//= time(); ?>
Або як перевинайти модний дім
Після чуттєвої ери П’єрпаоло Піччолі Valentino готові до нового розділу, що напише італієць Алессандро Мікеле. Трохи казкового божевілля, максималізм і ексцентричність — такими фешн-світ полюбив дизайни останнього. У резюме Алессандро Мікеле найбільший слід залишила робота в Gucci: сім років на посаді креативного директора, двадцять загалом у дизайнерській команді. Після тотальної сексуальності Тома Форда й гри з класичними кодами Фріди Джаніні дизайнеру вдалося перевинайти дім. Зокрема, він закохав у Gucci молодь і знаменитостей, як-от Джареда Лето, Гаррі Стайлза та Біллі Айліш.
Яким буде Valentino за його доби? Ми дізнаємося вже цього вересня, а поки L’Officiel Online згадує найзнаковіші моменти Алессандро Мікеле — від віральних показів до кроку до «уповільнення» моди.
Голови в руках, ігуани та дракони
Вогонь посеред подіуму та шоу в палацах і в замках — за часів Алессандро Мікеле Gucci неодноразово дивували своїми показами. А втім, найяскравіша процесія, що викарбувалася в пам’яті фешн-фанатів, відбулася на подіумі сезону осінь-зима 2018/2019. Локація шоу відтворювала операційний зал, а замість сумок моделі носили копії власних голів, мінідракона чи ігуану.
Gucci описали це шоу в такий спосіб: «Концепція відображає роботу дизайнера — акт розкрою, з’єднання та реконструкції матеріалів і тканин для створення індивідуальності та ідентичності з ними». Поряд з екстраординарними аксесуарами в одязі панувала справжня мультикультурність і виразність, притаманна Алессандро Мікеле: від шотландських принтів до трикотажу, натхненного японським театром кабукі.
КРОК ДО УПОВІЛЬНЕННЯ МОДИ
У 2020 році, коли світ оговтувався від наслідків пандемії COVID-19, мода переживала власну рефлексію. Тоді креативний директор Алессандро Мікеле оголосив про новий можливий шлях для Gucci, запропонувавши проводити лише два шоу в рік. У такий спосіб скорочуючи традиційний цикл із весняно-літніх, осінньо-зимових, круїзних і передосінніх колекцій. «Одяг повинен мати довше життя, ніж те, яке йому приписують ці слова», — сказав дизайнер Алессандро Мікеле. «Двох шоу на рік більш ніж достатньо, щоб дати час для формування творчої думки й приділити більше часу цій системі».
![](/images/news/d0665/2ef40/29babf3a73f15c.jpg)
ТЕАТР-ЦЕНТРИФУГА
Драматичність і видовищність — цього ніколи не було мало як у колекціях Алессандро Мікеле в Gucci, так і в їхніх показах. Так, подіум шоу осінь-зима 2020/2021 перетворився в театр, який обертався на 360°. За склом, що відділяв глядачів від самої вистави, були вішалки з одягом, стенди з б’юті-засобами та команда, що одягала й фарбувала моделей. Сакральна процесія підготовки до показу колекції, яку склали багатошарові сукні, інтерпретації шкільної форми та брючних костюмів минулих десятиліть, була повністю виставлена напоказ.
![](/images/news/d0665/2ef40/87c46e26a09e6.jpg)
БЕЗ ГЕНДЕРНИХ КОРДОНІВ
За час роботи креативним директором у Gucci Алессандро Мікеле трансформував уявлення про маскулінність і фемінність. Джаред Лето в розшитій сукні коштовностями та з копією власної голови на Мет Гала 2019, численні ансамблі Гаррі Стайлза та ASAP Rocky — ці образи авторства дизайнера дозволяли показати нові грані чоловічої моди.
![](/images/news/d0665/2ef40/df03b9dcd7.jpg)
У 2020 році модний дім за очільництва Алессандро Мікеле також представив розділ Gucci Mx — небінарний, гендернофлюїдний розділ одягу. «Ми винайшли ідею "чоловічої сили" у 20-му столітті, а зараз ми знищуємо "чоловічу силу"», — говорив дизайнер. «Це означає, що ви вільні. Ти можеш плакати, сміятися, обіймати іншого чоловіка, бо ви друзі. Стан маскулінності змінився».
![](/images/news/d0665/2ef40/2bab0898.jpg)
68 ПАР БЛИЗНЮКІВ
Останнє шоу Алессандро Мікеле в Gucci включало знаковий парад із 68 пар близнюків, що були одягнені в однаковий одяг. Так, на показі весна-літо 2023 «жителі Твінсбурга» носили образи, що поєднували водночас моду 90–х, 80-х і 2000-х. Кінець показу втілював чуттєвість — близнюки трималися за руки, символізуючи єдність. «Одягу недостатньо», — сказав Алессандро Мікеле на пресконференції. «Коли нас багато, ми набагато сильніші».
Читайте також: Гра не за правилами: за що ми полюбили дизайнера Дріса ван Нотена.