Fendi відзначають своє 100-річчя, Gucci, залишившись без креативного директора, досліджують вклад роботи команди модного Дому, а DSQUARED2 об’єднуються з українським брендом Better: у Мілані завершився Тиждень моди сезону fall-winter — 2025. Редакція L’Officiel Online зібрала найголовніші шоу, якими запам’ятається модна подія.
Показ Gucci сезону fall-winter — 2025 свідчив про те, яка команда стоїть за роботою модного Дому. Новина про вихід Сабато де Сарно з позиції креативного директора з’явилася на початку лютого, а вже наприкінці — Gucci представили нову колекцію, створену власним дизайнерським ательє. Шоу стало квінтесенцією попередників де Сарно: на подіумі з’явилися силуети 60-х, «золотого» часу для Дому, а також знакові форми Тома Форда та Алессандро Мікеле. Так, Gucci залишили відкритим питання, якою ж буде нова ера та хто стане її наступником.
Показом на міланському тижні моди DSQUARED2 відзначили своє 30-річчя. Сценографія шоу відтворила пересічну вулицю Нью-Йорка з її жовтими таксі, яких раптово змінюють лимузини чи пікапи. Колекція продовжила знакову естетику бренду, де сексуальність та рішучість — головні складові її ДНК. Серед п’яти запрошених дизайнерів, які представили свої образи для DSQUARED2, була й українська дизайнерка Юлія Пеліпас. Апсайкл-бренд Better показали топ зі шкіряних ременів та два жакети.
Показ розпочався з виходу на подіум найменших членів сім’ї Фенді — шестирічні Дардо та Таціо —, які відкривали важкі двері, нагадуючи про перші салони модного Дому. Сьогодні Fendi керує вже п’яте покоління, тому поява дітей на шоу символічно нагадувала про тісні та теплі зв’язки всередині родини. Крім того, у тому ж віці на подіумі вперше з’явилась сама Сільвія Вентуріні, яку туди запросив Карл Лагерфельд. До колекції ввійшли шуби різноманітного крою зі штучного хутра, шкіряні пальта та сукні, атласні брюки та блузи, класичні костюми, трикотажні комбінації та коктейльні сукні з лелітками.
У новій колекції Prada Міучча Прада та Раф Сімонс знову звернулися до поняття «жіночності». Однак цього разу, відкидаючи квіткові мотиви та невагомі тканини, дизайнери загострюють увагу на його силі. Модний Дім прибирає талію, позбавляється декоративних елементів та перекроює «маленькі чорні сукні». Головним елементом верхнього одягу стала шуба, покрита плівкою — подібний прийом Раф Сімонс уже використовував у своїй кар’єрі, коли працював над колекціями Calvin Klein.
У новому сезоні Giorgio Armani, подібно до Gucci, повертались до власних витоків. На подіумі з’явилися шовкові та брючні костюми, пальта з хутряними комірцями, сукні, декоровані лелітками та люрексовими нитками, тощо. У кольоровій палітрі колекції переважали натуральні відтінки, властиві модному Дому: чорний, сірий, землянистий, зелений та інші.
Донателла Версаче також була серед тих дизайнерів, які звернулися за натхненням до ностальгії. Знакові золотисті принти Versace прикрасили сукні, блузи, жакети та серію інших елементів колекції. Для тих, хто все ще насолоджується «тихою розкішшю», дизайнерка імплементувала яскраві паттерни в підклади чорного верхнього одягу та підспідничники суконь такого ж кольору.
На показі Тижня моди в Мілані Домініко Дольче та Стефано Габбана демонстрували, як на одному подіумі можуть зустрітися об’ємні парки та сукні, розшиті лелітками, вдягнуті поверх мереживних бра. «Ми повністю змінили настрій», — поділилися дизайнери, які під час створення колекції досліджували повсякденні образи культових моделей.
