"Эффект Гвасалии", благодаря которому мир впервые всерьез обратил внимание на грузинских fashion-дизайнеров несколько лет назад, идет на спад. Чего не скажешь о стремительно развивающейся модной индустрии Грузии, которая продолжает поддерживать рост интереса к своим брендам. Сегодня грузинские марки продаются на Net-A-Porter и Moda Operandi, одевают мировых звезд и дают интервью ведущим модным изданиям. Далеко не последнюю роль в этом сыграла София Чкония - основательница Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi, 9-й сезон которого прошел со 2 по 5 мая 2019 года. Благодаря ей каждый сезон в Тбилиси прилетают журналисты, стритстайл-фотографы и байеры со всего мира, чтобы познакомиться с самыми интересными грузинскими и зарубежными брендами.
Как показал 9-й сезон, шумиха вокруг выходца из Грузии Демны Гвасалии, креативного директора Balenciaga и Vetements, может, и идет на спад, но это не мешает его соотечественникам активно развивать индустрию и укреплять позиции грузинских брендов на мировой арене. Самые интересные коллекции сезона осень-зима - 2019 - прекрасное тому подтверждение.
Situationist
Ветер буквально сбивал моделей с ног, периодический дождь заливал камеры и все норовил вырвать телефоны из рук - показ Situationist стал настоящим испытанием и для его гостей, и для моделей, но красота коллекции и самой локации компенсировала все неудобства. Местом проведения стал монумент Зураба Церетели "Хроника Грузии", несправедливо мало известный даже среди жителей Тбилиси. "Грузинский Стоунхендж", который рассказывает историю королей и королев Грузии, Иисуса Христа и его апостолов, начали строить еще в 1985 году, но так и не закончили. Для дизайнера Иракли Русадзе он послужил не только впечатляющим фоном для показа, но и главным вдохновением. "Я восхищаюсь тем, как Зурабу Церетели удавалось создавать шедевры архитектуры в советское время, когда пространство для творчества было крайне ограниченным", - поделился дизайнер после шоу. Архитектурный конструктивизм и борьба с рамками чувствовались в каждом образе: кожаные куртки были нарочито деформированы, с "навязанными" несуразными рукавами, брюки - расширены плиссировкой, а классические рубашки украшены подчеркнуто неуместными эполетами. Коллекция Situationist смело цитировала коды 80-х, как это делают сейчас многие, но при этом в ней остро чувствовались грузинские корни дизайнера. Суровые графитовые горы и серый камень монумента, плодородный темно-коричневый грунт и карамель потертых тбилисских домов, насыщенная зелень виноградных листьев и глубокий черный, столь любимый самими грузинами, - оттенки пейзажей, которые открывались гостям с монумента "Хроника Грузии", были в полной мере представлены и на подиуме, создавая совершенный эстетический баланс между локацией и коллекцией.
Akira Naka
Японский бренд Akira Naka существует уже более 10 лет, но международную экспансию начал всего пару лет назад. За это время он стал продаваться в Barneys, Farfetch и Lane Crawford, а в Тбилиси дебютировал с подиумным показом. В коллекциях Akira Naka не стоит искать трендовых и хайповых вещей, скорее наоборот - это небанальная интерпретация классических элементов гардероба в лучших традициях антверпенской школы дизайна. Модели подкупают прежде всего тактильными ощущениями и тонкостью стилистических нюансов.
Дизайнер Акира Нака аккуратно вплетает в современное модное пространство айдентику традиционного японского костюма. Например, широкие штаны воинов "хакама" он деконструирует и шьет из веганской кожи, которую на ощупь не отличить от натуральной. А любовь японцев к тонкому эротизму оголенных запястий и затылка, что ярко видно в костюмах гейши, проявляет едва заметными нюансами посадки, которые придают чувственности базовым элементам гардероба. Хлопковые, слегка оверсайз, пиджаки он покрывает шелковой органзой, которая смягчает строгость кроя и грубость натурального волокна. А за его сапогами с экстремально широким голенищем, которое начинается вертикально от самого носка, уже выстроилась очередь байеров, хотя в производство эта модель поступит только со следующего сезона. Об их удобстве, кстати, переживать не стоит - внутри широкого сапога есть ботинок, который фиксирует ногу.
George Keburia
Пока одни дизайнеры поднимают серьезные социальные темы в своих коллекциях, рассказывают о сильных женщинах и цитируют стиль суфражисток или карьеристок 80-х, Георгий Кебурия работает в своем особенном направлении, и это его выгодно выделяет на общем фоне. Коллекция бренда, который одел в свои сверхузкие очки Беллу Хадид, Кендалл Дженнер и всех, кого только можно мечтать одеть в свои изделия, была пропитана тонкой иронией, которая считывалась не с первого раза. Взять хотя бы образ, открывавший показ: как рассказал дизайнер, он был вдохновлен похоронами Джанни Версаче, на которые собралась вся элита модного мира. Разумеется, общий уровень элегантности и вариаций черного там зашкаливал. А сама же коллекция George Keburia осень-зима - 2019 рассказывала о первой любви девушки к мужчине намного старше ее. Она пытается казаться взрослой, одеваясь в строгие костюмы-двойки по фигуре и поддевая подплечники под мамины шелковые блузы, но в душе ей все еще хочется носить легкомысленные зефирные платья baby doll и рисовать везде сердечки. Ее собственное, как выясняется в ходе показа, вскоре окажется разбитым - на это намекают и перевернутые сердца, вшитые в бархатные платья, и тонкие длинные перья на нижних ресницах моделей, напоминающие потекшую от слез тушь.
Lalo
Непринужденная легкость бытия - именно такую ассоциацию вызывает новая коллекция Lalo, представленная на Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi. История бренда началась с кардиганов - яркие, с крупной вязкой и аутентичными грузинскими техниками, они громко заявили о себе на международной арене еще несколько лет назад. Сейчас Lalo создают полноценные коллекции ready-to-wear, не отходя при этом от своих истоков. В сезоне осень-зима - 2019 дизайнер вдохновлялась гербариумами и ботаническими энциклопедиями, которые послужили отправной точкой для выбора цветовой гаммы. Непосредственно кардиганов на показе было немного, а вот элементы вязки вплетались повсеместно. Наиболее эффектно они выглядели в классическом коричневом пальто - традиционный элемент пресловутого базового гардероба заиграл новыми красками благодаря внедрению старинных грузинских техник вязания. И декор, и полностью вязаные вещи создаются исключительно вручную - на работу над некоторыми изделиями у мастеров может уходить до двух недель. Lalo прекрасно понимают, что от грузинского бренда ждут этничной аутентичности, которая будет грамотно представлена и понятна глобальному потребителю, - не зря этот бренд является одним из самых коммерчески успешных в стране и хорошо продается за ее пределами.
Berhasm
"Восточноевропейский fashion-коллектив" - так позиционирует себя Berhasm, дебютировавший с показом на Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi. У любителей музыки и культуры техно название сразу вызывает стойкую (и правильную) ассоциацию: Berghain+orgasm, где Berghain - это название культового берлинского техно-клуба, попасть в который мечтает каждый любитель такой музыки. Логично, что визуальное наполнение и вдохновение бренда вращаются вокруг техно-культуры, поклонниками которой являются и создатели Berhasm. Коллекцию осень-зима - 2019 они назвали Mother of techno, или в русском варианте - "Техномать". Ключевым образом послужили 3 монумента Родины-матери, расположенные в Украине и России, а открывало показ платье, будто сшитое из грузинского флага. При этом сама коллекция хоть и вращается вокруг стиля техно, им одним не ограничивается. Да, там есть кислотных оттенков комбинезоны, платья и худи, зеленая шуба и трусы из глянцевой черной кожи, которые наверняка произведут фурор на техно-вечеринках. При этом наравне с ними - базовые худи с фотографиями грузинских протестов, платья с изображением типичных постсоветских многоэтажек и даже вполне буржуазный брючный костюм и пальто в тонкую полоску. Эклектичный микс выглядит на удивление органично - именно так сегодня одеваются многие молодые люди на улицах, энергией которых дышит коллекция. Видимо, чтобы подчеркнуть, как много этой энергии, модели выходили на финальное дефиле не один раз, как это обычно происходит, а целых четыре.
Anouki
За 5 лет существования за брендом Anouki закрепился определенный образ - яркий, с насыщенными оттенками, блеском и легкостью. В коллекции осень-зима - 2019 героиня бренда явно повзрослела - и дизайнер следует за ней, обращаясь к тейлорингу и маскулинным элементам. Символизм локации только подчеркнул новую главу в развитии бренда - где, как не в аэропорту, давать старт новым начинаниям. Показ прошел в ангаре, а каждая модель в конце дефиле поднималась по трапу в самолет. Обилие черного цвета, столь непривычное для Anouki, дизайнер разбавила на свой лад - украсив классические пальто пайетками и добавив к образам моделей экстрадлинные моносерьги, которые спускались ниже пояса. Строгость кроя балансировали яркие оттенки охры и фуксии, а грубость клетчатых жакетов с мужского плеча дизайнер сочетала то с короткими шортами, то с летящими юбками. Несмотря на заявленный переходной период от легкомысленной юности к более осознанной молодости и даже зрелости, коллекцию проходной не назовешь - тщательно продуманная, рассчитанная на широкую аудиторию и заведомо коммерчески успешная линейка подчеркнула то, что Anouki не намерены сбавлять темп своего развития.
Dalood
Локацией для показа Dalood стала многоуровневая парковка на тбилисском базаре Элиава - месте, которое вызывает смешанные ностальгические чувства у каждого, кто живет или жил в постсоветском пространстве. Дизайнер Мака Квициани сыграла на контрасте: в этом районе Тбилиси живут беднейшие слои населения, которые каждый день борются за выживание, и на их фоне особенно фантасмагорично выглядят причудливо одетые гости fashion-показа и модели на подиуме. У них свои проблемы - тоже борьба за выживание в условиях высококонкурентной и крайне сложной fashion-индустрии. Еще один контраст, используемый в коллекции, - диалектика мужского и женского, которая как нельзя лучше выглядит сквозь призму стиля 80-х. Акцентированные талии и крупные плечи, блузы с бантами и строгие брючные костюмы, сочные оттенки фиолетового и алого и сдержанные черно-белые образы - это была эпоха карьеристок и power dressing в ее классическом проявлении. Дизайнер придала ей своих фирменных штрихов, расшив грубые джинсовые куртки жемчугом и камнями, добавив архитектурности в крое белоснежного пальто и украсив боковыми вырезами платья.
Читайте также: Louis Vuitton представили круизную коллекцию в аэропорту Нью-Йорка
