В случае Джонатана Андерсона, любимца LVMH и креативного директора Loewe, заниматься поиском референсов и источников вдохновения – гиблое дело. Коллекции Андерсона больше похожи на сложносочиненное полотно, где каждая деталь – это отрывок из совершенно разной истории. Зимняя коллекция Джонатана подтверждает это: в ней и отсылки к камзолам британских королей, и длинный свитер с изображением чудовищного лица, и вязаные платья, и многочисленные драпировки, и жилеты, стилизованные под доспех, и плавно перетекающие друг в друга цвета, оттеняющие сложность кроя. Мастхев коллекции – куртки с «викторианскими» рукавами и кожаные куртки с ассиметричной полой.
Провести показ в готическом соборе конца XIX, расположенном неподалеку от лондонского моста – это уже заявка на успех, и Симон Роша ее делает. Дизайнера вдохновила выставка в Национальной галерее Ирландии: на ней были представлены работы Старых мастеров и снимки африканских женщин, работающих в полях. Результатом стали белоснежные платья с воротниками и фартуками, объемные рукава, оборки, перчатки из той же ткани, что и платья, и флористическая, пейзанская вышивка на силуэтах, будто сошедших с голландских полотен. Коллекция невероятно воздушная, летящая и нежная – правда, куда более съемочная, чем носибельная.
Энтони Вакарелло, который выполнял роль креативного директора Versus ранее, в настоящий момент занят подготовкой к шоу Saint Laurent – и по этой очевидной причиной вернуться к дочернему бренду пришлось самой Донателлой с молодой командой бренда. Версаче вернулась к истокам Versus: ее героиня – бунтарь в кожаных куртках, рваных кроп-топах, кепках, мини-юбках и бомберах цвета хаки. В общем, все, с чем у вас ассоциируется типичная bad girl, можно найти в этой коллекции Versus Versace – включая серебряную ткань, рваные джинсы и широкий пояс вместо лифа.
Новая коллекция Peter Pilotto – это словно чашка Патри для мультикультурности и креативных идей: дизайнерская команда, работающая над брендом, недавно провела много времени в Колумбии и Перу, и восхищение аутентичными текстурами и материалами очень заметно в их новой работе. Отдельный повод для радости – бренд, наконец, отходит от амплуа «тех ребят, у которых еще всегда психоделические принты», и начинает эксперименты с силуэтами, драпировками и многослойностью.
Шоу Mulberry было выстроено вокруг «британскости»: сложно объяснить, как именно дизайнеру Джонни Кока удалось передать это настроение, но то, что ему это все же удалось, сомнений не вызывает. Сочетание хаки, цветочных принтов, опущенной линии талии, полоски и «бабушкиного» декор вроде турецких огурцов, расшитых пайетками – все это было похоже на костюмерную «Четыре свадьбы и одни похороны» или еще какого-то настолько же британского фильма. Особенно хороши аксессуары: Кока известен, прежде всего, как дизайнер аксессуаров, и потому ему особенно хорошо удались серьги, мюли, сапоги, сумки на ремне и объемные сумки-мешки.
Мари Катранзу – дизайнер родом из Греции, известная своими фантазийными принтами, которые любой человек, сколь угодно близкий миру моды, с легкостью идентифицирует с первого взгляда. Учитывая эти вводные, вопрос о том, когда Мари создаст коллекцию, вдохновленную эллинскими узорами, был исключительно вопросом времени. Наконец, мы получили на него ответ: весенняя коллекция бренда посвящена древним дворцам города Кносс, что на острове Крит. Кносс – колыбель минойской культуры: ее очагами и были те самые дворцы, являвшиеся экономически-политическими комплексами. Но для нас важно не это: в контексте коллекции Катранзу принципиально то, как эти комплексы были украшены. Если вам лень обращаться к учебникам, можете просто взглянуть на платья, пиджаки и брюки работы Мари: они украшены профилями минойских жриц и узорами, которые можно встретить на фресках и расписной посуде той цивилизации. Похоже, Катранзу задалась целью не только красиво одеть нас, но и хорошенько образовать – и мы признательны ей за эти высокие намерения.
