Bottega Veneta
Пока все вокруг говорят об удивительной специфической эстетике спортивных костюмов и одежды для занятия гимнастикой, Томас Майер относится к ним скорее скептически, присваивая им характеристики вроде «жуткий спандекс». Креативный директор Bottega Veneta полагает, что куда полезнее заниматься постановкой собственной осанки и походки, чем упорно трудится в зале над идеальным прессом. Поэтому его весенняя коллекция, в пику всеобщей истории относительно атлетических видов спорта, посвящена танцам. Открыла показ серия нарядов в пастельных серебристо-серых цветах из нежных, мягких тканей. Влияние танцев как высокого и определенно трепетного искусства заметно и в выборе тканей, и в сценографии показа, и в летящих, нежных тканях. Да и вообще благодаря этой коллекции мы поняли определение высшей роскоши — отправиться на балетное занятие в трико от Томаса Майера.
Salvatore Ferragamo
Первое, на что стоит обратить внимание в новой коллекции работы Массимилиано Жиорнетти — современная адаптация культовых радужных босоножек, живой легенды дома Salvatore Ferragamo. Дизайнер бренда заменил цветовую схему обуви на более мягкую, вкрадчивую, соответствующую современным минималистичечким настроениям в моде; им же он подчинил и всю коллекцию в целом. Бежево-молочные накидки, декорированные змеиной кожей, текущие золотистые платья, аккуратные джемперы с миди-юбками, и все это — в сдержанном, лаконичном исполнении. За определенного рода избыточность в коллекции отвечала лишь змеиная кожа, которая часто использовалась Жиорнетти в качестве отделочного материала. В общем же то, что мы увидели, относится к традициям миланской школы моды абсолютно. Равно как и то, что мы чуть ранее могли наблюдать на показе Versace — но по другим причинам.
Versace
Донателлу Версаче настолько покорили идеи, высказанные Антонио Вакарелло в его работе для Versus , которую он представил на прошедшей Неделе в Нью-Йорке, что она решила их продолжить. Простые, четкие силуэты, минимальный декор, изобретательность в принтах — при всем скептицизме, направленном в сторону Донателлы Версаче, эта коллекция стала одной из сильнейших за последнее время, в этом ей отказать нельзя. Дизайнер создала серию коктейльных платьев, граничащих с кэжуалом и рассчитанных на то, чтобы в них можно было провести всю ночь до самого утра. Версаче с гордостью демонстрирует, как ей подчинилась геометрия: финальную серию выходов характеризует именно геометричность — и в крое, и в формах цветовых блоков, и в их расположении относительно друг друга. И если, например, агрессивно мерцающий комплект из мини-юбки и асимметричного укороченного топа — определенный перебор, то в белоснежном брючном костюме с акцентом на талии мы не видим ничего преступного.
Trussardi
Весенняя коллекция сезона 2015 года знаменует третий сезон для Гайи Труссарди в качестве креативного директора линии женского прет-а-порте. На этот раз дизайнер решила упростить коды: не вдаваясь в замысловатые дебри ребрендинга, она сделала ставку на уже существующие и оформленные сильные стороны бренда. Среди них — простота кроя и чистоты цветов, лаконичные платья, свитера, брюки-бананы, кардиганы горчичного цвета на одно плечо, баночные мини-юбки и рубашки удлиненного силуэта того же цвета. Определенно удачным решением стало сочетание в одном образе нескольких приглушенных оттенков разных цветов; здесь и оливковый брючный костюм с алым топом, и небесно-голубой тренч с горчичным вязаным платьем, и даже белоснежное платье-рубашка с контрастным коричневым поясом.
Jil Sander
Стоит ли лишний раз напоминать о том, почему шоу Jil Sander в этом сезоне мы ждали с особенным нетерпением? После того, как основатель дома покинула его в третий раз, вопрос преемника встал особенно насущно; наконец, этим летом мы узнали, что им станет Родольфо Пальялунга. Наблюдать за первыми коллекциями дизайнеров-новичков всегда волнительно, в особенности когда речь идет о бренде с таким именем, как Jil Sander. Слоганом к коллекции стала фраза «слияние полов», красноречиво передающая как идею коллекции, так и ДНК бренда. Однако устремившись за андрогинностью, характерной для работ Джил Сандер, Пальялунга пожертвовал безукоризненностью — и в этом была его ошибка. От коллекции не исходило того обаяния совершенства, без которого работы самой Сандер были невообразимы. Плохо ли это? Определенно, бренд стал куда нормкорнее и, соответственно, менее уникальным, что в случае с Jil Sander кажется преступным. Вне бренда коллекция кажется успешной — гости и вовсе рукоплескали Родольфо стоя, но в контексте возглавляемого им бренда она кажется неестественной. Надеемся, так будет не всегда.
