Темой следующей выставки и бала Института костюма музея Метрополитен стал кэмп – термин, который наиболее детально исследуется в эссе Сьюзен Сонтаг 1964 года. Это понятие не особенно распространено в широких массах, однако даже при поверхностном изучении становится понятно, что вся современная массовая культура, эстрада и даже отчасти политика – проявления кэмпа в той или иной степени. Разбираемся, с чего же все началось и почему сегодня каждый второй дизайнер – адепт кэмпа.
Корнями слово “кэмп” уходит во французский глагол se camper, который означает “встать в преувеличенную позу”. Неудивительно, что впервые это слово стали использовать во времена французского "короля-солнце" Людовика XIV, – именно его двор прославился показной роскошью и небывалой помпезностью, которая задала тон целой эпохе. Много веков спустя Сьюзен Сонтаг определит кэмп как “любовь к неестественности: ко всему искусственному и преувеличенному”, которая очень хорошо вписывалась в футуристический стиль 60-х годов. Сегодня к этому социокультурному понятию причисляют не только деятелей искусства, но и политиков – к примеру, кэмпом можно считать развязную манеру поведения Дональда Трампа и подчеркнутую бесчувственность его супруги Мелании, которая для визита к детям, изолированным от своих родителей из-за новых законов США, надела куртку с надписью I really don’t care, do you? (“Мне действительно наплевать, а вам?”).
Не разобравшись, можно легко спутать кэмп- и квир-эстетику, которые хоть и пересекаются во многом, но все же являются разными понятиями. Исторически так сложилось, что представители ЛГБТК (особенно ярко это проявлялось в 80-х годах) стали своего рода аристократами стиля и вкуса – в некотором смысле идеологическими наследниками Людовика XIV. Однако далеко не все представители ЛГБТК-комьюнити приветствуют эстетику кэмпа, как и не все поклонники кэмпа входят в число первых. На сегодняшний день одним из самых ярких примеров кэмпа можно назвать Рианну, которая стабильно поражает воображение своими нарядами “на грани”, в особенности на балу Метрополитен, и Леди Гагу, которая не побоялась прийти на красную дорожку в “мясном” платье. Ярким примером кэмп-образа из прошлого была роль Марлен Дитрих в “Шанхайском экспрессе” – некоторые его костюмы были столь сложны, что ей приходилось ехать на съемочную площадку на грузовой платформе.
В моде кэмп в разное время проявлялся по-своему, обретая популярность то в виде легкомысленных и ярких девичьих нарядов 20-х годов, то в виде футуристических фантазий в коллекциях Paco Rabanne и Courregès 60-х. Сонтаг также причисляет к кэмпу балет “Лебединое озеро” и лампы Tiffany в стиле ар-деко, а доживи она до сегодняшнего дня – явно бы окрестила добрую половину дизайнеров адептами кэмпа. Театральные коллекции Джона Гальяно для Christian Dior начала нулевых – это был кэмп в своем ярчайшем проявлении, пример того, когда плохой вкус становится хорошим. 15 лет спустя на подиумах мы видим то же самое с точки зрения идеологии. Алессандро Микеле выпускает на показ моделей, которые держат в руках муляжи собственных голов. Демна Гвасалия заставляет весь мир забыть о классической эстетике и то побуждает одеваться как гопники постсоветских спальных районов, то доводит сочетания элементов гардероба до абсурда, а то и вовсе сшивает вместе легинсы и сапоги – почему бы и нет. Не отстает и Вирджил Абло: его бренд Off-White недавно стал самым популярным в мире, но вряд ли все его поклонники знают, что кавычки в ироничных надписях на сапогах For Walking или надпись “Маленькое черное платье” на, сюрприз-сюрприз, маленьком черном платье – это 100% кэмп, который любит и кавычки, и иронию, и напрочь отрицает серьезность.
Рэй Кавакубо, которой была посвящена предыдущая выставка Института костюма, в своей коллекции осень-зима – 2018 ссылается на Сьюзен Сонтаг напрямую, при этом подчеркивает, что кэмп – не только об ужасном преувеличении. “Как раз наоборот, – рассказывает дизайнер, – кэмп являет собой нечто по-настоящему глубокое и новое и представляет ценность, которая нам нужна. Например, сегодня много так называемых стилей, как панк, которые растеряли свой первоначальный протестный дух. Я думаю, что кэмп может выразить нечто более глубокое и дать начало прогрессу”. Очевидно, что кэмп сегодня повсюду, от одежды в магазинах до нашей любви выставлять свою жизнь напоказ, но в преувеличенно идеальном варианте. Получится ли из этого что-то толковое, как утверждает Рэй Кавакубо, – покажет время. Хотя, конечно, хочется верить в то, что всеобщая страсть к самолюбованию в социальных сетях и китчевой моде на подиуме – это начало нашего светлого будущего, а не приговор всей современной цивилизации.
Читайте также: Туфельки для Золушки: Интервью с создательницей кутюрной обуви Midnight 00.