Любая кинолента – не творение лишь одного режиссера, а результат кропотливой работы множества профессионалов. Для целостного восприятия истории чрезвычайно важна визуальная составляющая киномира – в том числе и костюмы героев.
К примеру, сложно представить «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла без красочных, вдохновленных Золотой эпохой Голливуда платьев Эммы Стоун и черно-белых туфель Райана Гослинга. Чтобы создать яркие наряды для героев, режиссер обратился к Мэри Зофрес, ранее работавшей над лентами «Старикам тут не место», «Интерстеллар» и «О, где же ты, брат?». Объясняя дизайнеру свою концепцию фильма, Шазелл смонтировал нарезку романтичных мюзиклов и комедий от «Поющих под дождем» и до «Ночей в стиле буги», «Поймай меня, если сможешь» и «Ромео и Джульетты» База Лурмана. Но больше всего Мэри Зофрес вдохновила не американская киноклассика, а наряды из двух французских лент – «Шербурских зонтиков» и «Девушек из Рошфора». Большинство костюмов для фильма либо создавались вручную, либо были счастливой находкой в магазинах винтажа. Исключением стало платье Эммы Стоун из финальной сцены – дизайнер решила, что героиня актрисы стала достаточно взрослой и успешной, чтобы надеть дорогой наряд.
В отличие от костюмов для «Ла-Ла Ленда», почти все наряды для «Высшего общества» Вуди Аллена были чрезвычайно дорогими. Дизайнер Сьюзи Бензингер заручилась поддержкой кутюрного дома Chanel и они совместно создали образы для героинь Блэйк Лайвли и Кристен Стюарт. Тем не менее наряды получились очень разными: Лайвли досталась роль светской львицы, а Стюарт – скромной, но элегантной секретарши. Примечательно, что Карл Лагерфельд настолько хотел увидеть одежду Chanel в фильме Вуди Аллена, что согласился создавать дополнительные платья даже в разгар Недель моды. Не менее отзывчивым оказался Ральф Лорен, хотя на это были и личные причины – дизайнер успешно сотрудничает с Вуди Алленом еще с 1980-х.
Порой режиссеры приглашают поработать над костюмами самых неожиданных костюмеров. Подобная история произошла с Дженни Биван – британкой, получившей девять оскаровских номинаций за женственные, элегантные наряды для исторических драм. В 2016 году режиссер Джордж Миллер предложил ей создать костюмы для постапокалиптического экшена «Безумный Макс: дорога ярости». Вместо привычных корсетов и пышных юбок Биван начала работать над одеждой для суровых жителей пустыни: придумала забинтовать грудь героини Шарлиз Терон, создала прозрачный нагрудник Императора и воссоздала знаменитую кожанку Макса. В основу дизайнов легли чертежи Джорджа Миллера, но они показались слишком фетишистскими и недостаточно маскулинными для брутальной истории. Любопытно, что некоторые элементы костюмов создавались из тонкой козьей кожи, с виду отдаленно напоминающей человеческую. Миллер и Биван решили, что животные в пустыне попросту не могли выжить и что одичавшие люди наверняка бы создавали кожаные ремешки и куртки из своих же сородичей.
Пожалуй, пока что один из главных «модных» фильмов десятилетия – «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона. Это неудивительно, ведь главный герой ленты – дизайнер, живущий в послевоенном Лондоне, а дизайнер костюмов – обладатель двух «Оскаров» Марк Бриджес. Хотя персонаж Рейнольдса Вудкока и вымышленный, его образ был вдохновлен историями из жизни Кристобаля Баленсиаги, Кристиана Диора и других кутюрье, творивших в это время. Например, суеверия главного героя – отсылка к странностям знаменитых дизайнеров: Коко Шанель увлекалась нумерологией, а Диор обязательно вшивал в подол платьев цветок на удачу. Сыгравший Вудкока Дэниель Дэй-Льюис настолько сознательно подошел к своей роли, что месяцами шил, изучал историю моды и собственноручно создал копию винтажного платья Баленсиаги. Новые умения не пропали зря – актер помогал Бриджесу выбирать ткань для нарядов и сам решал, во что будет одет его персонаж.
Пока, конечно, рановато предсказывать, кто в следующем году получит «Оскар» за лучшие костюмы, но мы бы не удивились победе (а как минимум – номинации) Рут Картер, создавшей костюмы для «Черной пантеры». Обычно супергеройские ленты не могут похвастаться впечатляющими нарядами, но лента о вымышленной футуристической стране – исключение. Создавая одежду жителей Ваканды, Картер вдохновлялась афрофутуризмом – эскапистским направлением фантастики, в котором изображается альтернативное будущее без трагической истории колонизации континента. Особенно примечателен контраст между одеждой короля Т’Чаллы и злодея Киллмонгера.
Протагонист одет в «осовремененную» африканскую одежду: накидки с племенной вышивкой, рубашки, напоминающие ритуальные наряды. В противовес этому Киллмонгер представляет собой токсическую маскулинность, присущую маргинализированной афроамериканской культуре: грубые ботинки от Balmain, штаны на низкой посадке, вдохновленные хип-хоп-артистами аксессуары. Важно, что все предметы одежды злодея – от люксовых брендов. На первый взгляд он похож на обычного парня из гетто, но перед нами влиятельный и обеспеченный человек. Даже костюмы для финальной битвы персонажей наделены символизмом: Т’Чалла выступает в образе пантеры, а Киллмонгер напоминает ягуара – животное, обитающее в Южной и Северной Америке.
Кинематограф и мода – формы искусства, которые всегда были взаимосвязанными: наряды актрис еще с 1940-х вдохновляли модниц, а жизнь великих кутюрье и журналистов глянцевых изданий нередко становится сюжетом для фильмов. Порой случаются и по-настоящему удивительные истории: успешные дизайнеры снимают не менее успешные ленты, а знаменитые актеры шьют одежду. Сложно гадать, как будет развиваться это взаимодействие дальше, но понятно одно: взаимное вдохновение идет на пользу и кино, и моде.