«Когда я бываю в Италии, то всегда захожу в BVLGARI – это самый важный из существующих музеев современного искусства», — говорил Энди Уорхол о флагманском бутике римского ювелирного дома. И гений поп-арта был во многом прав – как, впрочем, и всегда: на протяжении всей своей истории BVLGARI культивировали свою связь с современным искусством и охотно адаптировались ко всем его веяниям. Впервые они сознательно последовали правилам эпохи в 60-х годах прошлого века, в декаду, которая во многом стала определяющей для ДНК бренда. Именно тогда BVLGARI начали работать с нестандартными, смелыми формами, объемами и яркими цветами, которые и сформировали то, что называют итальянской ювелирной школой – в противостояние сдержанной, французской. Семидесятые года дизайнеры бренда посвятили работе с поп-артом, восьмидесятые – обращению к итальянскому Ренессансу, а девяностые – разработке концепта украшений prêt-à-porter. В девяностых же годах Грейс Джонс надевала несколько ожерелий как шляпку; тогда же Тина Тернер угрожала отменить выступление, если ей не достанут пару серег BVLGARI. В общем, почему Дом чувствовал себя комфортно в эпоху шумных и эксцентричных восьмидесятых и девяностых – понятно. Как он вошел в эпоху минимализма?
Аниш Капур для BVLGARI
«Они хотят вернуть величие назад. И, кажется, им это удается», — говорят о BVLGARI бизнес-аналитики, комментирующие рост продаж и прибылей бренда. А как почувствовать ритм современной жизни, кроме как с помощью такого же современного искусства? Не знаем, как-то, наверное, можно, но итальянский ювелирный Дом выбрал именно этот путь. Среди прочего, они поощряют развитие культуры в Австралии, учредив награду BVLGARI Art Award, в дополнение к которой местные художники получают грант в восемьдесят тысяч долларов и возможность поработать в Италии. Почему была выбрана именно Австралия? Должно быть, в BVLGARI решили, что в стране, где все пытается убить тебя, неплохо было бы сохранить хоть что-то красивое. Современное искусство интересует BVLGARI не только как возможность для инвестиций, но и как многообещающий партнер: например, Аниш Капур создал для бренда свою версию культового кольца B Zero1. «Я согласился на коллаборацию во многом потому, что мне пришлось работать с фигурой песочных часов, — сказал Капур. – Мне нравится эта форма, особенно зеркальная. Она искажает реальность. Она показывает, что все не то, чем кажется». А в конце интервью шестидесятилетний индус залихватски надевает кольцо на палец, говорит «Красиво!», и не согласиться с ним кажется невозможным.
Самым совершенным из проведенных BVLGARI симбиозов традиций и современности кажется короткометражный фильм The Dream, снятый для бренда Паоло Соррентино. Лента посвящена всему, что становилось источниками вдохновения для ювелиров Дома с года его основания, и приурочена к перезапуску культового флагмана BVLGARI в Риме. Атмосфера очаровательного прошлого, продемонстрированная сквозь призму настоящего и готовности к новым изменениям, совершенно пленяет. Соррентино удалось показать тот простой посыл, который и лежит, наверное, в самой сути Дома: BVLGARI – не просто россыпь ярких камней и золота, это идея, это хитросплетение историй, это отражение эпохи сквозь ювелирные изделия. За одним ожерельем кроется концепция и история, оценить которые могут лишь люди знающие. И нам хочется чувствовать причастность к этому знанию, к пониманию того, что каждый год из статридцатилетней истории BVLGARI отразился на дизайне и был в нем увековечен.
