Серед домінантних настроїв — контрастні функціональність і ескапізм
Чоловічий Тиждень моди в Мілані сезону весна-літо 2026 підходить до кінця, розпочавшись 20 червня й завершуючись офіційно 24 числа. Цього разу в календарі через кадрові зміни були відсутні Gucci й JW Anderson, а гучні події, як-от дебют Джонатана Андерсона в Dior, зарезервовані на прийдешній Тиждень моди в Парижі. А втім, ключові гравці Мілану, серед яких Prada, Giorgio Armani й Dolce&Gabbana залишися вірними італійському розкладу. Крім того, до календаря приєдналися Vivienne Westwood.
Контрастні функціональність і ескапізм — про те, чим запам’ятався чоловічий Тиждень моди в Мілані сезону весна-літо 2026, нижче розповідає L’Officiel Online.
Prada
«Зміна ставлення — демонтаж значення та демонтаж влади», — йшлося в нотатках до нового показу Prada, яке означили назвою «Зміна тону». «Елементи — земля, повітря, сонце, природа» та «озеро коханців, кінець вершини, останнє купання» — ці слова також були присутні в поетичній і лаконічній характеристиці колекції від Міуччі Прада й Рафа Сімонса.
Суворий простір Fondazione Prada Deposito прикрасили килими у формі квітів — Prada закликали повернутися до простоти дитинства або згадати її у наші турбулентні часи. З тієї безтурботної епохи в колекцію проникнули шорти-блумери, яскраві кольори, інфантильні принти, лискучий шкіряний верхній одяг, водолазки та поєднання в преппі стилі сорочок із пуловерами.
Brunello Cucinelli
Нова колекція Brunello Cucinelli отримала назву The Shape of Light, органічно об’єднуючи вільні силуети й майстерність кравецького пошиття. Розслабленість елегантних образів досягалася з допомогою легких натуральних тканин: вовни, шовку й льону. У колекції відтінки червоного, королівського синього, коралового та оранжевого урізноманітнювали класичність нейтральних кольорів.
Цього сезону Brunello Cucinelli вирішили розмити межі між формальним і неформальним стилем. Піджак був подовжений, відсилаючи до моди 90-х років, штани з м’якими лініями водночас мали строгий силует. Вечірня капсульна колекція включала піджаки з шалевими лацканами в комбінації з шовковими й бавовняними джемперами. Пропозиції нестрогого взуття були створені для комфортного літа, включаючи мокасини, дербі та снікери.
Giorgio Armani
Спостерігаючи за міланським показом із дому через стан здоров’я, 90-річний Джорджо Армані все ж переніс гостей до морських краєвидів з допомогою сценографії показу. Екранні краєвиди проводили лінію до основного наративу колекції — розслабленості.
Силуети були вільними й плавними, трикотаж і шкіряний верхній одяг залишилися невимушеними. Попри завершальні чорні образи, палітра колекції постала ніжно еклектичною з пустельними, синіми, яскравими квітковими відтінками. У подорож до моря Джорджо Армані пропонує захопити відповідні аксесуари: великі сумки й невеличкі на шиї, де можуть поміститися ключі, капелюхи з рафії.
Dolce&Gabbana
Хто сказав, що вихід у піжамі не може бути драматичним? Доменіко Дольче й Стефано Габбана впевнено ілюструють протилежне, помістивши цю річ у центр своєї нової колекції й провівши показ під симфонію Бетховена.
Піжами — один із кодів Dolce&Gabbana, — вперше був представлений на подіумі Дому у 90-х роках. Сьогодні піжамний стиль вийшов за межі своєї початкової функції, стаючи частиною виходів у зовнішній світ, що й продемонстрували в Будинку. Представлені в колекції в легкому бавовняному жакарді й у смугастому принті, піжами трансформувалися в повноцінний ансамбль із багатошаровістю, колірними, візерунковими контрастами, масивними прикрасами та сяйливою вишивкою.
Vivienne Westwood
Вперше з 2017 року Vivienne Westwood провели окрему презентацію чоловічого одягу, обравши для цього Мілан. За словами життєвого партнера Вів'єн Вествуд і нині креативного директора бренду Андреаса Кронталера, образ цієї колекції — це «сучасний денді, все про літо».
Денді Vivienne Westwood залишався провокативним, позичаючи дещо з «бабусиного» гардероба та заграючи з визначеннями фемінного й маскулінного. Його привезена до Мілану валіза складалася з костюмів, як структурованих, так і вільних, драпірованих суконь, регбійних сорочок, панкової футболки з портретом італійського полководця Гарібальді та шалених підборів, на яких знаменито впала Наомі Кемпбелл у 90-х.
Setchu
Цього сезону японський дизайнер Сатоші Кувата, що заснував свій бренд на перетині культур у 2020 році, дебютував у Мілані. Його провідним джерелом натхнення у новій колекції стала поїздка до водоспаду Вікторія в Зімбабве, котра потім вилилася в співпрацю з LVMH Métiers d’Art, ініціативою, яка підтримує тамтешні ремесла. Разом із місцевими племенами дизайнер створив плетені вироби з пальмового листя — вони простежувалися в авангардних головних уборах і спідницях. Кольори, трансформативний та багатофункціональний одяг — ці складники колекції теж сформувалися під впливом подорожі засновника Setchu.
Читайте також: Стрітстайл: як одягаються найстильніші чоловіки на чоловічому Тижні моди в Мілані SS26
