Шоу сезону spring-summer — 2026 офіційно завершені. У Парижі пройшли покази головних гравців індустрії, найбільшу увагу серед яких здобули дизайнерські дебюти на нових посадах. Редакція L’Officiel Online вже оглядала покази таких модних Домів, як Chanel, Loewe та Dior, а тепер збирає хайлайти інших важливих шоу минувшого Тижня моди в Парижі.
Saint Laurent
Показ Saint Laurent сезону spring-summer — 2026 відбувся у центрі Парижа, на відкритому майданчику з видом на Ейфелеву вежу. Простір, прикрашений рядами білих гортензій, утворював з висоти фірмову монограму YSL, яку можна було побачити лише на світлинах. Натхненням для колекції став міфічний Париж 1970–1980-х років — нічне місто, де перетиналися свобода, гламур і спокуса. Ентоні Ваккарелло звернувся до тієї епохи, коли Ів Сен-Лоран перетворив відвертість і зухвалість на частину французької елегантності.
Louis Vuitton
Для локації свого нового шоу Ніколя Геск’єр обрав колишні апартаменти Анни Австрійської в Луврі — просторах, де розкіш барокової архітектури поєдналася з сучасною сценографією Мері-Анн Дервіль. Ніколя Жеск’єр осмислив «королівське» минуле крізь призму сучасності: структурні корсети, високі коміри, об’ємні рукави та сукні з воланами відсилають до іспанських традицій XVII століття.
Balmain
Паризький готель Intercontinental — той самий, де Олів’є Рустен дебютував як креативний директор ще у 2011 році. Повернення до цієї локації стало символічним: дизайнер, який виріс разом із брендом, тепер розповідає нову історію зрілості та впевненості. Цього разу Рустен відмовився від стриманості попередніх сезонів і звернувся до природних стихій та сміливого шику.
Schiaparelli
Деніел Роузберрі продовжив діалог між мистецтвом і модою, перетворюючи вишуканість на експресивну силу. Показ Schiaparelli сезону весна-літо 2026 відбувся у Центрі Помпіду — місці, яке незабаром закриють на реконструкцію. Саме тут Даніел Роузберрі колись надихнувся виставкою художника Константина Бранкузі, і тепер повернувся, щоб підсумувати етап свого творчого пошуку.
Maison Margiela
Показ Maison Margiela став однією з найемоційніших подій Тижня моди. Гленн Мартенс відкрив шоу несподіваним оркестром, який складався з 61 дитини, які виконували твори іменитих композиторів. Цей щирий, хаотичний саунд став контрапунктом до образів моделей із металевими пластинами в роті — символом «вимушеної усмішки» та алюзією на поняття анонімності, яке завжди було серцевиною естетики Maison Margiela. У колекції дизайнер продовжив переосмислювати коди засновника Дому: деконструкцію, ручну обробку, ефект зістарених тканин і речей, ніби перекроєних із архівів.
Balenciaga
Серед інших найочікуваніших показів Паризького тижня моди — дебют П’єрпаоло Піччолі в Balenciaga, для локації якого дизайнер відбувся в штаб-квартирі дому. Для Піччолі, який понад вісім років створював колекції Valentino, це стало поверненням у моду, позначеним глибокою повагою до спадщини Кристобаля Баленсіаги. Натхненням для колекції стало знакова «сукня-мішок» 1957 року — символ свободи від жорстких силуетів Dior New Look. Піччолі продовжив цю ідею звільнення через м’які форми, повітряні об’єми та природний рух тканини.
Valentino
Показ Valentino сезону весна-літо 2026 Алессандро Мікеле перетворив на поетичний маніфест під назвою Fireflies («Світлячки»). Його натхненням стало листування італійського режисера П’єра Паоло Пазоліні 1941 року — текст про світлячків, які, за словами автора, символізували проблиски надії серед темряви фашизму. Мікеле переосмислив цей образ як метафору внутрішнього світла в часи глобальної тривоги.
Miu Miu
Шоу Miu Miu відбулося в Єнському палаці, який цього разу перетворився на заводську їдальню з пластиковими столами та запахом мийного засобу у повітрі. Так Міучча Прада задала тон колекції, присвяченій реальності жіночої праці — від фабрик до дому. Фартук став головним елементом сезону: від шкіряних і вишитих камінням до легких бавовняних, декорованих рюшами й квітами.
