Rick Owens
Помните, как несколько сезонов назад Рик Оуэнс пропагандировал естественную красоту обычных девушек, пригласив танцовщиц и поклонниц хип-хопа принять участие в своем показе? На этот раз дизайнер, похоже, вдохновлялся загадочными жителями других планет: по крайней мере, на это намекает специфический макияж. Визажисты шоу разрисовали лица и тела моделей в сияющий сине-серый цвет, сделав их похожими на героинь мультфильма «Тайна третьей планеты» — конечно, вряд ли именно к этому эффекту стремился Оуэнс, но нечто неземное здесь присутствует безусловно. А в остальном ничего необычного для характерного дизайнерского почерка, где смешаны стритстайл, рэп-культура и мощный урбанистический дух, в коллекции не было. Все те же балахонистые, объемные силуэты, расширяющиеся книзу, те же невообразимые ткани и технологически инновационные материалы, которые идеально держат форму, довольно сложную порой, стоит признать. Итого, девушка Рика Оуэнса весной выбелит лицо, наденет белоснежные леггинсы в тон цвету кожи и полупрозрачный длинный жилет с контрастными вставками. Вы рискнете?
Roland Mouret
Влияние культурной жизни страны не ограничено ее границами: вот, например, выставка, посвященная Чарльзу Джеймсу, состоявшаяся в Метрополитан-музее, заложила основы коллекции Ролана Муре. Что и неудивительно: несложно найти общие мотивы в работе французского признанного мастера не вычурных классических платьев и первого американского кутюрье. И, если уж на то пошло, то в этой коллекции очевидно влияние Джеймса не только как дизайнера, но и как носителя характерной американской культуры: к неизменно лаконичной и выдержанной классике Roland Mouret присоединилась динамичная нотка, ироничные принты, графические узоры и общее ноншалантное настроение.
Carven
Гийом Анри в этом сезоне решил проверить, насколько в одной истории могут ужиться два кардинально разных героя. Поэтому в его коллекции для Carven два неожиданных протагониста: это гонка Формула 1, элитные автомобили, привыкшие к большим скоростям, и японская культура с ее сдержанными цветовыми схемами и специфическими узорами. Получилось неожиданно удачно: лаковые босоножки на низком ходу, аккуратность которых перекликалась с традициями Востока, резонировали с объемными сумками, которые модели держали на манер шлемов. Так же удачно выглядели топы, пошитые на манер кимоно с вставками принтов-пейзажей, застегивающиеся на широкую молнию. И уж совсем неожиданно в контексте общей идеи выглядели частые детали из питона — что, впрочем, сделало коллекцию еще интереснее.
Balmain
За вдохновением для весенней коллекции Оливье Рустену далеко ходить не пришлось: идею для следующего сезона дизайнер почерпнул из собственной же афтепати, посвященной показу осенней коллекции. Такой вот круговорот референсов в истории Balmain. Бесспорной героиней той вечеринки стала Рианна, подруга и муза Рустена — ее смелый и узнаваемый стиль читается практически в каждом выходе. И дело даже не в том, что подобные вещи мы уже видели на Рианне, а в том, что с легкостью можем представить себе певицу в этой одежде. Например, в полупрозрачном платье, декорированном тонкими полосками разноцветной кожи: геометрически четкое перечение желтых, красных, синих и белых полос напоминает колористику Пита Мондриана. Конечно, Рустен довольно радикально ограничил свою аудиторию, пошив коллекцию о Рианне и для Рианны, но давайте будем честны — наследовать стиль барбадосской поп-иконы сейчас не пытается только ленивый. Так что давайте поздравим Оливье с удачной дружбой.
Ann Demeulemeester
Наблюдая за работой команды бренда Ann Demeulemeester, мы всегда с ревностным вниманием следим за тем, как Себастьян Меньер придерживается установленных великой основательницей Дома. «Слишком просто говорить, что оранжевый — счастливый цвет, а черный — грустный. Этот оттенок можно насытить любыми эмоциями» — сказала однажды Демельмейстер. И правда, что может быть легче соблюдения этого нехитрого кода? Черно-белые ансамбли, готические мотивы, многослойность, определенная депрессивность — вот составляющие ДНК бренда. Но также Анн однажды сказала, что не может создавать одежду как объект, ей необходимы эмоции — и вот с этим ее преемник не справился. То, что хочется назвать душой коллекции, отсутствовало вовсе; лишь созданные по шаблону выходы. Но даже гениальный шаблон не обещает гениального результата, и вот эту простую истину Себастьяну стоит понять как можно быстрее.
Lanvin
Более чем вековой юбилей Дома Lanvin возлагает на Альбера Эльбаза масштабные обязательства, мысли о которых привели дизайнера к выводу: в этой коллекции нужно показать не новые тренды, не удивить и не искать новое, а сделать заявление о том, что такое Lanvin сегодня и на каком витке развития сейчас находится Дом. Исходники вдохновения были почерпнуты Эльбазом из окружающего мира: сидя в уютных парижских ресторанчиках, он смотрел на девушкек, которые проходили мимо, и думал о том, как Жанна Ланван могла бы их одеть. Поэтому знаменитого эльбазовского юмора в коллекции не было, только многократно и многогранно преподнесенная классика. Здесь десятки платьев, брючных костюмов; каждая модель разная и по крою, и по колористике, и по характеру. Эльбаз задался целью показать свою удивительно плодородную фантазию в экспериментальном для себя русле: здесь он не шутил, но предлагал вариации снова и снова. Весной Lanvin ностальгируют, и делают это очаровательно.
