В 1947 году Кристиан Диор представил в Париже свою первую коллекцию, которая составила резкий контраст идеологии умеренности и рационального потребления, актуальной в первые послевоенные годы. Поражающие воображение платья с пышными юбками, на которые ушли десятки метров роскошной ткани, шокировали и возмутили общественность до такой степени, что в манекенщиц, позирующих в Dior на Монмартре, швыряли гнилые овощи. И всё же уставшие от рабочих повинностей, форменной одежды и лишений военных лет женщины увидели в торжественных и гламурных нарядах настоящее спасение.
Последствия Второй Мировой войны сформировали особый культурно-социальный фон, выражавшийся в обществе идеями экзистенциальной отчужденности, потери и одиночества, – это влияло на популярную литературу (Ремарк, Сартр, Хемингуэй, Камю, Оруэлл), изобразительное и киноискусство (экспрессионизм и жанр нуар). Людям было сложно свыкнуться с мыслью о мирном и обеспеченном существовании, забыть все ужасы пережитого казалось невозможным, а оптимистичный взгляд в будущее давался далеко не всем. На этом фоне образ женщины также был довольно мрачным. Мир погрузился во тьму, и возврат к привычной жизни казался невозможным.
Весной 1945 года французские Дома моды представили в павильоне Лувра новые коллекции, еще отражающие кое-какие военные тенденции, однако выставку посетило огромное количество людей. Показ Кристиана Диора в 1947 году подорвал действующую мораль упадка и запустения окончательно. И дело не только в роскошных тканях, богатой вышивке в виде цветущих ландышей на подолах платьев и непривычно женственных силуэтах, показ стал мощным порывом для всего общества к радикальному обновлению и движению вперёд. Возродив буржуазную моду на изобилие и традиционные гендерные представления с одной стороны, Диор поспособствовал модификации производства и индустриализации с другой. Поражая публику новыми неожиданными решениями в дизайне каждый сезон, кутюрье содействовал развитию промышленности, что в совокупности с другими факторами повлекло за собой экономические подъёмы и расцвет в обществе оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.
Диор не только вернул к жизни женщину-музу, благодаря ему элегантность стала общественным достоянием. Голливудские звёзды заказывали роскошные наряды дома Dior, появлялись в них на публике и, будучи инструментом связи между миром грёз и обычных людей, делали роскошь и презентабельность предметом вожделения, а Париж – снова столицей праздника и моды. Одной из первых звёзд в Dior переоделась Марлен Дитрих, которую до окончания войны невозможно было представить без мужских костюмов. Снимаясь в фильме Альфреда Хичкока "Страх сцены" в 1950 году, актриса настояла на том, чтобы все костюмы её персонажа были созданы Диором. Несложно вообразить, как быстро такие радикальные перемены в образах кумиров становились тенденциями в обществе, истощенном годами пустоты и однообразия.
Копировать и тиражировать одежду Dior было разрешено на официальном уровне, так что у широкого круга потребителей появилась возможность приобщиться к новому явлению. Диор разработал коммерческую схему, согласно которой производители других стран и владельцы розничных магазинов могли продавать "официальные" копии платьев Dior. Всё это вызвало некую социальную обобщенность диоровского new-look, что в целом ознаменовало новый этап в истории моды. Подобно Наполеону Бонапарту, Диор провозгласил роскошь общедоступным инструментом самопрезентации. Модельер создавал пышные коллекции для богатых француженок и упрощенные, более демократичные, для американского рынка – в итоге идеология и эстетика дома распространилась так широко, что в пышных юбках с затянутыми талиями ходили все: от заводских работниц до светских львиц. Даже в аскетичной послевоенной Британии, при действующем канцлере казначейства Стэффорде Криппсе, который проводил политику потребительского минимализма и строгой умеренности, парижский нью-лук адаптировали для работающих женщин, что повлекло за собой возникновение особой стилистики – демократического шика.
Кутюрье предложил женщинам образ, полностью готовый к использованию и копированию: платье и сумочка в тон, подобранные обувь и аксессуары, макияж, прическа и наконец – аромат. Все эти составляющие были призваны подогреть ощущение праздника жизни, чистой красоты и абсолютной изысканности, и что важно – всё это на самых разных социально-экономических уровнях.
Несмотря на то что работу Диора за чрезмерность, возврат к старым принципам дизайна, жестким корсетам и тяжелым юбкам пытались оспорить множество коллег – от Коко Шанель до Кристобаля Баленсиаги, образ Dior стал сенсацией в момент своего появления. Жизнь кутюрье оборвалась преждевременно в 1957 году, однако его блестящие идеи продолжают захватывать самых талантливых: Жана-Франко Ферре, Джона Гальяно, Рафа Симонса и Марию Грацию Кьюри, находя воплощение в лёгких, совместимых с современной жизнью коллекциях для модного дома.
Читайте также: Чем запомнилась кутюрная Неделя моды Fall-2018 в Париже