L'officiel Новости Новости Неделя моды в Париже, часть 3:...

Новости Новости

Неделя моды в Париже, часть 3: про Céline, нежность, кровь и изменения климата

29 сентября
Неделя моды в Париже, часть 3: про Céline, нежность, кровь и изменения климата Celine Что удивительно в Celine, так это отсутствие четких детерминант в источниках вдохновения, основываясь на которых Фиби Файло создает свои шедевры. Порой кажется, что каждый раз дизайнер строит коллекцию на собственных же кодах, изменяя и корректируя их бесконечное количество раз. Например, для следующей весны Файло предлагает все те же любимые нами точеные силуэты, контрасты строгости

Celine

celine

Что удивительно в Celine, так это отсутствие четких детерминант в источниках вдохновения, основываясь на которых Фиби Файло создает свои шедевры. Порой кажется, что каждый раз дизайнер строит коллекцию на собственных же кодах, изменяя и корректируя их бесконечное количество раз. Например, для следующей весны Файло предлагает все те же любимые нами точеные силуэты, контрасты строгости и романтики, ноншалатность в противовесе с точным расчетом, и все это – приправленное абсолютно безупречными аксессуарами и деталями. Так, в этом сезоне повествование строилось вокруг минималистичных балеток спокойных пастельных цветов, лаконичных деталей и фурнитуры обтекаемых силуэтов, представляющих собой цельные слитки металла обтекаемых силуэтов. Эти слитки превратились в подвески, пряжки на поясах и носах туфель и брошки на горловинах пальто. В их форме было что-то от дадизма и сюрреализма, в особенности в застежках, которыми Файло решила скрепить вороты жакетов, выполненных в форме кистей рук. Финал коллекции неожиданно был посвящен многообразию форм и оттенков мира флоры: на платьях распустились полевые цветы, маки, дикие розы, ромашки и васильки, а строгая форма туник и кюлотов лишь подчеркивала их наивную лиричность.

Haider Ackermann

haider

Хайдер Акерманн никогда не делает того, чего мы привыкли ждать от дизайнеров. Например, когда он называет среди источников вдохновения флористические мотивы, это совершенно не означает, что мы увидим в коллекции изображение хотя бы одного цветка. Напротив, это означает, что эти цветы придется искать, и искать тщательно, как папортник на Ивана Купала – и точно так же, возможно, потом и не найти. «Сейчас я нахожусь с постоянным ощущением нежности в душе, в моей жизни сейчас много того, что вызывает это чувство, — сказал сам Акерманн. – Я стал нежнее, я стал деликатнее». И в его дизайне это видно: когда можно сказать напрямую, он выбирает язык недомолвок и полунамеков, что делает коллекции только загадочнее, а потому и интереснее. Тем не менее, когда свои намерения он скрывает, их результат остается прямолинейным; чтобы понять, о чем мы, вспомните коллекции Алессандро Дель’Аква для Rochas. Там дизайнер декламирует идеи, как лозунги, а работа на поверку оказывается темной и неясной, так вот у Акерманна все наоборот. Его новоприобретенная нежность превращается в приглушенные, пепельно-пыльные цвета, лиричные драпировки, деконструированные силуэты и длинные подолы. Не чужда Акерманну и чувственность – правда, очень сдержанная, и опять-таки та, что виднеется только на уровне полунамеков.

Kenzo

KEN

Всегда нужно иметь запасные варианты, гласит общеизвестная и неофициальная истина, однако Умберто Леон и Кэрол Ким напоминают нам о том, что не всегда это возможно. В частности это касается нашей планеты, ведь запасной, как любезно напомнили нам креативные директора Kenzo, не предусмотрено. Дело в том, что вскоре в Нью-Йорке состоится саммит, посвященный изменениям климата, и Леон и Ким, не единожды демонстрировавшие свое неравнодушие к проблемам окружающей среды, решили привлечь к грядущему событию максимальное количество внимания. Сделать это логичнее и проще всего оказалось с помощью коллекции: ее темами стали такие категории, как энергия, чистота, воздух, легкость, которые превратились стараниями калифорнийского дуэта в лаконичные, спокойные модели удлиненного силуэта, выполненные в сдержанных цветах. Лица манекенщиц украшали пластиковые маски, символизирующие, очевидно, преступную слепоту современного общества.

Comme des Garcons

10717551_806124312783434_1433580619_n

В то время, как Хайдер Акерманн делает загадку из своих замыслов, а Фиби Файло и вовсе не замышляет ничего конкретного, Рей Кавакубо только рада четко продекламировать, о чем ее коллекция. В этот раз она была посвящена красному цвету, цвету роз и крови, как уточнила дизайнер. Впрочем, как раз в ее случае нет ничего зазорного в прозрачности – сама коллекция по себе уже является той еще загадкой. Любовь Кавакубо к использованию самых разнообразных тканей и текстур раскрыта в этой коллекции полностью: тут и блестящие, и матовые фактуры, легкие материалы, объемные драпировки, и сами способы сочетания их между собой вызывают если не мгновенную влюбленность, то как минимум искреннее восхищение. Отдельная история кроется за каждым из нарядов: например, платье с тяжелой накидкой и высоким колпаком рассчитано на поклонниц тайных орденов и сообществ, кожаный плащ с пышными воланами – выходной костюм для Королевы из «Алисы в стране чудес», а первый выход, составленный из водопада лент и роз – оммаж девушкам-садоводам.

Maison Martin Margiela

MMM

Скрытые мотивы – одна из определенно важнейших тенденций следующего сезона. Вот, например, концептуальные Maison Martin Margiela этой весной решили неожиданно создать коллекцию, посвященную домохозяйкам пятидесятых годов. Но, конечно, этот образ читается далеко не сразу: мелкие цветочные узоры, строгие ряды пуговиц, одна из которых обязательно будет небрежно расстегнута, шелковые рукава, тугие пояса, ленты, завязывающие фартукоподобные накидки и открывающие ноги. А тема обнаженного тела, зазывающе угадывающегося за прозрачными чулками и топами или сквозь высокие разрезы на юбках, и вовсе была вторым по важности мотивом шоу.

Victor&Rolf

v&r

Атлетика продолжает свое победное шествование в массы: после всех усилий, приложенных Александром Вэнгом для того, чтобы надежно вписать спортивный стиль в определяющую десятилетие тенденцию, это неудивительно. Среди последних дизайнеров, павших жертвами комфорта и технологического разнообразия, предлагаемого спортивными нарядами, стали Виктор Хорстинг и Рольф Снорен. Креативные директора Victor&Rolf созадали собственные вариации велосипедных шорт и спортивных брюк, декорировав их полосками для пущей динамичности. Многие из них были дополнены ассиметричными топами с цветочными принтами: в чем-в чем, но в драпировках и сложном крое Хорстинг и Снорен разбираются отлично. Но в целом коллекция весеннего сезона демонстрирует сильную коммерческую жилку, развившуюся у дизайнеров за последнее время и выгодно структурирующую их творческий полет.

Loewe

loewe

Плюс молодых дизайнеров заключается в их свежем, незамутненном и непошлом видении того, что принято считать роскошью. В случае с Loewe, специализирующихся на коже, которую очень легко опошлить и преподать с точки зрения барской, излишне пышной красоты, таким глотком свежего воздуха стал Джонатан Андерсон, чья первая женская коллекция для Дома была посвящена примитивной, буйной, живой красоте. Здесь яркие, светлые цвета, аккуратные простые силуэты, декорированные заплатками и вставками из кожи. «Loewe – бренд, посвященный мастерству. В работе с ним важно ценить ручную работу», — сказал Андерсон, в чьей коллекции ручной работой был отмечен практически каждый выход. Потому-то нарочитая небрежность стала практически обязательным условием работы над коллекцией.

Подпишитесь на «L’Officiel»

Модный дайджест на вашу почту каждую субботу

смотреть еще