Після 26 років роботи в Alexander McQueen, зокрема 13 років на посаді креативної директорки, Сара Бертон представила свою останню колекцію, що стала послідовним продовженням колекції Anatomy 2023 року, на Тижні моди в Парижі. У ній дизайнерка лишилася вірною своїм цінностям, баченню краси та десятилітній майстерності модного дому.
«Ця колекція натхненна жіночою анатомією, королевою Єлизаветою I, криваво-червоною трояндою і Магдаленою Абаканович, трансгресивною та потужною художницею, яка ніколи не йшла на компроміс зі своїм баченням. Показ присвячений Лі Александру Макквіну, бажанням якого завжди було розширення прав і можливостей для жінок, а також пристрасті, таланту й відданості моєї команди», – написала вона у заяві для преси.
Занурившись у вир червоно-чорної феєрії, подекуди виблискувало золото Британської корони. Символ троянди червоно-чорного відтінку наскрізно пронизував загальний настрій колекції, врешті розвинувся апогеєм у червоній сукні, шари якої створювали образ квітки кохання. Дизайнерка, натхненна формами текстильних скульптур Абаканович, польської художниці-феміністки, на монументальному рівні надала фінальній лінійці материнського комфорту та захисту.
Шкіряні корсети – сексуальні й водночас стримані – стали маркером бачення жіночності Сари Бертон. Це той код, який за 26 років її роботи в бренді став вшитий у загальний концепт Alexander McQueen. Показ мав значну частину відсилок до роботи самого Александра, наприклад, до його весняної колекції «Голод» 1996 року. Сукня нестандартного крою з подовженим розрізом на ліфі, корсетом і шнурівкою на спині несла в собі безліч значень. В колекції 1996 року розріз був оточений принтом у вигляді кіптяви, у версії Сари Бертон – золотою вишивкою. Таким чином елемент сукні нагадує дещо релігійний артефакт, який надає символізму священного святкування абсолютної сили жіночого тіла.
Наостанок дизайнерка вперше в житті зробила повне коло подіумом у той час, як модна спільнота тріумфально аплодувала. Це дійсно було емоційним прощанням.
Читайте також: Сміливість, ексцентричність і божевілля в колекції Schiaparelli SS – 2024