Цьогоріч паризький тиждень кутюра був яскравим і повним референсів до модної історії. Від початку сезону осінь-зима 2023/2024 Будинки привносили щось нове: Chanel, Dior та Armani Privé експериментували з власними кодами, а у Schiaparelli й Jean Paul Gaultier надихалися спадщиною власних брендів. L’Officiel Online згадує найкращі моменти, які зробили цей тиждень пам’ятним.
Thom Browne дебютує у високій моді
В Опері Гарньє Том Браун театрально представив свою першу кутюрну колекцію. Палітру колекції можна описати трьома словами — сірий, сірий, і ще раз сірий. У цьому сезоні класичний американський спортивний одяг продемонстрували крізь призму високої моди. Драматизм і сюрреалістичність шоу підкреслили дві тисячі двовимірних глядачів, які мімікрували під Тома Брауна. На подіумі відбулася справжня вистава — за самотніми пасажирами-моделями у вбраннях із водною іконографією прибув поїзд.
Нове обличчя кутюра від Valentino
Чи повинна висока мода відображати розкіш прямолінійно? Креативний директор Valentino П’єрпаоло Піччолі ілюструє нову відповідь: майстерність та вишуканість може бути тихою. Саме такий образ презентувала Кайя Гербер, одягнена у джинси. Здалека наче зроблені з деніму, їх повністю вишили бісером. Піччолі також обрав символічне місце для показу: французьке шато мало стати новим маркером рівності й свободи. Фінал шоу висвітлив нові контексти та єдність, коли креативний директор і команда Valentino разом вийшли до публіки.
Фантазія з присмаком гумору в колекції Victor&Rolf
Під час Тижня високої моди бренд відсвяткував своє 30-річчя. Victor&Rolf завжди вирізнявся ірраціональністю й провокативним баченням моди. Нова колекція не стала винятком: 30 образів втілювали сюрреалістичність. Особливими акцентами образів стали 3D-надпсиси NO та I WISH YOU WELL, DREAM ON і додаткове NO у вбранні гості шоу Шакіри. Яскравими також виявилися жіночі смокінги. Як зазначили у Victor&Rolf, останні — втілення концептуального, сутності самих Віктора Хорстінга й Рольфа Снорена.
Референси від Jean Paul Gaultier
Жан Поль Готьє покинув моду три роки тому, водночас його спадщина продовжує жити в колекціях запрошених дизайнерів. Нову колекцію для бренду створив креативний директор Rabanne Жульєн Доссен. На подіумі були продемонстровані безліч референсів із надбання Готьє. Серед них драконячий корсет із кутюрної колекції 1997-го та конусоподібне бра. Також були представлені шапки зі штучного хутра, натхненні показом FW 1994. Знаковим став референс до стрічки «П’ятий елемент», образи для якої створив Жан Поль Готьє.
Balenciaga втілює ілюзії
52-га колекція Будинку — це частково данина засновнику Крістобалю Баленсіазі та наполовину експериментальний кутюр від Демни Гвасалії. Balenciaga представив вишуканість на контрасті з ілюзорними образами. Джинсові комбінації виявилися зовсім не джинсовими, а класичні шкіряні джинси не зроблені зі шкіри. Ці образи є оптичною грою, яку втілили завдяки ефекту малювання вручну. У фіналі продемонстрували лицарську сукню, видруковану на 3D-принтері. Окрім цього, бренд прочинив завісу в люксовий світ: ціни на кутюрні образи оприлюднили на сайті.
Читайте також: A Walk in Paris: липнева cover story l'Officiel Hommes.