19 жовтня в паризькому Музеї Гальера відкрили виставку «Стівен Джонс, chapeaux d'artiste». Вона присвячена одному з найвідоміших дизайнерів головних уборів сучасності та охоплює понад 50 років його кар’єри. Це все про британця Стівена Джонса, що творив для королівської сім’ї, як-от принцеси Діани, а ще Джона Гальяно й Жан-Поля Готьє. Він співпрацює і зі знаменитостями — від Мадонни, Даяни Росс, Леді Гаги, Одрі Тоту, Ріанни до The Rolling Stones.
Як Стівен Джонс захопив своїми творіннями модну царину — розповідає L’Officiel Online.
Переглядаючи розмаїте портфоліо Стівена Джонса здається, що фантазія не має меж, але з нею завжди можна поцілити в яблучко. Тут і мінімалістичний чорний берет для Леді Гаги на прем’єрі фільму «Джокер: Божевілля на двох» у Венеції. Поряд — золотистий головний убір з антикварної люстри для мюзиклу «Кабаре» на Бродвеї та співачка Yseult у подовгастому капелюсі на закритті Олімпійських ігор. А також головні убори для химерних героїв нічного Парижа в гучній кутюрній колекції осінь-зима 2024/2025 Джона Гальяно для Maison Margiela.
Проте про все за порядком. Стівен Джонс зростав біля Ліверпуля в сім’ї інженера й домогосподині. Побачивши модну виставку в Музеї Вікторії та Альберта (через чотири десятиліття тут організують його експозицію, що поб’є рекорди відвідуваності), він вирішив обрати фешн-шлях. Тож хлопець вступає в Центральний коледж мистецтва та дизайну імені Святого Мартіна. За його згадками, там були дві категорії студентів: багато дівчат у бежевому трикотажі й кілька панків. Він приєднався до останніх.
Свій перший «професійний» капелюх Стівен Джонс створив із блузки своєї сестри, пачки пластівців і пластикової троянди. Як зазначається в його біографії на представницькому вебсайті, «вдень він був студентом, а з настанням темряви — одним із безкомпромісних стиляг тієї епохи в легендарному нічному клубі “Бліц”; із завжди яскравим капелюхом власного оригінального дизайну».
На початку 80-х Стівен Джонс, коли йому було лише за двадцять, відкрив свій перший салон у Лондоні. Це була ера «нової романтики» з Depeche Mode, проривом Vivienne Westwood та приходом до влади Маргарет Тетчер. Під час однієї з вечірок дизайнеру головних уборів поголили голову. Так він виявив, що його голова — це ідеальний манекен для капелюхів. У той же період його клієнткою стала принцеса Діана, яка, за словами дизайнера, привернула увагу до нього.
Із середини 80-х Стівен Джонс починає свій шлях у Парижі, зокрема зі співпрацею з Jean Paul Gaultier. Упродовж своєї кар’єри він співпрацюватиме з провідними будинками моди й культовими дизайнерами.
Це колаборації з Comme des Garçons, Vivienne Westwood, Thierry Mugler, Azzedine Alaïa, Iris Van Herpen, Marc Jacobs, Thom Browne, Balenciaga та Schiaparelli. У нього до того ж багатолітня історія співпраць із Dior. Там він встиг попрацювати з Джоном Гальяно, Рафом Сімонсом та сьогодні продовжує з Марією Грацією К’юрі. Моду, як і їх флагманів, привабили радикальні, сюрреалістичні, скульптурні, але одночасно доречні й вишукані дизайни Стівена Джонса.
Досягнення дизайнера були відзначені й на королівському рівні. У 2010 році він отримав Орден Британської імперії. У своїй книзі Стівен Джонс описує чари капелюхів так: «Капелюх робить людину вищою, стрункішою, гламурною. У цьому є щось зухвале, сексуальне та трохи небезпечне».
Читайте також: Архітектор іміджу: як Лоу Роуч став найвідомішим стилістом у світі