В 2019 году никто больше не может игнорировать экологические проблемы. Все больше модных брендов выпускают коллекции устойчивой одежды, создают вещи из органических материалов, а многие и вовсе переходят на модель устойчивого производства. Это делают не только независимые бренды и дизайнеры, но и гиганты масс-маркета вроде H&M, Zara и Mango, которым устойчивость в принципе противоречит. Издание Hypebeast рассказывает, почему это единственный путь развития для модной индустрии.
Еще несколько лет назад покупатели не особенно заботились о влиянии одежды на окружающую среду. Маркетинговые исследования 2014 года показывают, что еще 5 лет назад люди не хотели покупать одежду у социально ответственных брендов: многим казалось, что они пытаются вызвать чувство вины и надавить на жалость, а из всех заинтересованных такие вещи покупали лишь 20%. Сегодня покупатели сами требуют от брендов прозрачной политики, обращают внимание на происхождение вещей и заботятся об экологии.
Несмотря на то что устойчивость — самая обсуждаемая тема в индустрии, четкого определения этого понятия все еще нет. Устойчивость предполагает использование экологичных материалов, достойную оплату труда работников, минимальное воздействие на окружающую среду во время доставки, поиск фабрик и поставщиков, отвечающих новым требованиям. Но четких правил, по которым определяют устойчивость того или иного бренда, пока что нет.
Даже если кому-то устойчивость кажется очередным трендом, проблемы экологии нельзя игнорировать. В октябре 2018 года Международная комиссия по изменению климата заявила, что для предупреждения последствий глобального потепления осталось только 12 лет. “Речь идет о выживании, — говорит Сара Дитти, директор организации по устойчивости в моде Fashion Revolution. — Если модные бренды не начнут работать над уменьшением негативного воздействия на окружающую среду, менять способы использования природных ресурсов и встраивать устойчивость в свои бизнес-модели, они не добьются успеха”. Она также отмечает, что глобальное потепление во многом повлияло на прозрачность брендов: “Возьмите, к примеру, Chanel. 2 года назад они даже не упоминали об устойчивом развитии, а почти 100 лет существования бизнеса они были невероятно скрытными. Несколько месяцев назад Chanel опубликовали свой первый “Отчет для общества” с 76-ю страницами подробной информации о производстве одежды”. Устойчивость в моде — лишь часть массового социального протеста с движениями вроде #МeТoo, Black Lives Matter, Women’s March и многих других.
Но могут ли большие бренды действительно стать устойчивыми? “И да, и нет, — отвечает Дитти. — Они сыграли большую роль в проблемах изменения климата и, безусловно, несут ответственность за многие нарушения прав человека, которые не прекращаются в глобальных цепочках поставок”.
Если для крупных брендов важно уменьшение воздействия на среду и улучшение условий работы, то для небольших независимых марок главной целью остается инновация. Новые технологии создания материалов, переработки сырья и цепочек поставки способствуют решениям экологических проблем.
В ближайшем будущем деятельность всех производителей будет контролироваться законом. По мнению Дитти, такие изменения в законодательстве появятся уже в следующие пять лет: “Они заставят крупные бренды учитывать права человека, воздействие на окружающую среду и расширят ответственность производителя. Их ждут обязательные проверки производств, практик и воздействий на экологию”.
Повышенная осведомленность покупателей, изменение климата и законодательные требования заставят индустрию отказаться от традиционной, но не отвечающей современным требованиям бизнес-модели. Индустрию ждут серьезные изменения уже в ближайшем будущем.
Читайте также: 5 главных экологических проблем, с которыми столкнется индустрия моды в будущем