У Мілані завершився Тиждень моди spring-summer – 2025, у рамках якого свої колекції представили Fendi, Gucci, Versace та інші бренди. Дизайнери вкотре зверталися до відчуття ностальгії, імплементуючи в образи архівні силуети або ж заграючи з дитячими спогадами, проте, здається, цього сезону знайомі емоції взяли позитивну тональність. Як пройшли головні покази міланського Тижня моди, розповідає редакція L’Officiel Online.
Майже понад 100 років тому подружжя Адель і Едуардо Фенді заснували однойменний модний дім. Щоб відзначити цю дату, в новій колекції креативний директор Fendi Кім Джонс звернувся до епохи ревучих двадцятих — часу глобальних трансформацій, процвітання й джазу. На подіумі сучасні флеперки з’явилися в напівпрозорих сукнях і спідницях із торочками. Панівні на той час орнаменти ар-деко й ручна вишивка прикрасили численні ансамблі, а легкість і невимушеність втілилася в силуетах халата, мінімалістичних топах.
Fendi — це, без сумнівів, про сім’ю, зокрема п’ятьох знаменитих сестер Фенді, які розбудували модний дім. Так образи моделей доповнювали прикраси, створені представницею четвертого покоління родини Дельфіною Делеттрез Фенді. А також — нові інтерпретації сумок Mamma Baguette і Peekaboo Soft авторства Сільвії Вентуріні Фенді. Аби відзначити майстерність і родинне лідерство, дім до того ж представив взуття в колаборації з ще одним сімейним бізнесом Red Wing Shoes.
Для створення нової колекції дизайнер Ієн Гріффітс, що творить в Max Mara близько 40 років, занурився в «наукову лабораторію». Музою показу стала Гіпатія, грецька математикиня, астрономка й філософиня IV століття. Розрахунки, точність, геометрія — все це об’єднує моду з технічними науками. Цю синергію на подіумі й втілив Ієн Гріффітс із тригонометричним підходом у пошитті. Модна формула — одночасно гострі, квадратні й завужені плечі. Палітра натхненна хімією — кристалічним білим, нітратом срібла, оксидом міді та глибоким синім, як у квітки дельфініум.
Цього разу Міучча Прада й Раф Сімонс розмірковували над тим, як інтернет-алгоритми впливають на життя людей. На відміну від передбачуваності онлайн-інструкцій, у своїй колекції дизайнери пропонують несподівані комбінації та роблять ставку на індивідуальність. Вони звертаються до архівів Prada, кидаючи виклик будь-якій хронологічній теорії.
Кожен образ на подіумі уособлював окремого супергероя з самобутнім стилем. Ці персонажі можуть носити як квіткову сукню, так і брутальну чорну сукню з кільцями, блузку з «бантом кицьки», барвисті лосини, футуристичні окуляри або сріблясту сукню в поєднанні з жовтою паркою. Вибір вбрання — за ними, як і взуття, що в кожному образі було іншим.
Для команди MM6 Maison Margiela наступний літній сезон — про сексуальність, спекотні техно-вечірки (на що натякає саундтрек показу) й спадщину власного бренду. У цю пору вони радять увійти з рваними джинсами або тими, що всипані блискітками, глибокими вирізами, купальними костюмами, які заміняють інші елементи гардероба, й масивними ременями. Як данина засновнику Мартіну Маржелі у колекції з’явився ефект білої засохлої фарби, а також пакет, наче зі супермаркету, котрий перевтілився в топ. Футболка з посланням, що привертає увагу до ВІЛ/СНІДу, теж повернулася на подіум.
На міланському подіумі Emporio Armani представили близько ста образів, натхненних гамінною модою. Класичні жіночі та чоловічі костюми зазнали силуетних змін. У сезоні spring-summer — 2025 бренд звертає нашу увагу на розслаблений крій та активні принти. Серед інших образів у новій колекції Emporio Armani — сукні-жилети, плісеровані блузи, жакети та широкі брюкі в акварельних тонах.
Повсякденне величчя — під такою егідою, зі слів Сабато де Сарно, пройшов останній показ Gucci. На створення нових образів креативного директора надихнула Джеккі О. Кеннеді, клієнтка модного Дому в минулому та позачасова ікона стилю. У новій колекції дизайнер поєднав класичні силуети з актуальними тенденціями моди, результатом чого стали сукні-футляри, забарвлені в яскраві відтінки, спідниці міді, доповнені короткими топами, об’ємні тренчі, стилізовані з джинсами та топами. Прослідковувалися в образах і риси Gucci часів Тома Форда, що додавало сезону spring-summer — 2025 сміливого шику.
На міланському Тижні моди Донателла Версаче переосмислила одну зі своїх перших колекцій для Versace. Силуети нових образів цитували шоу 1997-го року, а деякі з них — майже ідентично повторювали його. Яскраві геометричні та квіткові принти з’явилися на трикотажних та шовкових виробах з колекції spring-summer — 2025. Кольорова палітра відображала найтрендовіші відтінки, які залишаються з нами щонайменше на сезон: вершковий, фіалковий та хіт цієї осені — коричневий замш.
«Мода — це серйозний бізнес. Але сьогодні, можливо, навіть занадто», — вважають у Dolce & Gabbana, які в сезоні spring-summer — 2025 залишили місце для сміливих силуетів і кольорів, кардинально протилежних течії тихої розкоші. На подіумі моделі перевтілилися в культових блондинок кінематографу — Мерилін Монро, Марлен Дітріх, Моніку Вітті. Платинові перуки підкреслювали пін-ап стиль образів з нової колекції Dolce & Gabbana, до якої ввійшли сукні з акцентними бра, шкіряні топи, лакові тренчі та шуби зі штучного хутра.
У своїй новій колекції Матьє Блазі мав на меті повернути глядачів у дитинство. Гра в перевдягання, як спосіб раннього дослідження моди, прослідковувався в об’ємному верхньому одязі, ніби викраденого з батьківського гардеробу, а також жатих та драпірованих образах, які чекали свого нового життя в запиленій коробці. Відчуття захвату, до якого так прагнув Блазі, викликали в публіки шкіряні аксесуари Bottega Veneta: сумки, створені з жилетів, обгортки для в’язаних квітів та навіть шапки з довгої «шерсті».