Сезон spring-summer — 2026 став найобговорюванішим серед останніх світових Тижнів моди. Усе завдяки великій кількості дизайнерських дебютів, і Мілан — тому не виняток. Шоу Луїз Троттер для Bottega Veneta викликало чималий резонанс у Мережі, а презентація Демни для Gucci відкрила нові грані модного Дому. Про ці та інші головні покази міланського Тижня моди сезону spring-summer — 2026 розповідає редакція L’Officiel Online.
Gucci
У центрі дебютної колекції Демни — образи великої вигаданої «сім’ї Gucci». Американська фотографка Кетрін Опі створила серію портретів, де кожен персонаж відображає окрему грань ДНК бренду. Так, L’Archetipo з монограмованою валізою символізує витоки Gucci як майстерні дорожніх аксесуарів. Incazzata в червоному пальті 1960-х втілює гарячий темперамент, La Bomba демонструє хижу грайливість, а La Cattiva — холодну елегантність фатальної жінки. Серед інших героїнь — Miss Aperitivo, L’Influencer, La Mecenate, La Contessa, Sciura та Primadonna
Fendi
Показ Fendi перетворився на своєрідну подорож у невизначеність. Сильвія Вентуріні Фенді уникала визначень та описів, підкреслюючи багатошаровість ідей колекції. Центральною темою стало переосмислення спортивного одягу, який з легкої руки поставав на подіумі як те, що піддається опису semi couture.
Prada
У Fondazione Prada в Мілані відбувся показ колекції Prada сезону spring-summer — 2026. Суворе індустріальне середовище з бетонними колонами та стінами контрастувало з глянцевою помаранчевою підлогою, стаючи ідеальним тлом для роздумів про те, як сучасна культура впливає на сприйняття одягу. Міучча Прада та Раф Саймонс побудували концепцію колекції як «відповідь на перевантаження сучасності». Їхня ідея полягала у процесі фільтрації та переосмислення: речі, що традиційно належать до різних контекстів, поєднувалися несподіваним чином, утворюючи нову гармонію.
Versace
Серед дебютів цього сезону особливу увагу привернув вихід Дарио Вітале на чолі Versace. Це перший дизайнер, який не належить до родини бренду: до того він працював у Miu Miu, де відповідав за жіночу лінію, а тепер очолив модний дім, що перебуває у процесі продажу компанії Prada. Його дебютна колекція стала сміливим відходом від звичної міфології Versace. Замість богоподібного сяйва він переніс Дім у площину повсякденності, позбавивши його урочистого пафосу.
Dolce&Gabbana
Цього сезону шоу Dolce & Gabbana ввійшло не лише до історії моди, але й кіно. У перших рядах показу з’явилися актори Меріл Стріп та Стенлі Туччі в образах своїх культових героїв із фільму «Диявол носить Prada», які, окрім самого спостереження за шоу, мали можливість мило поспілкуватися з Анною Вінтур. Повертаючись до самої колекції сезону spring-summer — 2026, на подіумі Dolce & Gabbana представили своєрідну «піжамну вечірку», що продовжила ідеї чоловічої колекції, показаної у червні.
Bottega Veneta
«Жінці не потрібен чоловік, їй потрібна колекція Луїз Троттер для Bottega Veneta», — так у Мережі відгукуються про дебют дизайнерки на міланському подіумі, яка стала єдиною жінкою серед нових креативних директорів у великій ротації модної індустрії. Колекція демонструвала впевненість і майстерність, з якими Троттер використовує ДНК бренду. Глибоку роботу зі знаковим ремісництвом Bottega Veneta втілювало класичне плетіння intrecciato, яке ожило не лише в аксесуарах, але й одязі. Серед інших резонансних елементів колекції — шуби з шовкової бахроми, яка точно стане it-річчю наступного сезону.
Giorgio Armani
Показ Giorgio Armani у Мілані перетворився на подію з особливим емоційним відтінком. Це — остання колекція авторства дизайнера, яку побачив світ. Вона стала нагадуванням про сталість естетики Джорджіо Армані, яка змінювалася від сезону до сезону, але завжди залишалася вірною власному стилю. На подіум у Національній картинній галереї Мілану вийшли моделі, чиї кар’єри колись починалися саме з Armani, що посилювало атмосферу ностальгії та вдячності.
