У черговій точці на модній мапі світу завершився Тиждень моди. У Нью-Йорку пройшли покази сезону spring-summer — 2026, де свої колекції представили головні гравці американської індустрії. Від нового улюбленця сцени Prabal Gurung до постійних представників, таких як Calvin Klein, Coach та Tory Burch — розповідаємо, чим запам’яталися головні шоу Тижня моди.
CALVIN KLEIN
Показ Calvin Klein пройшов у будівлі Brant Foundation в Іст-Віллідж і був натхнений повсякденними ритуалами місцевих жителів — від ранкової кави в улюбленій кав’ярні до походів у винну крамницю. У колекції, яка містила прості та невимушені образи, відчувалося іронічне переосмислення міського стилю й відсилання до культових, часом провокаційних, реклам Calvin Klein.
ALTUZARRA
Технологічний світ став відправною точкою в створенні нової колекції Altuzarra. Перед шоу дизайнер зазначив, що його цікавить межа між реальністю та ілюзією — розмова про штучний інтелект і про те, як складно інколи відрізнити справжнє від вигаданого. Ця ідея втілилася у візуальних прийомах: квіткові візерунки на топах і сукнях, які спершу здавалися пласкими, насправді виявлялися тривимірними, а «палантин» виявлявся ілюстрацією крил птаха, що обрамлювали виріз.
PRABAL GURUNG
Показ Prabal Gurung відбувся у храмі Святого Варфоломія на Парк-авеню й отримав назву Angels in America. У колекції дизайнер звернувся до теми надії як форми спротиву — ідеї, яка звучала і в його цьогорічних мемуарах Walk Like a Girl. На подіумі це втілилося у вільних сукнях без рукавів, що звужувалися до колін і розкривалися об’ємними силуетами, у повітряних мереживних светрах-блузах, поєднаних із широкими брюками, та вечірніх образах — від суконь без бретельок до моделей з об’ємними спадаючими спинами.
KHAITE
Цьогорічне шоу Khaite присвятили силі в слабкості. Шоу відкривав шкіряний блейзер, скроєний так, ніби він обіймає тіло моделі під косим кутом. Цей жест став відправною точкою для всієї колекції дизайнерки Кетрін Холстейн, яка шукала впевненість не у демонстративній силі, а у вразливості та сумнівах. Дизайнерка зізналася, що відчуває себе «аутсайдеркою», і саме цей внутрішній парадокс надихнув її на гру з формами та конструкціями.
Coach
Колекція Стюарта Віверса для Coach стала крос-гендерною одею оптимізму та міської свободи. За словами дизайнера, вона народилася з відчуття магії, яке приносить початок кожного дня, особливо в Нью-Йорку, де навіть буденність набуває кінематографічного сяйва. Силуети варіювалися від суконь і футболок із фотопринтами нью-йоркських та сіетлських горизонтів до образів із легкою недбалістю гранжу.
TORY BURCH
Для локації свого нового шоу Tory Burch обрали будівлю колишнього банку 1929 року, атмосфера якого мимоволі нагадувала про крихкість стабільності та відчуття на межі. Сама дизайнерка підкреслила, що прагнула додати в колекцію радості й оптимізму на тлі глобальної невизначеності. Так, колекція spring-summer – 2026 стала для бренду своєрідним експериментом, мета якого – знайти впевненість у внутрішньому голосі та, звісно, образі.
Bevza
«Важливість бути недосконалим» — колекція Bevza про красу простоти та людського дотику. Вона розкриває велич недосконалості крізь призму творчості Казимира Малевича, роботи якого на перший погляд здаються бездоганними, але насправді відкривають індивідуальність і живу енергію митця. Основним символом колекції став квадрат — характерний мотив BEVZA, який цього разу переосмислено як архітектурну основу. Більшість виробів створені з одного квадрата, поєднуючи простоту та складність. Мотив повторюється і в аксесуарах: сумках, прикрасах та деталях крою.
У часи, коли соцмережі диктують стандарти ідеального життя, Світлана Бевза наголошує на важливості реальності, мінімалізму та відчутних речей. «Ми боремося за нашу культуру — мирну, наполегливу й унікальну», — каже Бевза. «Через чисті лінії та форми ми нагадуємо, що справжньої досконалості не існує».
