История моды тесно переплетается с политическими событиями. Самый яркий пример современности — мода на брючные костюмы, вызванная сексистскими высказываниями Дональда Трампа. В украинской истории самым наглядным событием служит Революция Достоинства и последовавшее за ней национальное возрождение — моду на вышиванки и элементы этнической одежды подхватили далеко за пределами Украины. На исторических примерах мы решили рассказать, как политические события влияют на наш гардероб.
Со времен Древнего Египта одежда служила маркером социального статуса. Не то чтобы у фараонов был большой выбор одежды — по сути, платья высших и низших слоев общества особенно не отличались. Из положения они вышли яркими стрелками на глазах и огромным количеством аксессуаров из золота, как и полагается настоящей знати.
Древняя Греция, вопреки нашим представлениям, не была эталоном демократии — по крайней мере, в гардеробе. Богатые греки носили хитоны алого, оранжевого и темно-красного оттенков, а вот беднякам было позволено носить только темно-коричневую одежду.
Для подчеркивания статуса они использовали фибулы — металлические застежки для хитонов (которые были буквально прямоугольным отрезком ткани). Богачи носили массивные фибулы из драгоценных материалов, а простолюдины обходились обычными застежками, если не узлами.
Во времена Средневековья главным политическим институтом стала церковь. Она регулировала все сферы жизни, включая и повседневный дресс-код: в 1250 году женщины должны были появляться в церкви только в веночках, мужчины — в золотых ободках. Евреи при этом должны были надевать желтые колпаки. В ХVI веке церковь запретила добрым христианам мыться — так и появилась мода на духи.
Одежда в Средние века не была доступна широким массам. Ее относили в разряд имущества и выгодного капиталовложения, которое можно было передавать из поколения в поколение. Золотая вышивка, драгоценные камни и дорогие шелка на платьях, наверное, спасли не одну аристократическую династию от банкротства.
Европейские монархи использовали одежду не только в качестве выгодной инвестиции, но и как инструмент гарантии власти. Людовик ХIV и вовсе издал модные законы, регулирующие дресс-код в зависимости от социального статуса. Например, право носить парчу голубого цвета имел только сам король, принцы крови и те, кому Людовик лично предоставил такую привилегию за особые заслуги.
В законодательном акте 1661 года значилось: “Размер декора не должен превышать двух пальцев в высоту. На мужской одежде разрешена обработка из лент вокруг воротника, на подоле плаща, по бокам брюк, на швах рукавов и в проемах, по линии центрального шва на спине, а также вдоль линии пуговиц и на петлях. Дамам разрешено носить ленты по подолу нижней юбки, вдоль лифа и фронтальной части платья”.
Подобные законы принимали и другие правители: например, британские монархи угрожали арестом простолюдинам, осмелившимся надеть “королевскую” одежду, а в императорском Китае бедняки могли носить только два цвета: синий и черный.
Главной законодательницей моды французского двора по праву считается Мария-Антуанетта. Она любила высокие прически, тратила состояния на пышные платья и советовала беднякам есть пирожные, когда у тех не было хлеба. Ее правление пришлось на переломное для Франции время: распространение газет, голод, причиненный аномальными холодами, и натуралистические идеи Жан-Жака Руссо и Дени Дидро.
Именно веяния естественности нашли отражение в ее гардеробе. Королева полюбила белые “крестьянские” платья, соломенные шляпы и построила на территории Версаля личную деревню. Платья-капкейки она сменила на легкие сорочки изо льна, ленты в волосах и естественный макияж. Казнили ее, кстати, в той же сорочке и белом чепце.
Французская революция внесла свои коррективы в мировой порядок и манеру одеваться. Задолго до панков и хиппи одежду в качестве протеста использовала французская золотая молодежь. Инкруаябли (фр. les Incroyables — невероятные) и мервейезы (фр. les Merveilleuses — прекрасные) определили тренды периода Директории 1795-1799 годов: каждая деталь их образа говорила о страданиях родителей, казненных якобинцами.
Слишком тесные рединготы мужчины носили в знак симпатии Англии, черный воротник — в память казненного короля Людовика XIV, аромат мускуса полюбили из-за его популярности при дворе. Ребята специально картавили, потому что на букву “Р” начиналось слово революция. Популярными были объемные шарфы, остроносые туфли и любая одежда, всячески искажающая силуэт. Кажется, теперь ясно, кем вдохновляется Демна Гвасалия вот уже пять лет.
Мервейезы носили красные ленты, повязанные на шею на манер чокера, — так они имитировали след крови от гильотины. Девушки вдохновлялись модой Античности, которая была для них идеалом демократии и равенства. Их платья напоминали хитоны и были сделаны из легких, едва ли не полупрозрачных тканей, через которые можно было увидеть (о ужас!) очертания их тел. Тогда же появилось и первое нижнее белье — до этого его попросту считали вредным для здоровья. Провокативный образ мервейезы дополняли огромными шляпами, оборками и перьями — всем, что так любила Мария-Антуанетта.
К концу XIX века суфражистки перевернули не только положение женщин в обществе, но и моду. Вместе с борьбой за право голоса, образования, развода и собственности феминистки требовали отказа от тесных корсетов, сковывающих их движения.
Со времен Первой Мировой войны, ввиду привлечения женщин в общественную деятельность, в моду вошли легкие платья и упрощенные силуэты. С легкой руки Поля Пуаре “Прекрасная эпоха” ушла в историю.
До середины ХХ века модные тенденции все еще определяли королевские дворы. Несмотря на противоречивые взгляды и поддержку нацистского режима, герцог Виндзорский вместе с супругой Уоллис Симпсон стали главными трендсеттерами межвоенного времени. Любовь Эдуарда к свитерам для занятий гольфом способствовала развитию трикотажного производства в Британии, а упрощенный вариант шотландской клетки для костюмов назвали в его честь — “принц Уэльский”.
Дважды разведенная голливудская актриса Уоллис Симпсон шокировала британскую публику своими нарядами. “Я не красотка. Я ничем особенным не выделяюсь, так что единственное, что я могу сделать, — это одеваться лучше других”, — говорила Уоллис. Она была поклонницей творчества Эльзы Скиапарелли, для свадьбы выбрала платье голубого цвета, а на похороны своего мужа пришла в “космическом” костюме от Пако Рабанна.
Моду времен Второй Мировой определил экономический кризис. Дефицит тканей укоротил юбки и сузил фасоны. Характерной чертой моды 40-х стала красная помада: американское правительство призывало женщин почаще носить на губах яркий оттенок, чтобы поддержать “боевой дух” солдат, воевавших в Европе.
Холодная война и ядерная угроза 60-х годов стали толчком для появления стиля хиппи. В то же время проявились и последствия послевоенного беби-бума: девушки нового поколения отказывались быть копиями своих матерей. Они примеряли мини-юбки, обувь на платформе, трапециевидные платья и стриглись “под мальчика”, а знаменитый смокинг Ива Сен-Лорана ознаменовал начало новой эпохи.
В последующие годы экономической стабильности западная мода больше зависела от поп-культуры, чем от политики. С началом мирового кризиса 2000-х дизайнеры обратились к неоновым оттенкам, цитатам прошлых десятилетий и всяческим излишествам, которые сегодня определяют тенденции нового века.
Читайте также: От греческой демократии до европейских популистов: История моды на цвет в политике