Существует ли украинская мужская мода?
Недавно один telegram-канал, который можно назвать «широко известным в узких кругах», провел опрос на эту тему. Люди в процентном соотношении разделились так: 66 % считают, что попытки предпринимались, 24 % заявили, что мужской моды в Украине нет, ну и оставшиеся 10 % – за то, что такое явление все-таки существует.
На такие комплексные размышления меня редко что может натолкнуть (один раз это точно было связано с Кардашьянами и конспирологическими теориями вокруг этого весьма интересного семейства). Как мы уже уяснили в самом начале, только правильные вопросы могут позволить нам дать верные и качественные ответы, поэтому разберемся, какие же подвопросы стоит задать, чтобы выяснить: «а был ли мальчик».
Охватывая период с пятидесятых и по сегодняшний день, мы поднимем большое количество культурных пластов, поэтому двигаться будем в хронологическом порядке, и, честно говоря, эта экскурсия обещает быть захватывающей. Через что нужно было пройти мысли и костюму, чтобы эволюционировать в то, что мы имеем сейчас? Как повлиял «советский человек» на то, что носил, и наоборот? Как одевался и почему, оказали ли влияние генеральные секретари на направление визуальной мысли и были ли примером? Почему начались глобальные изменения? Как образовался плацдарм для той ситуации, которую мы можем наблюдать сегодня? И что же все-таки сейчас происходит?
Пятидесятые – сложное и одновременно потрясающее время. Послевоенный Союз убирал со своего лица шрамы, люди жили дальше, строя «счастливое светлое будущее». И, конечно, одевались. О женской моде 50-х годов написано немало. А вот о мужской говорят не так много и не так часто. Возможно, потому, что в то время мужская мода не менялась так кардинально, как женская. Мы не будем рассматривать то, как одевались стиляги – это отдельная субкультура. Я просто опишу, как одевались обычные советские мужчины, со всеми их ценностями.
Хотя после окончания Второй мировой войны прошло уже пять лет, на улицах городов можно было встретить людей, одетых в военную форму. В принципе, вполне очевидно, что шинели, гимнастерки со споротыми погонами, шапки, фуражки, галифе и сапоги носили до середины 50-х годов. Из-за дефицита тканей и одежды мужчинам приходилось донашивать армейское обмундирование и в мирное время.
Одежда имела в основном утилитарный характер, так что особых визуальных моментов не ждите. Мужчины носили двубортные и однобортные костюмы полуприлегающей классической формы, широкие брюки (ширина – 30-35 см, а иногда – даже больше, поэтому по силуэту брюки периодически напоминали длинную юбку) со складками у талии и манжетами внизу, сшитые из однотонной ткани или ткани в полоску. Костюм дополнялся галстуками, как правило, в полоску. Рубашки были в основном белого цвета, реже – в клетку или в полоску.
Очень распространены были кепки, которые носили и с костюмами, и с плащами, и с зимними пальто. Чуть позже в обиход стали входить шляпы с полями, со временем, ставшие необходимым дополнением гардероба каждого элегантного советского мужчины. А потом и вовсе возникла мода ходить без головного убора. Зимой многие носили меховые шапки из каракуля и цигейки – эта традиция еще очень долгое время оставалась актуальной.
В качестве верхней одежды мужчины предпочитали пальто. Они шились из толстого драпа, сукна, имели большие вместительные карманы, воротники и утеплялись ватой, поэтому пальто были очень тяжелыми. То есть действительно тяжелыми: несколько лет назад я обнаружил потрясающее черное пальто с «сильными» плечами и широкими лацканами, которое было произведено во второй половине 50-х по технологии, описанной выше… Эту вещь было очень тяжело носить. Руки были скованы по плечам из-за плотности материала – я чувствовал себя манекеном, у которого не хватало нескольких суставов. Стоит ли говорить, что в том сезоне я все-таки отдал предпочтение более современным пальто.
Мужское белье 1950-х годов – это белые кальсоны, майки и семейные трусы.
Майки были на любой возраст, в основном голубовато-линялого или белого цвета.
А трусы были черными. Чуть реже – из синего сатина. Позже такие трусы назовут «семейными». В официальных накладных они значились как «трусы упрощенные гладкие». Существовал советский стандарт семейных трусов: длина от талии – 48-50 см, ширина штанины в нижней части – 65 см. Плавки были, но далеко не у всех, поэтому на пляж мужчины тоже ходили в семейных трусах. Ни о какой дополнительной сексуальности речь не шла. Как я уже написал выше, исключительно утилитарный характер каждой единицы.
С нижним бельем связана еще одна гипотеза: в стране ведь дефицит – и стоило бы подумать о более узких силуэтах брюк экономии ради. После длительного анализа я все-таки пришел к следующей концепции: брюки узкого силуэта были недостаточно удобными как минимум, а как максимум – всей огромной стране пришлось бы переориентировать производство нижнего белья с простых «семеек» на более сложные плавки, с которыми такие брюки было бы носить явно логичнее.
Интересным атрибутом того времени были подтяжки для носков – вещь крайне необходимая в мужском гардеробе. Это было единственное средство, поддерживающее носок на ноге и не дающее ему сползти вниз. В то время в СССР, в том числе и на территории Украины, носки выпускали еще без резинок. Подтяжки представляли собой широкую резинку, которая закреплялась под коленом. К этой резинке прикреплялась другая резинка, с зажимом, к которому и крепился носок.
Лишь в конце 1950-х годов мужской силуэт постепенно теряет тяжелые и массивные формы, линия плеч пиджаков становится более покатой. Многие носят короткие, чуть приталенные пиджачки с широкими брюками, линия талии у брюк подчеркнуто высокая. В моду входят полупальто, плащи с поясом, спортивные костюмы, состоящие из брюк-рейтуз с отделкой из широких резинок по талии и у щиколоток. Популярны свитера, приталенные пиджаки спортивного типа с кокеткой на спине и хлястиком. Под пиджак, как в 1940-е годы, многие надевали трикотажные безрукавки – однотонные или с орнаментальным узором. В середине 1950-х в стране появились первые нейлоновые рубашки, ставшие невероятно модными!
Весьма распространенной вещью молодежного мужского гардероба были курточки с контрастной кокеткой и несколькими карманами, еще с 1940-х годов получившие в народе название «хулиганки». А еще они назывались «бобочками». Такие укороченные куртки с молнией на груди выпускались советскими швейниками в нескольких вариантах, а те, кому не досталось готовое изделие, носили импровизации, сшитые дома из старых вещей. Особым шиком были короткие куртки спортивного покроя на молнии и с накладными карманами на груди.
Вещи носили долго. Брюки штопали, пока это было возможно. Одежду из относительно дорогих тканей (костюмы, пальто) перелицовывали (т. е. внутренняя сторона вещи становилась лицевой) – и таким образом получалась практически новая вещь. Рубашки же часто передавались младшим в семье.
Если говорить об обуви, то модники старались приобрести ботинки на рифленой каучуковой подошве.
Летом мужчины обували сандалии на босу ногу или чувяки. Носили, правда, редко, еще и парусиновые сапоги – легкие, летние. Такие сапоги мог носить тот, кто ходил с портфелем – начальник или чиновник (что, по сути, одно и то же). Также носили обычные ботинки и парусиновые туфли. Туфли натирались мелом, отчего те становились белыми, «богатыми».
А еще – хромовые сапоги. В самом «шикарном» варианте голенища сапог сдвигались вниз «гармошкой», которую часто делали плоскогубцами (так, между прочим, делают борцы с ушами до сих пор: чем сильнее ухо «сломано», тем круче борец), просто сжимали кожу по линиям ромбов, а затем проходились киянкой. Такие сапоги надевались только «на выход». Для работы – кирзовые или яловые, а хромовые – для праздника и искренней зависти соседей и просто прохожих.
Зимой многие мужчины носили ноговицы. Есть рукавицы, а есть и ноговицы – «одежда» для ног. По форме – это валенки, только более легкие. Каждая ноговица состоит из двух стеганных (прошитых) одинаковых половинок по форме и размеру ноги. Эти заготовки похожи на двойной бутерброд: плотная ткань – вата – ткань подкладочная, внутренняя. Половинки сшиваются, выворачиваются, как чулок – все, надевай. Левых и правых ноговиц нет, разделения на «мужские» и «женские» – тоже не существует. Ноговицы еще называли «бурками». И носили их обязательно с галошами. Также носили валенки.
Галоши носили самостоятельно, как обувь, а также с ноговицами, с валенками, а еще надевали на туфли или ботинки, чтобы не испачкать их грязью. При входе в помещение галоши снимали и ходили в чистой обуви.
Другой вид обуви, который надевался поверх туфель или ботинок в сырую, грязную погоду, – это боты. Основное отличие бот от галош было в том, что боты были выше. Боты имели матерчатый верх и резиновую обсоюзку. Были цельнорезиновыми, черного цвета либо цветные.
Если пробежаться по локациям модного Киева, то, безусловно, стоит упомянуть фабрику «Коммунар», которая обшивала высшую партийную и руководящую элиту республики, а также Киевский дом моделей, открытый еще во время войны – в 1944-м. Начав с нуля, столичный Дом моделей достиг невероятных высот.
А заодно – пропаганда моды. Ну, насколько это было возможно и уместно... К концу 1950-х киевское предприятие начало устраивать модные показы и раз в сезон выпускать собственный журнал мод с чертежами выкроек.
Дефиле проводили трижды в неделю: по средам, четвергам и пятницам. Билеты продавали по 1 рублю, что было, мягко говоря, немало. И в зале на 120, а позже – на 300 человек свободных мест не оставалось. Показы были тематическими: мода для полных женщин, деловая одежда, молодежный стиль. (Запомните этот момент и посмотрите на то, как люди сейчас воспринимают развивающуюся модную индустрию Украины, наталкивает на определенные размышления, правда?) Девушки-манекенщицы демонстрировали наряды под живую музыку. Часто за роялем сидел известный джазовый пианист Анатолий Алексанян.
Мужчины, как вы догадываетесь, были редкими гостями на улице Горького, 26. (В 1950-х годах Дом моделей перебрался в большое помещение на улицу Ленина, сейчас – Богдана Хмельницкого, и занимал весь первый этаж здания – с уютным демонстрационным и выставочным залами, роскошными зеркалами в рамах с резьбой и мебелью, обтянутой бархатом.) В цифрах соотношение полов выражалось следующим образом – примерно 1:6. «Дело мужчины – деньги зарабатывать, а не о тряпках думать», – сказал у меня в голове условный работяга, место которого было у станка. Война не убила в мужчинах тягу к прекрасному, но в разы рационализировала их порывы и усугубила и без того явное деление действий на мужское и женское.
Поверьте, 50-е были действительно интересным периодом по сравнению с тем, что будет происходить чуть позже. Дальше нас ждет некое обезличивание и потеря человека в его проблемах насущных, а еще позже – в условной доступности вещей. Посмотрев немного в сторону политики (после этой части все мои слова стоит воспринимать исключительно как слова человека, который пересмотрел более 100 фото Сталина и Хрущева, пытаясь оценить их стиль, а не партийную деятельность), ничего кардинально нового я не увидел, потому что вождь – отражение своего народа. Сталин, который умер в 1953 году, был человеком, который даже в повседневной жизни отдавал предпочтение одежде военного покроя, потому что уже ассоциировался со строгостью и прочими угнетающими вещами. Хрущев же выглядел «народнее». Ну а как иначе? Этот человек подарил стране «оттепель», а потом, после череды неправильных решений, погрузил государство в холодную войну, поссорился с другими коммунистическими режимами, а кукуруза так и не стала культурой культур, но это уже случилось в 60-х…
На Западе бушует культурная революция. Америка уже несколько лет сходит с ума от Пресли, а в Европе начинается битломания. Вся прекрасная половина человечества оголяется, мужчины начинают отращивать волосы, одежда пестрит необычайно яркими красками и становится более вызывающей. Взрыв культурной революции на Западе настолько сильный, что его отголосок проникает даже за «железный занавес».
60-е годы запомнились всему миру моды и социалистическим модницам в том числе умопомешательством на почве всего искусственного. Новые ткани и новые названия: лайкра, кримплен, винил, дралон... Одежда из новых видов ткани считалась удобной и практичной. Она не мялась, легко чистилась и стиралась. И самое главное – она была дешевой.
Мода 60-х – это мода двадцатилетних, рожденных в тяжелые военные и послевоенные 40-е годы. Поколение, родившееся в 40-е, было первым советским поколением, которое стало жить в условиях относительной свободы и достатка. Конечно, мода в СССР была всего лишь робким отголоском модных мировых тенденций и существовала вопреки дефициту тканей, одежды и обуви. Мода 60-х, особенно в провинции, была каким-то новым массовым социальным явлением, существовавшим вне коммунистической идеологии.
Примерно в 1962-1963 годах в СССР появилась странная мода: юноши и девушки начали шить рубашки и кофточки из прозрачной ткани типа органзы. Это увлечение советской молодежи становится понятным, если мы вспомним, что конец 50-х – начало 60-х годов – это время синтетических материалов и прежде всего – нейлона. Из-за отсутствия полупрозрачного нейлона молодежь стала использовать доступную органзу, которую называли «газом». Из синтетических материалов постепенно начали шить большую часть одежды.
Начиная с 1962 года советские граждане впервые знакомятся с темно-синими итальянскими плащами-болонья. У итальянцев этот материал использовался для пошива рабочей одежды. Он покорил своей новизной и тем, что в сложенном виде одежда из такого материала занимала минимум места. В массовом сознании советских людей складывалось убеждение, что каждый уважающий себя человек должен иметь такой плащ. В Советском Союзе «болоньевый» психоз продлился целое десятилетие и породил такое немыслимое понятие во всем мире, как летнее пальто. Со временем производство дождевиков, протекающих по швам и одновременно служащих парником в любую погоду, освоила и отечественная легкая промышленность.
Наиболее узнаваемой модной деталью первой половины 60-х годов были узкие брюки. В СССР их называли «дудочки». В магазинах такие брюки не продавались. Их шили на заказ у портных и всегда просили сделать поуже, отчего в народе ходила шутка, что подобные брюки можно было надеть, только намылив ноги. Однако узкие брюки вскоре стали обычным явлением, и мужчины 30-40 лет заузили 32-сантиметровые брюки до 20-22 см. Супернаходкой, кстати, тогда считались носки красного цвета.
Обычно облик «мужчины-лучше-среднего» (читай – киногероя) завершала плоская фуражка белого цвета. В то время швейная промышленность выпускала только фуражки-шестиклинки и только темных тонов. Чтобы быть в модном тренде, молодежь шила подобные фуражки у «частников», как тогда называли портных, нелегально изготовлявших одежду и головные уборы. Но их пошив стоил дорого и не всем был по карману. Позже в советских магазинах появились плоские фуражки белого цвета в узкую черную полоску, которые напоминали фуражки киногероев. Они сразу же стали пользоваться огромным успехом у молодежи. В СССР подобные фуражки можно было встретить очень часто. Их носили школьники, студенты, молодые рабочие и даже люди пожилого возраста. Считалось, что человек в белом плаще и с белой фуражкой на голове был «одет по моде».
В 1967 году появилась одежда из нового синтетического материала – кримплена. Такая одежда не мнется, ее не нужно гладить, достаточно выстирать, высушить, аккуратно развесив, и можно носить снова. Существенный недостаток вещей – электростатичность. Кримплен может искрить, трещать и липнуть к телу. С электростатичностью боролись, освоив производство жидкостей-антистатиков. Самая отчаянная часть мужского населения страны употребляла антистатики в качестве крепких напитков. Со временем под кримплен с тиснением начинали выпускать толстые шерстяные пальтовые ткани. Одежда из синтетических материалов – это одна из характерных черт моды 60-х, десятилетия химчисток, химических завивок и пластиковой мебели. Что ж, такое было время. Время, когда прогресс начал проникать во все области человеческой жизни, а новаторы пытались внедрить его во все новые и новые сферы. Конечно, сейчас можно критически смотреть на то время и на ту моду, но именно во многом благодаря синтетике огромная часть населения нашей страны смогла получить хоть небольшое, но разнообразие своих гардеробов.
Мужские туфли, продаваемые в советских магазинах, были представлены моделями, далекими от современной моды. Они были тяжелы, уродливы и скорее годились для забивания гвоздей, чем для повседневной носки. В 60-х годах на улицах СССР было много маленьких кабинок, в которых можно было почистить обувь и произвести ее ремонт. В них работали преимущественно армяне, которые были мастерами своего дела. У них, конечно, неофициально, можно было заказать изготовление модных мужских туфель. Заказавший их клиент получал элегантные мужские кожаные туфли с очень острым узким носом и высоким, немного скошенным каблуком. Стоили такие туфли 20-25 рублей, немалые по тем временам деньги. Минимальная зарплата тогда была 40 рублей.
60-е годы – это время появления первых закрытых магазинов, где по специальным талонам «распределялись» зарубежные товары, в основном финские и австрийские. В то время вещи не классифицировали по дизайну, авторству, фирме, а исключительно по странам, их экспортирующим. Итальянская, югославская, австрийская одежда и обувь автоматически считалась шикарной, польская и венгерская – классом пониже. Сеть закрытых магазинов получила название «Березка». Рядовые граждане не могли обслуживаться в этих магазинах, поскольку товары в них выдавались в обмен на боны и сертификаты, которыми выдавали часть зарплаты счастливцам, работающим за границей (представители посольств, моряки, сотрудники «Аэрофлота»).
Этот отрезок времени лично мне кажется более скучным, чем прошлый. Неудивительно: занавес становился плотнее, в середине периода генеральным секретарем стал украинец Брежнев, который, к слову, был очень симпатичным в молодости. Ничем особым его стиль не отличался. По сравнению с Хрущевым Брежнев был более официален в выборе нарядов, когда только пришел к власти. Но то ли еще будет…
Нельзя быстро рассказать о моде, ведь множество факторов влияет на ее развитие. Но впереди еще столько прекрасного!