Если вы занимаетесь разработкой дизайна сайтов, будьте готовы к тому, что рано или поздно к вам придут с просьбой сделать что-то «как у Blueprint». Штука в том, что вряд ли это удастся: Blueprint представляет собой глянцевый журнал на диджитал-платформе с уникальной версткой, и повторить эту концепцию вряд ли кому-то под силу. В общем, если говорить просто, Blueprint – это оазис абсолютного эстетического гедонизма и спокойствия посреди безостановочной гонки на скорость подачи информации.
Специально для L’Officiel Ukraine редакционный директор издания Александр Перепелкин рассуждает о проблемах современных медиа, судьбе глянца и моде
Журнал SNC охарактеризовал Blueprint как «интернет-шоу-рум диджитал-достижений современности». Вы согласны с этим определением? Вы стремились к тому, чтобы получить такую репутацию?
Такое описание The Blueprint, безусловно, лестно, но отражает нашу идею лишь отчасти. Мы задумывали проект как попытку сделать небанальное и вдумчивое СМИ в реалиях русской модной индустрии. Тогда, в 2015-м, у всех было два комментария к digital-проектам: или «Они не приносят денег, так зачем вкладываться», или «На Западе совсем другие реалии, не надо сравнивать». Я решил, что пора перестать ругать местное и облизываться на американские проекты, а надо попробовать сделать свое. Получится — значит, все ошибались, нет — так нечего и сокрушаться.
А когда вы задумались о создании сайта, какие запросы, по идее, он должен был удовлетворять?
Я потребляю очень много прессы: и бумажной, и диджитальной. И каждый раз, натыкаясь на классный формат или крутое интервью, я невероятно радовался, а сталкиваясь с плохим суррогатом — не понимал, почему нельзя хотя бы сделать как у коллег. Изначально мы придумали идею, что раздел бьюти — это вход в Blueprint — должен быть очень легким и доступным, эмоциональным, таким как бьюти-покупки. А мода должна образовывать, обучать людей как в индустрии, так и вне ее. И еще для нас очень важна была визуальная часть. Именно по этой причине арт-директор работал над проектом почти с первого дня, по этой причине мы рисовали и перерисовывали сайт, повелись на моду и позвали одно популярное тогда агентство сделать дизайн, но после нескольких месяцев работы стало понятно, что они совершенно не понимают специфику и идею. В результате это была кропотливая работа команд в Москве и Сингапуре, которая превратилась в Blueprint каким мы его знаем сегодня.
Blueprint и правда знают и любят за уникальное визуальное оформление. Как оно создается, как много людей работают над идеей и над ее реализацией?
Как я уже сказал, арт-директор сайта Женя Онегина была с нами почти с первого дня. Переоценить ее влияние на проект сложно, так как мы начали делать BP не по законам интернета с его погоней за скоростью, когда статьи и фотографии стремительно закатываются в шаблоны, а по модели глянца. И по сей день каждый материал не только пишется редактором, но и проходит через руки арт-отдела. Исключение составляют только новости и рубрика «Карьера». Эта модель невозможна в больших издательских домах, так как цена каждого материала вырастает астрономически, но мы свято верим в контент, у которого, по-нашему мнению, три составляющие: новостной контекст, журналистская работа и визуальный оргазм.
Как вы думаете, возможно ли сегодня сделать популярным сайт с хорошими текстами, но хромающей визуальной составляющей?
На мой взгляд, это невозможно, но могут быть суррогаты. Мы очень быстро потребляем информацию, и в основном не углубляясь в проблему. Про одну и ту же новость напишут все, и сегодня соревноваться с твиттером просто невозможно. Если что-то случается в городе, даже информационные агентства напишут об этом в лучшем случае через 15 минут, а твиттер — мгновенно. Осмыслить новость — зачастую очень долго и дорого. Получается, что визуальная составляющая может спасти и выделить вас из общего бесконечного информационного потока.
В чем самая большая проблема современной моды и современных медиа, как вам кажется?
У современной моды, по-моему, нет проблем. Она отражение нашей реальности, как было и всегда. Шанель когда-то рушила одни принципы, Версаче — другие, Гвасалия — третьи. Просто раньше мода не была так доступна. Больше не надо ждать, я могу узнать о шоу одновременно со всеми, кто находится на показе, — возможно, и больше, так как для меня трансляцию ведут люди с разных ракурсов: из-за кулис, визажисты, модели, декораторы… А вот у медиа в современном понимании есть огромные проблемы. На мой взгляд, это связано с тем, что долгие годы они были нашими очками в современный модный мир, а сейчас не хотят признавать, что все сделали лазерную корректировку и могут все рассмотреть самостоятельно. Кроме всего прочего, они превратились в рекламные каталоги, которым уже никто не верит: ни рекламодатель, ни читатель. Буквально сегодня увидел в инстаграме моей знакомой журналистки разворот про «метеориты» Guerlain. Разворот в 2017 году! Это же нонсенс! Как будто в бьюти-индустрии больше сказать не о чем, кроме как об этом продукте 10-15-летней давности, даже если он вышел в новой версии.
А если относиться к моде как к социальному и культурному зеркалу, как думаете, что можно сказать о нашем обществе?
Прошедшие выборы в Америке показали, что мода — это все еще маркер, который может говорить за тебя, определять твою принадлежность к какой-то социальной или политической группе. Достаточно посмотреть, сколько публикаций было вокруг гардероба Мишель Обамы и новой первой леди. Но в то же время через одежду сегодня можно гораздо свободнее самовыражаться. В моде почти не осталось никаких правил, и это очень круто, на мой взгляд. Даже повальное увлечение athleisure — явное свидетельство того, что общество все больше и больше раскрепощается и позволяет тебе оставаться самим собой.
Как вам кажется, существуют ли еще темы, табуированные для глянца?
Нет. Я обожаю американский Vogue: писатели, журналисты, политики, спортсмены и просто power woman — там для всех есть место. Мне ужасно жаль ухода Франки Соццани. Она делала сильный, мощный, но одновременно очень глянцевый журнал. Она просто умела говорить через моду не о моде: например, когда в 2008 году вышел Black Issue о красоте темнокожих моделей, а спустя четыре месяца Барак Обама стал президентом США — и на волне новости о первом президенте-афроамериканце о black girls power заговорили вообще все. В 2010 году, когда в Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа, Франка придумала съемку Water & Oil, сопроводительный текст к которой начинался так: «Мы с ужасом наблюдали за тем, как черное пятно расползлось по всему заливу».
Вы когда-то сказали в интервью: «Я считаю, что сегодня для успеха необходимо быть не сложным замкнутым художником, а весьма медийной персоной, жадной к вниманию, иначе твои идеи не захотят услышать». Вы правда думаете, что схема Маржелы больше не работает? А с чем это связано?
На самом деле это не совсем моя цитата, а слова Анны Винтур, которая выступала как-то перед студентами. Да, я правда считаю, что в современном мире дизайнер не может позволить себе быть скромным и застенчивым. Маржела все-таки немного другая история, в его молчании был концепт — и очень красноречивый. Рей Кавакубо для меня, наверное, более точный пример и исключение. Но для такого исключения твой талант должен быть действительно экстраординарным. Раф Симонс, пожалуй, мог бы себе такое позволить. Хотя было бы ужасно жаль. Он невероятно интересный человек.
Каждый человек сегодня может стать СМИ благодаря социальным сетям. Как, по-вашему, это влияет на профессиональные медиа?
Да, правда, может, и зачастую очень влиятельным СМИ. Но я верю в то, что профессия не умрет, а, напротив, вернет себе некогда забытые качества. Профессионализм, качественный «ресеч», уникальный насмотренный взгляд, способность к критике. А все остальные, производящие контент уровня «лайкосборник», конечно, вымрут.
Процитирую вас еще раз. В одной беседе с журналистами вы сказали: «Единственный вопрос, который меня по-настоящему мучает: как оставаться актуальным и не мыслить стандартными шаблонами в постоянно меняющемся мире». А как вы сами ответили бы на него?
Не думать, что ты актуальный и нашел формулу успеха. Этот мир еще никогда не был так хрупок.
