Итальянец Гуччио Гуччи основал именной модный дом в 1921 году. Вернувшись из Лондона, где Гуччио проработал носильщиком, коридорным и лифтером в легендарном отеле "Савой", он привез с собой воспоминания о превосходных чемоданах и сумках, которые он десяток лет носил за постояльцами отеля. Объединив манеры английского шитья с ручной работой флорентийских ремесленников, он открыл небольшое ателье и магазин во Флоренции, на улице делла Винья Нуова, в которых продавал конную амуницию, сапоги для верховой езды и чемоданы. Правда, шил Гуччио свои изделия не из таких дорогих материалов, как видел в Лондоне, но благодаря специальным техникам окрашивания и обработки кожи он достигал не худших результатов. Вскоре Гуччи преуспел в своем деле: наездники желали выступать только в экипировке от Gucci, а кинодивы и самые богатые женщины Европы — путешествовать с багажом, украшенным парой золотистых букв G, переплетенных между собой.
Со дня основания дома и до последнего показа в Милане прошло без малого 100 лет. В стенах модного дома прогремело, должно быть, уже тысячу скандалов, сменилось несколько креативных директоров, создались сотни тысяч гениальных эскизов и парфюмерных композиций, а члены семейства Гуччи успели переругаться, помириться и вновь разругаться между собой, разбогатеть, обанкротиться и вновь подняться на модную вершину, а еще продать акции дома Франсуа-Анри Пино, владельцу французского роскошного конгломерата Kering. Сегодня мы разбираемся, как появились и изменялись главные символы дома Gucci.
Крохотный носильщик с саквояжем в одной руке и чемоданом в другой — первая эмблема, которая красовалась на всех без исключения изделиях Gucci. Вытесненная серебряным и золотым, она хранила память о судьбоносном отеле "Савой". Когда Альдо, старший сын Гуччио, подрос, он сразу приобщился к делу. Именно он очертил всем известный сегодня логотип модного дома: переплетенные между собой две золотые буковки G — гордые инициалы Гуччио Гуччи.
Во времена Второй мировой войны компания рисковала лишиться важных поставок материалов из Германии, поэтому Гуччио пришлось закупить телячью кожу во Флоренции, известную как cusio grasso — "богатая кожа", которая отличалась значительно завышенной ценой. Гуччи понимал, что теперь он вынужден расходовать такой материал экономнее, поэтому он отправился на поиски итальянских поставщиков полотна и неаполитанской конопли, которыми планировал заменить кожу. Так появился известный геометрический принт "ромбы" темно-коричневого оттенка, вытисненный на парусине цвета загара, и вскоре она покрыла чемоданы и сумки, которые прославили дом во всем мире. И вряд ли Гуччио думал, что такое решение определит историю его бренда.
Сегодня эти два элемента продолжают жить и править в дизайне Gucci. Алессандро Микеле, креативный директор дома с 2015 года, по-прежнему украшает им ремни, сумки, перчатки, ободки и обувь, а не так давно, в прошлом году, иронизируя над подделками, он и вовсе расписал платки неправильным названием бренда — GUCCY. Еще годом ранее Микеле пригласил к себе в студию граффити-художника Тревора Эндрю, известного под псевдонимом GucciGhost, и забрызгал баллончиками чуть ли не всю осенне-зимнюю коллекцию, а "ромбы" авторства Эндрю "текли разводами" от краски по всем свитшотам и футболкам.
После Второй мировой войны Европа переживала кризис — ценностей и экономики. По стечению обстоятельств и гениального предпринимательского таланта Гуччио и Альдо, в 1947 году Gucci представили обществу сумку Bamboo. От всех представленных на рынке сумок ее отличала ручка, выполненная из бамбукового кнута. Во-первых, такой прием позволял сэкономить дорогостоящие и почти недоступные кожу и дерево, а во-вторых, продлевал жизнь сумке: ручку из бамбука стереть гораздо сложнее, чем из кожи.
В 2017 году Bamboo исполнилось 70 лет и в честь годовщины Алессандро Микеле выпустил обновленную коллекцию сумок. Для создания новых моделей дизайнер обратился к змеиной и крокодиловой коже, а классические бамбуковые застежки заменил на фигуры бабочек и головы тигров.
Если при Фриде Джаннини и до нее в коллекциях Gucci и появлялись животные, то в основном — насекомые: порхающие с платка на платок бабочки и жужжащие пчелы — знак благородства в Европе. С приходом Микеле все изменилось: он будто знал, что миллениалы и центениалы вырастут ярыми зоозащитниками и будут поклоняться кошкам. С революционного 2015-го на сумках, обуви, небольших аксессуарах, почти на каждой вещи из коллекций и даже в рекламных кампаниях развелся зоопарк. На изделиях мирно сосуществуют кошки с собаками, зебры с тиграми и змеи со сказочными драконами и птицами, а на съемках жирафы дружно гуляют с леопардами.
Свои идеи Микеле черпает из мира вокруг, наблюдая за молодыми людьми и тем, что происходит в его повседневной жизни. В 2017-м, например, перед Новым годом — Желтой Собаки по китайскому календарю — дизайнер выпустил коллекцию, полностью посвященную собакам, а образы их срисовал со своих домашних любимцев — бостон-терьеров Орсо и Боско.
Отдельное место в новой эстетике Gucci занимают королевские змеи — коралловые аспиды, — без которых теперь не обходится ни одна коллекция. Они ползают по рюкзакам, свитшотам, кроссовкам и даже вечерним платьям, расшитым цветами и насекомыми.
