“Я снова люблю моду”, – заявил Демна Гвасалия после показа, подтвердив тем самым общие ощущения от коллекции. Впервые с момента своего прихода на пост креативного директора Balenciaga, да и впервые за всю карьеру дизайнера, Гвасалия представил красивую одежду. Не ироничную, не нарочито уродливую, не высмеивающую кого-то или что-то – а сложно скроенную, силуэтную и женственную. Он обошелся без десятков слоев верхней одежды и почти сдержался от своей излюбленной стилистики уличной одежды. Результат получился во всех смыслах удивительным и, возможно, даже понравился бы самому Кристобалю Баленсиаге.
Работая над коллекцией, Демна взял за основу понятие "простоты" – дизайнер искал способы выстроить сложный силуэт, прилагая при этом минимум усилий. Его брючные костюмы, в которых верх был гибридом между пиджаком и рубашкой, стал ответом на вопрос “как убедить миллениалов носить костюмы, если они не привыкли их носить”, для чего понадобилось их упростить. По-баленсиаговски акцентированные плечи и архитектурные линии чередовались с несколькими платьями-футлярами и мини-юбками. Эффектно смотрелись рубашки с объемными рукавами и шелковые платья с густыми драпировками. Последние, по словам дизайнера, кроились из одного 4-метрового полотна шелка с минимумом работы ножницами.
Специально для показа вижуал-художник Джон Рафман придумал видеотуннель, который "обеспечил полное погружение в мир бренда". “У меня всегда была идея сделать видеотуннель, это как быть внутри чьего-то диджитал-разума, – комментирует дизайнер. – Модные показы должны переносить людей "в другой мир", иначе в них нет смысла. Это было похоже на работу над фильмом”. Начавшись с хорошо всем знакомого синего экрана Windows, видеоряд чередовал языки пламени с бушующим океаном и тропическим лесом, создавая по-настоящему сюрреалистическую картину.
Читайте также: Седые и беременные модели на показе Comme des Garçons.