Mulberry
Перед Джонни Коком, новым креативным директором Mulberry, стояла конкретная задача: усилить присутсвие бренда на рынке. В последнее время дела у британской марки шли не очень – преимущественно, как указывали аналитики, низкие продажи были связаны с отсутствием it-аксессуаров в линии Mulberry. Итого, Коку предстояло пополнить полки флагманских бутиков сумками, за которыми будет объявлена охота: он попробовал привлечь клиентов с помощью массивных тоутов и ботинок из аллигатора, кожаных босоножек на деревянном каблуке и миниатюрных сумочек на цепочке с крупными кольцами. В целом появление нового дизайнера во главе команды не внесло ощутимых изменений в эстетику бренда: она по прежнему выстроена на классическом британском преппи, принтах, контрастирующих со сдержанными оттенками и уютных шерстяных свитерах. Однако юношеский лоск и легкомыслие Коку каким-то невероятным образом удалось упустить – вероятно, старался слишком сильно.
Pringle of Scotland
Юбилейная коллекция Pringle of Scotland целиком и полностью посвящена вязке и трикотажу — Массимо Никосиа решил отдать должное наследию бренда, который вверили его заботам. Традиции шотландской вязки настолько глубоко укорены в ДНК Pringle, что Никосиа даже позволил себе легкую иронию относительно собственной же зацикленности на этом приеме и воссоздал узор, имитирующий джемпер, на норковой шубке. Умеренная и лаконичная цветовая гамма, построенная на оттенках серого и черного, и эксперименты с трикотажем – любимая нами сдержанность Pringle of Scotland в лучшем из ее прочтений.
Mary Katrantzou
Уже в прошлом сезоне Мари Катранзу отчетливо заявила о новом направлении в своей работе: если раньше дизайнер без устали экспериментировала с цветами, психоделическими принтами, фракталами и затейливыми узорами, то теперь в сфере ее интереса – материалы. Материалы самые необычные, сочетания их самые нестандартные – пластик с мехом, вельвет и парча, синтетические ткани с шелками, и все это собрано под эгидой викторианских силуэтов. Даже сама локация говорила о решительном курсе Катранзу на эксперименты с текстурами: взять хотя бы подиум с ребристым розовым покрытием, напоминающим каучук. В общем, берегитесь, Дрис ван Нотен и Миучча Прада: растет ваш достойный конкурент. И растет быстро.
Vivienne Westwood Red Label
За долгие годы работы Вивьен Вествуд удалось добиться того, что, кажется, она уже не может удивить нас – любая ее коллекция, любое неожиданное решение будет разбиваться о железную аргументацию «Ну, это же Вествуд». Собственно, так вышло и в этот раз: artsy-inspired макияж, полоски, многократно обыгранные в коллекции под разными углами, пиджаки-oversize, маскулинные мотивы, ромбы и квадраты, фовистские элементы и реверансы в сторону британской классики в виде туфелек Мэри Джейн – сложно не узнать за этими составляющими бабушку панка в моде. Определив своего клиента уже достаточно давно для того, чтобы из соображений вежливости не называть эту цифру, Вивьен Вествуд остается верна ему и взрослеет вместе с ним.
Paul Smith
Пол Смит – воплощение классического британского стиля, который представляет эстетику Туманного Альбиона наряду, например, с Burberry. Его осенне-зимняя коллекция – выдержка из хрестоматии по национальной моде, по крайней мере, нам кажется, что, стоит холодному сезону подобраться к Британии, как все англичанки облачаются в клетчатые пальто-коконы, объемные серые костюмы и мокасины. Сдержанно, спокойно, лаконично, пастельно – в этом сезоне Пол Смит не изобретал ничего нового, но, вместо этого, довел до совершества старое.
Topshop Unique
Нам кажется, даже в семидесятых годах в стиле семидесятых одевались реже и с меньшим энтузиазмом, чем сейчас. Санктум санкторум эволюционировавших и повзрослевших хипстеров, Topshop, отдался эйфории 70-х и создал уверенную, ладную и правильную коллекцию с гольфами, джинсами, платьями с цветочными принтами в виде одуванчиков, полушубками, джемперами с люрексом и прочими атрибутами этой прекрасной эпохи. Впрочем, в какой-то момент дизайнерская команда бренда определенно решила руководствоваться принципом «…и сбоку бантик» — например, вот такое непонимание у нас вызывают перья в качестве декора бюстье. Замечательно, но зачем?
Gareth Pugh
Гарет Пью нынче в образе блудного сына: он вернулся в Лондон в качестве резидента Недели моды спустя семь лет отсутствия и, по его словам, в близжайшее время покидать альма матер не планирует. В этом сезоне дизайнера занимала идея самопожертвования: в своей коллекции он говорил о том, как приятно отдавать себя в жертву и посвящать себя полностью чему-то куда большему, чем ты сам. Учитывая то, что в этом году бренд отмечает десятилетие, есть смысл предположить, что такой торжественно-драматичный референс посвящен отношениям Гарета с модой в целом. Отсюда – красные сакральные кресты на лицах, тяжелые черные одежды, в которых прямо-таки хочется возлечь на алтарь и жеманно прижать руку ко лбу.
