Индустрия моды «славится» катастрофическими объемами эмиссии углекислого газа в атмосферу – с чем хотя бы отчасти борется лондонский стартап Post Carbon Lab. В интервью для «L’Officiel Украина» его соосновательница Диан-Джен Лин рассказала, как они заставляют ткани производить кислород и поглощать CO2.
Дышащая ткань в понимании Post Carbon Lab – это не просто фигура речи, а вполне буквальная формулировка. Изделие дышит, требует определенного количества света, свежего воздуха и влаги, чтобы поддерживать постоянный процесс фотосинтеза. Совсем как живой организм – чем одежда в какой-то мере и становится, пройдя через лабораторию Post Carbon Lab.
«Когда в 2013 г. я представила эту идею своим преподавателям в Тайване, они не только ее не поняли, а и сочли абсурдной, – с легким смехом рассказывает Диан-Джен Лин. И право «смеяться последней» она явно заслужила: в 2017 г. идея получила премию Sustainable Fashion Award крупного люксового конгломерата Kering и была отмечена главным пионером устойчивости в мире моды Стеллой Маккартни. – На тот момент я как раз заканчивала магистратуру, уже в Лондоне. Этот город мне показался более открытым к безумным идеям на стыке моды и биотехнологий, а признание от Kering и самой Стеллы помогло мне понять, что концепт имеет право на существование и пора мыслить более бизнесовыми категориями». В 2019 г. Post Carbon Lab, основанный Лин совместно с Ханнесом Халстертом, официально начал свою работу.
Живая мода
На сегодняшний день лондонский стартап располагает двумя основными технологиями. «Первую мы называли «бактериальное окрашивание», но людям не нравится слово «бактерии», потому мы ее переименовали в «микробиопигментацию», – говорит Диан-Джен. Вторая носит название «фотосинтезирующее покрытие». В основе обеих – методология выращивания групп микроорганизмов на верхних слоях текстиля. Используя бактерии, которые обитают в почве, а также пресноводные водоросли, Post Carbon Lab создают для них комфортную среду на поверхности ткани, чтобы они могли там существовать, расти и размножаться. При пигментации основная задача микроорганизмов – придать ткани цвет (один из множества оттенков зеленого), затем они умирают. «Это хороший вариант для тех, кто не готов заморачиваться с довольно специфичным уходом за «живой» одеждой, но хочет попробовать наш подход», – добавляет Лин. В случае с фотосинтезирующим покрытием одежда будет требовать не меньшего, а то и большего ухода, чем творения haute couture. Свет, свежий воздух и уровень влажности – три основных постулата ухода за такими вещами, но также им необходимо почти человеческое внимание – как в случае с комнатными растениями. По словам Лин, покрытие из живых водорослей всегда ясно дает понять, если оно чем-то «недовольно»: ему может «не нравиться» тот или иной угол в вашем доме, и совершенно точно его нельзя хранить в темном помещении с плохой вентиляцией. Из-за этого дистрибуция одежды, прошедшей обработку Post Carbon Lab, на сегодняшний день возможна только в Европе – вещи, а точнее, живущие на них водоросли просто не переживут длительную доставку на другой континент. Также компания использует микроорганизмы, обитающие в умеренном европейском климате, поэтому тропики, пустыня или экваториальные джунгли также очень быстро уничтожат живое покрытие. При должном уходе (а Post Carbon Lab предлагают еженедельную проверку/ консультацию и в случае чего высылают свои секретные «реанимационные наборы») фотосинтезирующее покрытие может прожить не один год. Вещи, обработанные в 2019 г., «живы» до сих пор, в то время как иные «умирают» через неделю.
От ограничений к возможностям
Спектр текстиля, с которым могут работать Post Carbon Lab, довольно широк – от натуральных хлопка, шелка и шерсти до различных искусственных полиэстеров, но при этом проще всего им работать с верхней одеждой – куртками, парками или пиджаками. Также подобная обработка изделий в идеале должна быть последним этапом производства, что не всегда возможно. «Вначале мы проводим тесты на разных тканях, которые нам присылают бренды, и это довольно доступно даже для маленьких марок, – делится Лин. – Тестирование семпла стоит от 30 до 100 фунтов стерлингов». Это хороший способ подарить новую жизнь старым вещам или нераспроданным остаткам предыдущих сезонов: покрыв их фотосинтезирующими микроорганизмами или микробактериальной пигментацией, получаешь в результате новое изделие. Помимо того, микроорганизмы, которые используются для пигментации, обладают рядом полезным свойств – противовирусными, противогрибковыми и даже, по некоторым исследованиям, противоопухолевыми, что передается и самой ткани. Само же фотосинтезирующее покрытие одной футболки выделяет столько же кислорода, сколько шестилетнее дерево.
Капризность покрытия, которая налагает ограничения на дистрибуцию, также открывает перед компанией новые перспективы. «Наша большая мечта – открыть несколько хабов в разных уголках планеты, где мы будем работать с локальными микроорганизмами. Это своего рода глокализация в действии, – делится планами Лин. – Также есть ограничение по оттенку – пресноводные водоросли зеленого цвета. Уход за ними проще, чем за морскими, чей спектр включает намного больше оттенков, но они же и требуют морскую воду, а это на порядок сложнее. Да и есть другие компании, которые работают с морскими водорослями. Нам же пока интереснее изучать, с кем мы еще можем взаимодействовать помимо модных брендов». Один из недавних примеров – коллаборация с мультидисциплинарной художницей Юджин Ли для ее арт-проекта Slowth (habitats). Работая с использованием перформанса, звука, фотосинтезирующего текстиля и поэзии, Юджин Ли, которую всегда вдохновляла идея замедления на фоне высоких скоростей мегаполиса, исследовала взаимоотношения между ленивцами, обитающими на деревьях, живущими в их шерсти насекомыми и водорослями Trichophilus welckeri, которые все вместе формируют удивительный симбиоз. А в начале марта в рамках Парижской недели моды бренд EGONlab в партнерстве с DS Automobiles и Post Carbon Lab представили лимитированную коллекцию зеленых во всех смыслах бомберов. «Нам также очень хочется попробовать работать с домашним текстилем, да и много с чем еще, но мы по-прежнему очень маленький стартап без поддержки инвесторов, так что будем расти в комфортном для нас темпе», – подытоживает Лин.
Читайте также: Сюжет расскажет о расследовании убийств индейского племени осейджи в 1920-х годах