Тиждень Haute Couture завжди можна порівняти з пірамідою аромату, і сезон spring-summer – 2024 не став винятком. Солодку ностальгію модній публіці принесли Chanel, надихаючись красою неідеальності, гіркий вестерн представляли Maison Margiela з модною драмою під мостом Александра III, у колекції Jean Paul Gaultier прослідковувалися флористичні ноти, а Victor & Rolf стали тими, хто врешті-решт зруйнував цю піраміду. Про деталі головних кутюрних шоу Тижня – у повному гіді L’Officiel Online.
Технологічний розвиток проник у кожну складову життя людства – у пошуці відповіді на запитання, як творчі люди можуть співіснувати в контексті згенерованих креативів штучним інтелектом, Деніел Роузберрі розробив колекцію про повернення в майбутнє. Поєднання ретро-технологій, естетики класичних науково-фантастичних фільмів та особливостей культурного техаського виховання дизайнера сформували основу колекції.
Моделі дефілювали в сукнях, що нагадували екзоскелети позапланетних створінь, у створених дизайнером тривимірних хребтах, що натхненні сукнею-скелетом Ельзи Скіапареллі 1938 року й інопланетянами із серії фільмів «Чужий». Меггі Маурер тримала на стегні малюка-робота з мікросхем і була одягнена в білу майку та концептуальні, подібні до скафандру, штани-карго. Винятковою є сукня, створена з мікросхем, компактних дисків, телефонів, шматочків дзеркала та дорогоцінного каміння.
У колекції Haute Couture SS — 2024 Віржині Віар представила балетні сукні, спідниці з тюлі, які бренд радить поєднувати з білими колготами, комбінезони з вишивкою та драпіруванням, топи та блузи, прикрашені як мінімалістичними, так і більш об’ємними квітами. Новий показ Chanel відкрила акторка Маргарет Квеллі в твідовому жакеті без ґудзику на одному з рукавів.
Речі з колекції стали симбіозом маскулінності та жіночності — об’єднання сили тіла та витонченості одягу. Віржині Віар розповідає, що часто думає про танець як одну з найближчих для Коко Шанель тем.
Абстрактна сценографія кутюрного показу Dior весна-літо 2024 символізувала силу одягу та його вплив на образ людини. Стіни локації прикрасила інсталяція «Велика аура» мисткині Ізабелли Дюкро. Двадцять три масивні сукні в композиції, висотою близько п’яти метрів, відтворювали вбрання османських султанів, які в своїй практиці вивчала художниця.
Продовжуючи тему аури, яка проходить крізь високу моду, креативна директорка модного Дому Марія Грації К’юрі звернулася до історії Dior. Для дизайнерки концепція «аури» — це натхнення передусім культовими творіннями, що в сучасній інтерпретації набувають нових форм. Так, у кутюрній колекції весна-літо 2024 Марія Грація К’юрі відтворила сукню La Cigale в муаровій тканині й звернулася до архітектурної елегантності — багатошарових широких спідниць, структурних штанів і піджаків та суконь із деталями й силуетами архівного Dior.
Нова кутюрна колекція Elie Saab втілювала магічність силуетів, поєднану з привабливістю скульптурних ліній і натхненням спекотним Марракешем. Традиційно креативний директор дому з ліванським походженням Елі Сааб створив ансамблі, які містили значну кількість золотистої вишивки, вишуканого мережива та сліпучих леліток. Лише три сукні з червоного шовку з фокусом на крої та фактурах стали винятком у лискучому параді. Без сумніву, елегантна вишуканість образів Elie Saab у категорії високої моди стане яскравою супутницею знаменитостей на майбутньому «Оскарі».
Колекція Сімон Роша для Jean Paul Gaultier стала одним з найочікуваніших подій кутюрного Тижня моди з моменту оголошення імені запрошеної дизайнерки в вересні 2023 року. Робота з архівами бренду та привнесення свого бачення – відповідальне завдання для кожного, особливо, коли ставки настільки високі.
За основу колекції Сімон Роша взяла властиві для Jean Paul Gaultier силуети та принти. У симбіозі яскравого спадку та ірландського аскетизму народилося вишукане та елегантне шоу, серед образів якого присутні сукні з корсетними топами, прикрашені флористичними мотивами та стрічками, бальні сукні з в’язаними крючком декоративними елементами, топи з об’ємних «металевих» квітів та інші.
Для створення ідеальних силуетів потрібні ножиці – саммарі минувшого показу бренду Victor & Rolf. У новому кутюрному сезоні дизайнери Віктор Хорстінг та Рольф Снерен заграють зі своїми найзнаковішими прийомами – деконструкцією, протиріччям та парадоксом.
Чи можливо контролювати хаос? Здається, Victor & Rolf знають відповідь. Покремсані образи в колекції Haute Couture spring-summer – 2024 мали вручну оброблені краї, оголяючи найнесподіваніші частини жіночого тіла. Загалом бренд представив 28 монохромних образів, виконаних у різноманітних фактурах: оксамиті, атласі, лелітках тощо.
У кутюрній колекції весна-літо 2024 дизайнер Джорджіо Армані надихався різноманітністю культур — від Заходу до Сходу. Вишукані образи ілюстрували образ мандрівниці, життя якої складається з яскравих подорожей, що, звичайно, залишили слід на її світогляді й житті. Силуети ансамблів вирізнялися формами — від приталених, витягнутих до пишності з вибірковим об’ємом. Пастельні образи з ніжним мереживом і лелітками поєднувалися з шовком, а наприкінці колекції моделі демонстрували варіативність фактур із прозорими деталями в чорному й темно-синіх відтінках.
Креативний директор П'єрпаоло Піччолі є відомим поціновувачем яскравих відтінків – для колекції Le Salon він використав концепцію кольору сповна. Головною темою стало ремесло, тому креативний директор не цурався жодних силуетів і форм. Пишні й обтічні вони пливли морем фіолетового килиму по сходах ательє на Вандомській площі.
Великі бальні спідниці з дутим подолом були виконані в сміливому синьому кольорі, а довгі жилети слугували як верхнім одягом, так і виразними аксесуарами. Пишні сукні з пір'ям, накидки, розшиті трояндами, стали проявом найвищої майстерності модного Дому. Аксесуари зробили колекцію більш індивідуальною: металеві пояси, оперні рукавички, золоті манжети та великі сережки.
Джон Гальяно блискавично завершує Тиждень високої моди в Парижі з сенсаційною колекцією і готичним перформансом для Maison Margiela. Подія відбувалася в склепінчастому складі під мостом Александра III, де моделі під тьмяне сяйво місяця драматично кружляли навколо зашкарублих столиків кафе, плакатів з оголошеннями про розшук, розбитих ламп і побитого більярдного столу. Розігрувалася кримінальна драма.
Колекція демонструвала низку злочинних архетипів: пишних куртизанок, танцівниць Мулен Руж, готичних ляльок, безнадійних гравців і грабіжників. Напівпрозорі, туго стягнені корсетами, гіперболізовані шарами тюлю, силуети, подекуди безликі, театрально змінювалися один за одним. Образ графині в сукні з гофрованого картону та вікторіанському капелюсі перегукується з відомою колекцією Гальяно 1984 року Les Incroyables. Восковий грим, перебинтовані кисті рук, роз’ятрені коліна та порцелянові комірці на шию надавали моделям неживого – лялькового вигляду. Кульмінацією показу став вихід акторки Гвендолін Крісті в латексній сукні з криноліновою спідницею та смугастому корсеті.