Колекція Деніела Роузберрі для Schiaparelli відкрила кутюрний Тиждень моди в Парижі. На створення шоу дизайнера надихнула антикварна крамниця зі стрічками, які виготовлялися в Лісабоні до Другої світової війни. Ця деталь не лише прикрасила частину образів з нової колекції, але й привела Роузберрі до дослідження архівів і, як наслідок, ностальгії та роздумів над сприйняттям сучасної моди.
Цього сезону креативний директор Schiaparelli змінює масивні дерев’яні буси та голови пантер, які з’являлись у кутюрних колекціях 2025 та 2024 років відповідно, на доволі спокійну витонченість. Деніел Роузбері розшиває сукні стрічками або пір’ям, затягує корсети або звільняє декольте від навантаження, акцентує стегна або залишає лінії жіночого тіла поза увагою публіки. І хоча ексцентричних образів на подіумі з’явилося не властиво мало, колекція Haute Couture стала сучасним поглядом на моду бароко та інших проміжків часу.
У створенні образів Роузберрі звертався за натхненням до яскравих творінь Іва Сен-Лорана, Аззедіна Алаї та видатних митців свого часу. Сам дизайнер зазначає, що замість копіювання він обрав навчання в них, що відобразилося на подіумі в широкому спектрі алюзій на минуле століття.
Кожен образ з нової колекції креативний директор Schiaparelli втілював експерименти не лише з формами, але й технікою. Наприклад, для створення вигляду об’ємного та важкого пір’я, його вимочили в гліцерині, що зробило матеріал схожим на мавп’яче хутро, яке активно використовувалося в сценічних костюмах 30-х років. Водночас для того, аби досягти ефекту безшовного корсету, ательє Дому використовувало три види тканин: бавовну, шовковий атлас і вовну.
«Висока мода прагне досягти великих висот, вона обіцяє втечу від нашої складної реальності. Вона також нагадує нам, що досконалість має свою ціну. Як високо ми, кутюр'є, можемо злетіти? Так високо, як дозволяє нам сонце і Бог», — зазначає Деніел Роузберрі.
