Наверное, хорошо быть Фиби Файло: ты как-то постоянно находишься вдали от хайпа и суеты, окружающих Демну Гвасалию, Канье Уэста и прочих коллег, можешь позволить себе делать что хочешь, преимущественно игнорируя навязчивые тренды. В этом сезоне Файло решила не мудрствовать лукаво и создать полноценный гардероб для идеальной девушки Céline. И в этом гардеробе совершенно все: костюмы с удлиненными пиджаками и расклешенными брюками, сочетания цветов, обязательные для коллекций Файло асимметрия и аксессуары. Фиби решительно настроена обеспечить женщин одеждой Céline для любого повода и по любому случаю: в ней теперь можно и на тренировку пойти, и уйти с тренировки, и в бар, и на корабль, и на бал, и на работу.
Гвасалия может вызывать очень разную реакцию, но в храбрости ему не откажешь: дизайнер представил коллекцию, посвященную, по сути, спандексу и его Удивительным Возможностям. Кто еще решился бы на то, чтобы использовать настолько немодный материал в коллекции для Balenciaga? Оставим этот вопрос без ответа. Разумеется, в коллекции отдельное место уделено гиперболизированной линии плеча: Гвасалия не был бы собой, если бы оставил эту часть женского тела в покое. Впрочем, этот прием – объем в верхней части силуэта – можно считать реверансом в сторону 80-х и лично Кристобаля Баленсиаги. По-прежнему актуальными остаются цветочные узоры, однако они скорее обладают уличным и хулиганским обаянием, нежели романтичным. И уж точно не стоит считать, что Гвасалия создает одежду только для таких же отважных, как и он сам, модников: в его коллекции – вполне практичные плащи, парки, куртки и пиджаки.
Рикардо Тиши в этот раз черпает вдохновение из образа женщины, борющейся за власть и силу. Хотя, точнее, у ее антипода: дизайнер решил сделать коллекцию одновременно могущественной, но и чувственной, а эти два качества, по его мнению, пересекаются в природе. Потому показ прошел на открытом воздухе, а гостям предлагалось кутаться в серебристые одеяла. Под природой Тиши, похоже, в первую очередь подразумевает вулканические земли: по крайней мере, так кажется, исходя из цветовой гаммы. Первые три выхода и большой блок в середине показа были выполнены в алом, оранжевом, желтом и фиолетовом цветах, оттеняющих простоту и в то же время ладность силуэта. Громко кричали «Природа!» и украшения: огромные кулоны из агата выглядели одновременно и как орудие самозащиты, и как трофей со слета геммологов. Коллекция в целом была выдержана в лучших традициях Givenchy, и, хоть ничего впечатляюще нового Тиши не совершил, он, по крайней мере, обеспечил своим клиенткам хороший выбор брючных костюмов на следующую весну.
Рей Кавакубо, креативный директор Comme des Garçons, не раз говорила, что в моде для нее важно всегда создавать что-то новое. Она никогда не цитирует свои предыдущие коллекции и не ссылается на тренды. Ее творения авангардны, порой вычурны и очень часто непонятны потребительской публике. Рей Кавакубо подходит к созданию своих коллекций скорее не как дизайнер, а как скульптор, и это отчетливо видно в ее новой ready-to-wear-коллекции. Дизайнер создала нарочито гиперболизированные фактурные образы, напоминающие фантазийные детские костюмы oversize. Коллекция напомнила чаепитие в «Алисе в Стране чудес». Так как Рей Кавакубо и ее партнеры закупают всевозможные станки по всему миру, изрядно экспериментируя с кроем, ни именитые дизайнеры, ни масс-маркет не могут повторить фактуру вещей Comme des Garçons — они неповторимы.
В этом году Пьерпаоло Пиччоли впервые показал личную коллекцию Valentino, уже без своей напарницы Марии Грации Кьюри, которая ушла в Dior. Если пресса и модные критики переживали, что после ухода Кьюри феминная эпоха Valentino закончится, то они ошибались, так как новая весенняя коллекция получилась очень женственной, элегантной и выдержанной. Пиччоли не стал, как его коллеги, вдохновляться улицами и ломать ДНК бренда, ведь он прекрасно понимает своего покупателя, который ценит в бренде Valentino в первую очередь вневременную элегантность. Дизайнер, создавая коллекцию, вдохновлялся Средними веками, панк-культурой и эпохой Возрождения. Из тканей Пиччоли выбрал органзу, жаккард, кожу и шелк. Некоторые платья прошиты серебряной нитью с кристаллами — именно эта, невероятно тонкая ручная работа ассоциируется с Valentino времен Валентино Гаравани.
Джонни Йоханссон, креативный директор Acne Studios, на этот раз искал вдохновения за пределами своей родной Швеции и в новой весенне-летней коллекции затронул тему беженцев из Сирии — согласитесь, тему довольно сложную для обсуждения на подиуме. Дизайнер использует восточные мотивы в вышивке, а также наслаивает один крой на другой, создавая многослойные образы. Цвета коллекции в основном ориентальные. Из ткани Йоханссон выбрал лён, хлопок, трикотаж и шелк.
