Або як перевинайти модний дім
Після чуттєвої ери П’єрпаоло Піччолі Valentino готові до нового розділу, що напише італієць Алессандро Мікеле. Трохи казкового божевілля, максималізм і ексцентричність — такими фешн-світ полюбив дизайни останнього. У резюме Алессандро Мікеле найбільший слід залишила робота в Gucci: сім років на посаді креативного директора, двадцять загалом у дизайнерській команді. Після тотальної сексуальності Тома Форда й гри з класичними кодами Фріди Джаніні дизайнеру вдалося перевинайти дім. Зокрема, він закохав у Gucci молодь і знаменитостей, як-от Джареда Лето, Гаррі Стайлза та Біллі Айліш.
Яким буде Valentino за його доби? Ми дізнаємося вже цього вересня, а поки L’Officiel Online згадує найзнаковіші моменти Алессандро Мікеле — від віральних показів до кроку до «уповільнення» моди.
Голови в руках, ігуани та дракони
Вогонь посеред подіуму та шоу в палацах і в замках — за часів Алессандро Мікеле Gucci неодноразово дивували своїми показами. А втім, найяскравіша процесія, що викарбувалася в пам’яті фешн-фанатів, відбулася на подіумі сезону осінь-зима 2018/2019. Локація шоу відтворювала операційний зал, а замість сумок моделі носили копії власних голів, мінідракона чи ігуану.
Gucci описали це шоу в такий спосіб: «Концепція відображає роботу дизайнера — акт розкрою, з’єднання та реконструкції матеріалів і тканин для створення індивідуальності та ідентичності з ними». Поряд з екстраординарними аксесуарами в одязі панувала справжня мультикультурність і виразність, притаманна Алессандро Мікеле: від шотландських принтів до трикотажу, натхненного японським театром кабукі.
КРОК ДО УПОВІЛЬНЕННЯ МОДИ
У 2020 році, коли світ оговтувався від наслідків пандемії COVID-19, мода переживала власну рефлексію. Тоді креативний директор Алессандро Мікеле оголосив про новий можливий шлях для Gucci, запропонувавши проводити лише два шоу в рік. У такий спосіб скорочуючи традиційний цикл із весняно-літніх, осінньо-зимових, круїзних і передосінніх колекцій. «Одяг повинен мати довше життя, ніж те, яке йому приписують ці слова», — сказав дизайнер Алессандро Мікеле. «Двох шоу на рік більш ніж достатньо, щоб дати час для формування творчої думки й приділити більше часу цій системі».
ТЕАТР-ЦЕНТРИФУГА
Драматичність і видовищність — цього ніколи не було мало як у колекціях Алессандро Мікеле в Gucci, так і в їхніх показах. Так, подіум шоу осінь-зима 2020/2021 перетворився в театр, який обертався на 360°. За склом, що відділяв глядачів від самої вистави, були вішалки з одягом, стенди з б’юті-засобами та команда, що одягала й фарбувала моделей. Сакральна процесія підготовки до показу колекції, яку склали багатошарові сукні, інтерпретації шкільної форми та брючних костюмів минулих десятиліть, була повністю виставлена напоказ.
БЕЗ ГЕНДЕРНИХ КОРДОНІВ
За час роботи креативним директором у Gucci Алессандро Мікеле трансформував уявлення про маскулінність і фемінність. Джаред Лето в розшитій сукні коштовностями та з копією власної голови на Мет Гала 2019, численні ансамблі Гаррі Стайлза та ASAP Rocky — ці образи авторства дизайнера дозволяли показати нові грані чоловічої моди.
У 2020 році модний дім за очільництва Алессандро Мікеле також представив розділ Gucci Mx — небінарний, гендернофлюїдний розділ одягу. «Ми винайшли ідею "чоловічої сили" у 20-му столітті, а зараз ми знищуємо "чоловічу силу"», — говорив дизайнер. «Це означає, що ви вільні. Ти можеш плакати, сміятися, обіймати іншого чоловіка, бо ви друзі. Стан маскулінності змінився».
68 ПАР БЛИЗНЮКІВ
Останнє шоу Алессандро Мікеле в Gucci включало знаковий парад із 68 пар близнюків, що були одягнені в однаковий одяг. Так, на показі весна-літо 2023 «жителі Твінсбурга» носили образи, що поєднували водночас моду 90–х, 80-х і 2000-х. Кінець показу втілював чуттєвість — близнюки трималися за руки, символізуючи єдність. «Одягу недостатньо», — сказав Алессандро Мікеле на пресконференції. «Коли нас багато, ми набагато сильніші».
Читайте також: Гра не за правилами: за що ми полюбили дизайнера Дріса ван Нотена.
