Убийство на Оушен Драйв
15 июля 1997 года Джанни Версаче просыпается в шесть утра. Пару звонков в миланскую штаб-квартиру Versace, еще немного работы перед завтраком – и традиционный променад в один из его любимых ресторанов в Майами – News Cafе. Там Джанни берет кофе с собой, свежую прессу и возвращается по Оушен Драйв в свой великолепный особняк Casa Casuarina, на покупку и реставрацию которого было потрачено более $ 38 млн. 50-летний дизайнер поднимается по ступенькам из белого мрамора, вставляет ключ в железные ворота – и в этот момент Эндрю Кьюненен дважды в него стреляет, разворачивается и спокойно покидает место одного из самых загадочных преступлений XX века. Через день после похорон Версаче, 23 июля, его убийцу находят на яхте – Кьюненен выстрелил себе в голову из того же пистолета, который унес жизни кутюрье и еще четырех человек до него.
На момент фатальной встречи на Оушен Драйв Кьюненен уже был в розыске как серийный убийца и скрывался от полиции Майами. Мотивы его преступлений до сих пор остаются тайной, которую вряд ли когда-то удастся раскрыть, – своим суицидом Кьюненен практически не оставил на это шансов. До Версаче он убил четырех мужчин: своего друга Джеффа Трейла, архитектора Дэвида Мэдсона, с которым он некоторое время встречался, девелопера Ли Миглина (связь с ним не была подтверждена) и Уильяма Риза, чтобы отобрать у него пикап. Его мать утверждала, что Эндрю был «высококлассным гомосексуальным мальчиком по вызову», но прямых доказательств этому не было найдено. Не подтвердилась и версия о том, что он убивал тех, кто предположительно мог инфицировать его ВИЧ, – вскрытие показало отсутствие этого вируса в теле убийцы. Большой ценитель моды и искусства, Кьюненен никогда не пытался получить работу в этой сфере, а с самим Версаче, возможно, виделся лишь раз, но данный факт также не подтверждается.
В этом году была предпринята еще одна попытка разобраться в трагическом происшествии: новый сезон «Американской истории преступлений» был посвящен убийству Джанни Версаче, но его семья назвала экранизацию выдумкой, так что в достоверности представленных там фактов можно смело сомневаться. Хотя даже если правда когда-то будет раскрыта, дизайнера, который первым посадил звезд в первый ряд на показах и создал само понятие «супермодель», уже не вернуть.
Красная подошва
Что первым приходит на ум при упоминании обуви Christian Louboutin? Вишнево-красная подошва, ставшая настоящим озарением дизайнера в далеком 1993 году. Тогда, всего два года спустя после запуска бизнеса, Кристиан вдохновился картиной «Цветы» Энди Уорхола. Ярко-розовый прототип с тканевыми цветами выглядел интригующе, но черная подошва портила мультяшный флер, которого добивался Лубутен. Вдруг он заметил, что его ассистентка красит ногти красным лаком, выхватил баночку из ее рук и закрасил подошву – так появилась легенда, но одной этой сцены недостаточно для целой книги.
За последующие десятилетия красная подошва Christian Louboutin неоднократно становилась объектом копирования, который особенно полюбился мировым производителям подделок. Дошло до того, что в 2008 году компания зарегистрировала ее как торговую марку, чтобы иметь больше оснований отстаивать свои интересы в судах о контрафакте и авторских правах. Это решение им пригодилось несколько позже, когда в 2011 году они подали в суд на известный парижский Дом, который тогда еще назывался Yves Saint Laurent. Последние представили в коллекции несколько моделей монохромной обуви, в том числе и красного цвета, и Christian Louboutin сочли это нарушением их прав. YSL оформили встречный иск, и 18 месяцев два горячо любимых публикой французских бренда занимались судебной тяжбой.
В конечном итоге победили оба, пусть и отчасти. Суд закрепил торговый знак за Christian Louboutin, разрешив другим компаниям создавать обувь с красной подошвой, но лишь в том случае, если вся модель будет красного цвета. Yves Saint Laurent, которые создавали монохромные туфли еще с 1970-х годов, отозвали иск, и на этом дело было закрыто. А вот фильм из этого инцидента получился бы в лучших традициях голливудских историй о фееричных противостояниях адвокатов в суде.
Королева закулисья
«Если Paramount сняли фильм, то, скорее всего, я была в нем художником по костюмам», – любила говорить Эдит Хэд. Голливудская легенда, получившая восемь премий «Оскар» за костюмы, по степени своего влияния на мировую моду стоит в одном ряду с великими кутюрье, но при этом остается прискорбно мало известной в широких кругах. Она была настоящим дизайнером за кулисами, ей доверяли почти все великие актрисы золотой эпохи Голливуда, начиная с Барбары Стэнвик, которая потребовала, чтобы Эдит всегда ее одевала, и заканчивая Одри Хепберн, чей стиль до сих пор является каноном вкуса и источником вдохновения.
Сама Эдит еще при жизни издала книгу «Как одеваться для успеха» (How to Dress for Success), затмившую ее саму по известности. Да и о ней книг вышло немало, но лучше всего о жизни легендарного костюмера рассказал бы фильм. С дипломом французского языка она преподавала в школе искусств, но денег от уроков катастрофически не хватало, даже с дополнительной нагрузкой в виде классов по актерскому мастерству – чтобы читать их, ей самой приходилось учиться тонкостям драмы в вечерней школе.
Увидев объявление о поиске костюмера в Paramount Studios, Эдит отправилась на собеседование, и ее работы так поразили тогдашнего главу дизайна киностудии Говара Грина, что он сразу же ее принял. Позже обнаружилось, что впечатляющее портфолио костюмов Хэд позаимствовала у своих студентов из школы искусств, и это сошло ей с рук, так как на практике Эдит уже успела показать свою профпригодность. Это лишь одна из многочисленных историй из ее жизни, которые стали бы основой для отличного и очень красивого мини-сериала. Как она была первой женщиной, возглавившей дизайн в киностудии, как звезды одна за другой признавались ей в вечной верности, как она снимала по 50 фильмов в год и почти единолично создала понятие «хичкоковская блондинка».
Кстати, если вас заинтересовала судьба и жизнь Эдит - мы писали о знаменитых костюмерах 60-х годов и о дизайнерах, стоявших за кулисами шедевров кинематографа. Существенная часть этого текста посвящена ей.
Кутюрье из Гарлема
25 лет назад Дэппер Дэн, легендарный бутлегер, одевавший всю мафиозную и хип-хоп-знать, вынужден был закрыть свое ателье в нью-йоркском Гарлеме. Fendi и MCM не понравилось, как вольно он обращался с их логотипами и дизайнами, прямо нарушая авторское право. И после пяти лет рейдов и тяжб он принимает решение уйти из бизнеса. Дэн с самого начала был прирожденным кутюрье, который не только сам кроил и шил вещи по индивидуальному заказу, но еще и своими руками красил ткани и кожу. Правда, с юридической точки зрения он, конечно, нарушал закон.
Дэппер Дэн занимался «африканизацией» успешных европейских брендов всю вторую половину 80-х годов, сочетая привычные понятия роскоши со спортивным стилем рэперов и вычурными вкусами мафиози. У него одевался юный Jay-Z и Майк Тайсон, после потасовки которого на улице перед ателье Дэна на нелегального портного обратили внимание крупные марки, чьи логотипы он принтовал на всем, на чем только можно. Кричащая логомания и хайп, который транслируют звезды хип-хопа сейчас уже в массовую культуру, во многом были созданы именно Дэппером.
Казалось, что в 1992 году его история подошла к концу, но тут в игру вступил один из главных локомотивов современной моды – Алессандро Микеле. В прошлом году он выпустил на подиум Gucci практически точную копию творения Дэна для олимпийской спортсменки Дайан Диксон – кожаный бомбер с рукавами буф, покрытый логотипом из двух переплетающихся G. У Дэна, правда, на куртке был символ Louis Vuitton, но это не умалило иронии всей ситуации: большой бренд заимствует идеи того, кто его копировал. Соцсети сработали моментально и легко считали, кем вдохновился креативный директор Gucci.
В сентябре было объявлено о партнерстве – итальянский бренд, чьим логотипом Дэн так вольно распоряжался в 80-х, открыл для него ателье по индивидуальному пошиву одежды в Гарлеме. За бархатными кулисами, которые язык не поворачивается назвать шторами, Дэппер Дэн принимает VIP-клиентов, в числе которых Бейонсе и Jay-Z, и создает для них вещи в единственном экземпляре. Почти как 30 лет назад, вот только ткани на этот раз для него поставляют прямиком с фабрик Gucci. Мемуары и их экранизацию стоит ожидать уже в следующем году – и наверняка шумиху они поднимут немалую.