Цього червня в Парижі в The Palais Galliera вперше відкриється масштабна виставка, присвячена доробку американського авангардного дизайнера Ріка Оуенса. Ретроспективна експозиція, що простежуватиме його всю кар’єру й джерела натхнення, об’єднає понад 100 ансамблів апокаліптичного авангардного принца моди, особисті документи, відео, інсталяції та роботи художників, як-от Гюстава Моро і Йозефа Бойса.
З цієї нагоди L’Officiel Online згадує 7 найзахопливіших показів Ріка Оуенса, майстра видовищних показів, архітектурних, мінімалістичних, а також драматичних темних унісекс-силуетів.
Осінь-зима 2002/2003
Заснувавши свій бренд ще у 1994 році, Рік Оуенс провів перший показ із колекцією під назвою Sparrows («Горобці») на Тижні моди в Нью-Йорку сезону осінь-зима 2002/2003. Шоу було профінансоване ініціативою American View, і слідувало після одного з його перших відомих моментів, коли Кейт Мосс з’явилася в шкіряній куртці дизайнера.
На тлі рок-саундтреку Еліс Купер та Іггі Попа моделі виходили в балаклавах, драпірованих, «заношених» і деконструйованих ансамблях — все у фірмовій палітрі з чорного, коричневого, білого й сірого. Після цього шоу, того ж року, Рік Оуенс отримав нагороду Американської ради дизайнерів моди як новий талант.
Весна-літо 2014
Один із найвідоміших показів Ріка Оуенса мав вигляд перформансу, де його учасниці виконували також роль моделей. Атлетичної статури, різного віку та із різних куточків США, зокрема з чотирьох студентських сестринств, вони об’єдналися в динамічному танці. Останній включав елементи афро-американського степу та культури зулу. «Мене приваблювало те, наскільки це було грубо, це був такий fuck-you до загальноприйнятої краси. Вони казали: “Ми красиві по-своєму”», — говорив дизайнер після показу.
Чоловіча колекція осінь-зима 2015/2016
Колекція під назвою SPHINX показувала оголеність прямолінійно: крізь вирізи, що відкривали чоловічі геніталії. «Ми всі знаємо, що образи з подіуму не слід сприймати буквально, вони ілюструють певний ідеал, — говорив Рік Оуенс про це рішення виданню Women's Wear Daily. — Я хотів би представити утопічний світ благодаті, вільний від страху й сорому».
Весна-літо 2016
Показ колекції «Циклоп» проходив із моделями, які несли на своїх плечах із допомогою ременів, інколи догори дриґом, інших манекенниць. Такі виходи були дослідженням, зокрема, сестринства й материнства: жінок, котрі виховують та підтримують одна одну. «Ремені можуть бути про стримування, але тут вони для підтримки та обіймів. Тут ремені стають стрічками любові», — писав Рік Оуенс у нотатках до показу.
Чоловіча колекція весна-літо 2018
Ще одне епічне шоу Ріка Оуенса розгорнулося в паризькому Токійському палаці, де моделі крокували довгими підвісними конструкціями зі сходами над водою. У нотатках до шоу дизайнер зазначав: «Моє нещодавнє захоплення ленд-артом — вільною архітектурою — про людську потребу знаходити порядок у дикій місцевості. Можливо, як даремна спроба залишити на ній свій слід, як удар у безсмертя, або просто як шанс створити прекрасний, фізичний союз людини й планети».
Весна-літо 2024
Магнетично проходячи крізь рожевий і жовтий дим, манекенниці демонстрували драматичні максі- й оверсайз силуети. Одним із джерел натхнення для дизайнера стала радість та життєствердна енергія, яку дизайнер отримав після відвідування концерту співачки Б’єрк. Заразом саундтреком шоу став ремікс композиції I Still Believe Даяни Росс.
«Вважаючи радість моральним обов’язком», Рік Оуенс запропонував «сувору елегантність, здебільшого в королеві драми — чорному — і ніжному сірому кольорах, але також з елементами ніжного рожевого й радісного червоного».
Чоловіча колекція весна-літо 2025
Лише 10 образів, які вдягнули 200 людей, формуючи «білу атласну армію кохання», — так виглядав показ Rick Owens весна-літо 2025, що промовляв до єдності. До нього були залучені також усі охочі представники паризьких модних шкіл, адже цього разу дизайнер хотів запросити всіх. «Виражати нашу індивідуальність — це чудово, але інколи виражати нашу єдність і довіру з одне одним є теж хорошою річчю, щоб пам’ятати… Особливо перед обличчям піка нетерпимості, який ми прямо зараз переживаємо у світі», — описував цю процесію Рік Оуенс.
Читайте також: Модний Франкенштейн: чому ви маєте знати про Дюрана Лантінка — нового креативного директора Jean Paul Gaultier