Головні гравці модної індустрії представили свої колекції сезону fall-winter — 2025. Dior розмірковували над тим, як роман «Орландо» вплинув на сучасну моду, Balmain на чолі з Олів’є Рустеном відкривали першу главу нової історії Дому, а Chanel демонстрували останній показ ready-to-wear, створений дизайн-командою. Головне про ці та інші покази Тижня моди в Парижі редакція L’Officiel Online розповідає нижче.
За ідейним натхненням у створенні колекції Марія Грація К’юрі звернулася до феміністичного роману «Орландо» Вірджинії Вульф. Книга, яка розповідає про подорож крізь час та гендерні стереотипи, була присвячена близькій подрузі та коханій письменниці — Віти Секвілл-Вест, англійській поетесі та аристократці, яка й стала прототипом головного героя.
Нова колекція модного Дому досліджувала, як герой «Орландо», оповідь про якого триває з XV до XIX століття, виглядав би сьогодні. На подіумі Марія Грація представила знакові історичні коди — від моди Відродження до Вікторіанської епохи.
Показ Пітера Мюлера для Alaïa став сміливим викликом для інших дизайнерів. Шоу сезону fall-winter — 2025 представило кропітку та інтелектуальну роботу з силуетами та деталями, аби завити — сучасній моді все ще є що сказати. У створенні колекції Пітер Мюлер надихався єдністю народів світу, їх культурою та географією.
Крізь призму мінімізації дизайнер імплементував такі елементи, як церемоніальне вбрання африканських племен і модний спадок північної Іспанії, польський традиційний одяг і розкішні вбрання французької знаті. Закривав показ нової колекції яскравий та сміливий образ, у якому поєдналися сяюча спідниця з об’ємною лінією стегон та напівпрозорий топ-кокон.
The Row продовжують будувати нішеву елітарність бренду, знову представляючи показ з забороною на зйомку. Нова колекція сестер Олсен відображала внутрішню жіночність, помітну неозброєним оком. Героїня бренду — жінка, яка знає, чого вона хоче як від власного життя, так і від гардеробу. На шоу The Row представили мінімалістичні тренчі, вовняні та шкіряні пальта, прямі сукні міді та максі, класичні сорочки та блейзери. Взуття на показі помічено не було — моделі ходили подіумом у кашемірових колготах.
Колекція Balmain, представлена в рамках паризького Тижня моди, стала інтимною оповіддю для Олів’є Рустена. Сезон fall-winter — 2025 ознаменував не просто початок нової глави Дому, а його майбутньої ери. Дизайнер вирушає в подорож пізнання обличчя сучасної жінки Balmain та самого себе — як того заповідав П’єр Бальмен.
У ці буремні часи Олів’є Рустен підкреслює важливість триматися свого шляху. «Balmain — це про сміливість, а впевненість — одна з його складових», — зазначає дизайнер, просочуючи зазначеними наративами колекцію fall-winter — 2025. Тепер Олів’є Рустен знижує градус образів та доповнює сексуальність м’якою чуттєвістю та жагою до пригод.
Свою нову колекцію Issey Miyake, яка отримала назву Neither Nor, представили в просторі Carrousel у Луврі. За сценографію шоу відповідали скульптури австрійського художника Ервіна Вурма. Його творчість і надихнула бренд на створення образів сезону Тижня моди в Парижі fall-winter — 2025. До колекції ввійшли сукні асиметричного крою, декоровані кишенями на різній висоті, сорочки, одягнуті одна поверх одної, топи в вигляді сумок для шопінгу, об’ємні пальта, зв’язані гачком, та інші сміливі деконструйовані елементи.
У яскраво-червоному просторі публічної вбиральні Valentino представили показ fall-winter — 2025, який став другим подіумним шоу для нового креативного директора Алессандро Мікеле. Дизайнер присвятив колекцію дослідженню інтимності та її меж. Образи показу відсилали до естетики 70-80-х років, що відобразилося в светрах з V-подібними вирізами, твідових брюках, джинсах на високій талії, сорочках та жакетах з акцентними комірцями та лацканами.
Торік дизайнер Дріс Ван Нотен, улюбленець індустрії, повідомив, що покидає власну однойменну марку після майже 40 років. Його місце посів бельгійський дизайнер Джуліан Клаузнер, котрий працює в Dries Van Noten із 2018 року. У межах Тижня моди в Парижі він дебютував із показом колекції fall-winter — 2025 — вірної кодам бренду, що водночас постали в новому прочитанні.
Шоу проходило в розкішній паризькій Опері Гарньє. Розробляючи колекцію, Джуліан Клаузнер надихався цією локацією XIX століття — її історією та елементами декору, атмосферою іншої епохи. Дизайнер у власній методології працював із тим, за що світ полюбив Dries Van Noten, — із майстерним балансуванням різних принтів, текстур і кольорів в одному образі.
Подорожі — фундаментальна тема для дизайнів Louis Vuitton, відколи засновник дому Луї Віттон почав розробляти новаторські валізи під власним ім’ям у середині XIX сторіччя. Через десятиліття з того часу очільник жіночої лінійки Ніколя Гескьєр продовжує розвивати цю мандрівницьку історію, зануривши гостей Тижня моди в Парижі в атмосферу потягів, місця непростих прощань і зворушливих возз'єднань.
Показ пройшов в атріумі будівлі L’Étoile du Nord, що розташована біля Північного вокзалу Парижа. Створюючи колекцію, Ніколя Гескьєр і його дизайнерська команда згадувала фільми, де показували поїзди — від романтичної стрічки «Коротка зустріч» 40-х років і до «Гаррі Поттера». Так на «перонах» постали моделі, що дефілювали у вбраннях в ретро-футуристичній естетиці, єднанні моди минулого та майбутнього.
Сьогодні культовий дім Chanel готується до початку нового розділу у своїй історії. Вже восени свою першу колекцію для нього представить Матьє Блазі, колишній очільник Bottega Veneta, що змінить на посаді креативного директора дизайнерку Віржіні Віар після п’яти років. Поки ж цей момент ще не настав, своє бачення основоположних кодів Chanel у колекції fall-winter — 2025 продемонструвала дизайнерська команда будинку.
Для цього гостей запросили в будівлю Гран-Пале, де під скляним дахом розмістили величезну інсталяцію — чорну стрічку. Вона відсилала до основної ідеї колекції — гри з розмірами, довжиною та розмірами. Така грайливість торкнулася фірмових твідових ансамблів, прикрас і вишуканого декору образів із перлинами, квітами, бантами.
У сезоні fall-winter — 2025 креативний директор Демна Гвасалія досліджував стандарти дрес-коду й те, що потрібно, аби включити стандартні образи й речі в модний контекст. Результати своїх пошуків дизайнер показав у симетричному лабіринті з численними виходами та входами — метафорі творчого процесу.
Відкрили показ чорні костюми-двійки, вдягнуті різними людьми й покликані показати «два відмінні погляди, подвійні стандарти». За ними слідували також костюми: один зім’ятий вручну, інший ніби «поїдений міллю». Так частина ансамблів втілювала архетипічні образи офісних співробітників, інша, інтерпретована в сучасному вигляді, відсилала до творінь засновника модного Дому Крістобаля Баленсіаги 50-60-х років. Ще одна, включно з колаборацією з Puma, ілюструвала фірмовий підхід Демни Гвасалія до «вуличного», спортивного стилю.
Чим є жіночність та яка її роль у сучасному світі? Чи виражається вона через такі атрибути, типово асоційовані з фемінністю, як-от бюстгальтери, хутро або ж брошки? Ці питання Міуччі Пради проходили крізь колекцію fall-winter — 2025, яку показали в Єнському палаці.
«У цьому сезоні ми хотіли створити елегантність з нічого — через повсякденність, через прямі маніпуляції з простими речами», — поділилася дизайнерка. Як наслідок на подіумі з’явилися лаконічні, традиційно з вінтажним шармом у всесвіті Miu Miu, атласні сукні, здебільшого припущені, утилітарні костюми й пальта. Зі свого боку виразні аксесуари, зокрема брошки, браслети, намиста, хутряні накидки були покликані їх посилити, надати важливості одягу, натхненному повсякденням
Цитуючи в сучасності дизайнерський доробок Іва Сен-Лорана, дизайнер Ентоні Ваккарелло представив архітектурні силуети, позбавлені будь-чого зайвого. Їх доповнювали розкішні насичені відтінки, фірмові для Saint Laurent — від смарагдового до фуксії. Контрастність виражали пишні спідниці, скомбіновані зі шкіряними куртками, шовк з анімалістичними й флористичними мотивами, занурений у силікон.
Якщо одяг виражав певні постулати мінімалізму, то прикраси вирізнялися масивністю й були виготовлені з гірського кришталю — щасливого каменю, що любив Ів Сен-Лоран. «Від самого початку простота силуету, ніби створеного кількома штрихами олівця, визначала ідеал Saint Laurent», — діляться історією нової колекції в модному домі.
