Anthony Vacarello
В этом сезоне нам посчастливилось наблюдать работу Энтони Вакарелло уже дважды: в первый раз — в Нью-Йорке, где он представил коллекцию для Versus Versace, и во второй — в Париже. Во французской столице Энтони провел показ собственного лейбла, однако и здесь очевидны уроки, которые он вынес из сотрудничества с итальянским Домом. В частности, главный из них — важность идентификации бренда на рынке, и потому подавляющее большинство выходов отличались принтами с логотипами Anthony Vacarello. А в целом — было что-то от духа Versace в рубашках с глубоким вырезом и мини-юбках ярких цветов. Другой разговор, что уравновесил Вакарелло все это великолепие сдержанными жакетами в полоску, шортами до колена и платьями с ассиметричным подолом. Весенняя коллекция бренда определенно не из тех, что становятся эпохальными, но в ней виден рост Вакарелло как дизайнера, работающего и над коммерцией в том числе, и понимающего, как она функционирует, и вот это не может не радовать.
Rochas
Первая коллекция Алессандро Дель’Аква для французского бренда оказалась далеко не самой удачной — критики в один голос объявили о том, что дизайнер в своей попытке учесть все архивы и эстетические мотивы Rochas был очень неубедителен. На этот раз Дель’Аква решил сыграть на том, в чем чувствует себе особенно уверенным: на тканях. Во время работы с No. 21 Алессандро набил руку в работе с тонкими шелками, гипюром и кружевом, и его любовь и талант в обращении с этими тонкими тканями дал о себе знать в новой коллекции Rochas. Впечатляющая часть весенней линейки кажется плывущей, эфемерной и отчаянно хрупкой именно благодаря этой прозрачности. Тем не менее, даже в No. 21 дизайнер допускает ошибки, и одну из самых досадных он привнес и в Rochas — любовь к утрированию. Помните весеннюю коллекцию No. 21, где Дель’Аква ничтоже сумняшеся объединил рококо и милитари? Такой же по нелепости ход он сделал и здесь: например, затянуть пояс на уровне декольте и нарушить таким образом силуэт было явно не лучшей его затеей. И тем не менее, эта работа вызывает куда меньше непонимания, чем предыдущая, а значит, рано или поздно Алессандро Дель’Аква поймет, как выгодно играть на своих силах и не демонстрировать слабости.
Dries van Noten
Нам нравится думать, что, если бы Дрис ван Нотен не стал бы дизайнером, то он был бы мастером молекулярной кухни. Его феноменальное умение схватить немного тут, немного там, смешать это, удалить неуместное и создать нечто, удивительно далекое от исходников, не может не впечатлять. Так, его весенняя коллекция полна удивительно разнообразных референсов, объединенных одной идеей — красотой неги, важностью эстетической составляющей мира и природы. Например, на этот раз ван Нотен восхищается музой прерафаэлитов, Офелией, воплощением абсолютного спокойствия, нетленной красоты и покоя. А еще в его коллекции — «Сон в летнюю ночь» Шекспира, пьеса, вызывающая чувства, подобные созерцанию портрета Офелии Эверетта Милле. Весна в исполнении ван Нотена — триумф колористики, где мшистый зеленый и приглушенный золотой создавали ощущение грядущего чуда. И, кстати, стоит снять шляпу перед стилистами: симфония принтов, узоров, сложноскроенных жаккардов и шелков пленяет не меньше, чем шекспировские истории.
Damir Doma
Пока Дрис ван Нотен приглашает своих героинь на лесную прогулку, Дамир Дома предлагает нам отправиться на пляж. Почему нет, ответим мы Дамиру, тем более, что его весенняя коллекция выглядит более чем заманчиво для такого случая. Шорты и пиджаки из денима, юбки-карандаши, белоснежные рубашки и жилеты, удлиненные майки, сандалии на платформе — успев порядком продрогнуть этой осенью, мы готовы представить себя нежащимися в лучах солнца в платье-рубашке Damir Doma. Тем более что заботливый дизайнер-урбанист обеспокоился и тем, что же нам надеть после, и предложил черные брючные костюмы, платья с перфорацией и затейливым креплением для шлеек и массивные железные браслеты.
Vionnet
Vionnet и Bottega Veneta демонстрируют, как одна и та же тема может стать поводом для двух совершенно разных коллекций. Оба бренда работали с эстетикой танцев, однако, пока Bottega создали идеализированный гардероб для Натали Портман в «Черном лебеде», Vionnet поиграли с восприятием на славу. Их танцовщицы были похожи на римлянок, служительниц храмов и воительниц, чьи легкие платья напоминали тоги и хламиды, а крупные металлические пояса — доспехи. Тем не менее, конечно, ясно, что драпировки, платья H-силуэта и тяжелый декор — это оммаж основательнице дома Мадлен Вионне. И огромная удача для современных Vionnet, что ее идеи остаются актуальными и поныне, если облечь их в правильную форму.
Balenciaga
Чем больше новостей от Александра Вэнга, тем радостней наш день. Сегодня мы уже увидели первые фото из кампании его коллекции для H&M, а теперь можем взглянуть на коллекцию акселерата от модной индустрии для Balenciaga и воочию увидеть, как спортивный дух Вэнга вырвался на свободу и как ловко дизайнер направляет его в созидательное русло. В этой коллекции он смешал все, что любит: динамику, урбанизм, силу, спорт, Tour de France. Силуэты — четкие, выверенные, атлетичные, цвета — утилитарные, декор — неожиданный своей пышностью ввиду основной темы, но потому и впечатляющий. Почему эта коллекция кажется нам такой особенной? Здесь мы видим попытки Вэнга вписать свое имя в архивы Balenciaga не в одну строку с Кристобалем, но с нового абзаца: дизайнер уже провел у руля французского дома достаточное количество времени, чтобы быть достойным этого. И его топы с сетками, платья с лифами, созданными из плиссированной органзы, укороченный бомбер стального цвета с декором, достойным кутюрной коллекции. Если и в чем-то Александр Вэнг еще похож на Николя Гескьера, то это в перцепции и послевкусии от коллекции. Чем больше смотришь, тем сильнее влюбляешься — в каждое платье, в каждый воротничок, в каждую ячейку сетки и каждый шнурок на сандалиях.
