Alexander McQueen
На протяжении уже практически целого сезона Сара Бертон не устает восхищаться пленяющей и мистической эстетикой ориентализма. Наверное, все дело в том, что для Бертон это личное: у дизайнера дома хранится коллекция винтажных кимоно и аутентичных тканей, которую она собирала с того момента, как начала работать в Alexander McQueen. Обворожительность японской культуры, особенно для европейца, понятна: она полна туманных намеков, традиций, церемониальности, сдержанной пышности. Да и вообще ведь хорошо все то, что не наше, потому восточная эстетика порой кажется привлекательнее западной. Конечно, для Бертон еще актуален момент нон-конформизма, унаследованный ею от преемника и друга Александра Маккуина. Коллекция вышла в первую очередь чувственной: это настроение задавала для начала инсталляция в виде двух орхидей грандиозного размера, разместившихся на подиуме и олицетворяющих мужское и женское начала, слившиеся воедино. Скрытый эротизм в целом характерен для японской культуры, и у Бертон вышло передать его посредством своей собственной, достаточно отстраненной и прохладной, эстетики. «Я не хотела, чтобы мои кимоно были чем-то, скрывающим тело, способом спрятаться от мира», — заметила Бертон, обнажившая зону декольте и спину и декорировавшая рукава разрезами, совместив, таким образом, кимоно и оригами.
Valentino
Гран тур, или образовательные поездки, популярные во времена эпохи Возрождения, стали темой коллекции Valentino в этом сезоне – Мария Грация Чиури и Пьерпаоло Пиччолли задались целью показать миру, что в Италии все еще есть, чему поучиться и развить с ее помощью свою культуру. Так что дизайнерский дуэт устроил парад возможностей, продемонстрировав зрителям все, чем славится их страна – от вышивки до архитектурных мотивов, от интервьеров старинных зданий до изображений диковинных цветов, от пэчворка до неапольской пастели. Похоже, Valentino на время заполучили звание главных патриотов Италии от моды, раз даже Dolce&Gabbana в своей коллекции обратили взор на Испанию. Подобие римских тог и хламид, имитация мозаики на шелковых платьях синего цвета, тончайшие кружева и морские звезды как оммаж удивительным итальянским водоемам. Коды Дома Valentino так тонко и прочно вплелись в канву основного рассказа, что вычленить их оттуда кажется невозможным – да и ненужным, если уж на то пошло. «Сейчас царит эпоха, когда все синтетично, мир стал цифровым, плоским и примитивным, и хочется чего-то более человеческого. Чтобы мечтать, нужно чувствовать», — добавил Пиччолли и подвел, таким образом, под своей работой логическую черту.
Saint Laurent
Лос-Анджелес становится пугающе популярным среди дизайнеров. Допустим, любовь к нему в исполнении калифорнийцев Умберто Леона и Кэрол Ким понятна. Но так, сегодня мы узнали, что свой следующий показ в Лос-Анджелес переносит Том Форд, а Эди Слиман и вовсе посвятил этому городу свою коллекцию. То, что мы наблюдали на подиуме Saint Laurent ужасно сильно напоминали предыдущий сезон – разве что Слиман поубавил с рок-н-роллом и продвинулся немного вперед во временном потоке, переместившись из ранних шестидесятых в поздние. Отсюда яркие цвета, использование принтов, преимущественно легких и женственных, и эклектика. Например, характерный уже для семидесятых свитерок с люрексом был представлен в компании мини-юбки из шестидесятых; будто лос-анджелеская кокетка обосновалась в Париже. Впрочем, что-то логичное в этом есть – так можно охарактеризовать и самого Слимана. Закрадывается впечатление, будто его источники исчерпывают себя; надеемся, это лишь иллюзия.
Elie Saab
Ожидать, что безвозвратно гламурный и элегантный Эли Сааб пойдет на поводу у индустриализации и начнет шить вэнгоподобный спорт или коачеподобный урбанизм, было бы очень странно. Тем не менее, назвать его коллекции статичными не поворачивается язык: динамики в них достаточно, и в его весенней линии за подвижность ответственна океаническая тема, которую дизайнер выбрал смыслообразующей в новой коллекции. Стремительные волны, окатывающие берега, аккуратная рябь на морской глади, обтягивающие силуэты, инкрустация и вышивка по мотивам морской флоры и фауны. Все эти истории, рассказанные на фоне традиционных лиричных платьев с длинными подолами, кажутся особенно интересными. Радостно наблюдать, что Сааб не стоит на месте, потихоньку изменяя свои укоренившиеся эстетические коды и трансформируя их в угоду современности.
Iris van Herpen
Айрис ван Херпен, финалистка и победитель премии ANDAM в этом году, растет не по дням, а по часам. Ее дизайн – из тех, которые хочется называть интеллектуальным или концептуальным, несмотря на то, что подобных слов обычно в обзорах мы стараемся избегать. Айрис получила имя благодаря умелому использованию как языка метафор, так и 3D плетения; в своей весенней коллекции она отформатировала первое и апгрейднула второе, таким образом, сделав свою работу куда более интересной с коммерческой точки зрения. Коллекция посвящена движению, которое, по словам Айрис, всегда было принципиально важной частью ее работы. Что интересно, в трансляции этой идеи она пошла от обратного: основой коллекции стали скульптуроподобные конструкции, колоннообразные, монументальные и основательные. Да и в целом работа была основательной; запакованные в пластик модели – это, безусловно, здорово, однако для выхода на массовый рынок нужен другой подход. Кажется, ван Херпен это поняла, и пронаблюдать то, как адаптируется ее стиль к требованиям массового потребителя, должно быть очень интересно.
