Год назад Александр Вэнг решил пойти против "сезонной" системы и отказался от участия в расписании Нью-Йоркской недели моды в пользу отдельных шоу. Свою весеннюю коллекцию дизайнер представил еще в июне – на три месяца раньше всех остальных, а теперь показал коллекцию осень-зима – 2019, пока остальные бренды только публикуют лукбуки сезона Pre-Fall – 2019.
Вэнга можно смело назвать визионером – он по сути первым задает тренды и дает зрителям подсказки, что будет модно носить следующей зимой (пока мы с трудом пытаемся адаптироваться к нынешней). В качестве локации дизайнер выбрал пустые подвалы в здании Уильямсбургского сберегательного банка в Бруклине и, как всегда, провел шоу с размахом – шампанское и черная икра для избранных на пре-пати и робот София рядом с Анной Винтур в первом ряду. В качестве нововведения на подиуме – женская и мужская коллекции объединены в одну.
Бессменной осталась тема дизайнера – его китайские корни и статус иммигранта, которые Вэнг исследует не первый сезон. "Это афера по-американски, – рассказывает Вэнг за кулисами показа. – Мы взяли стереотипные вещи для высшего процветающего класса и переосмыслили их по-новому, сделали статусные символы более чувственными". Отсюда в коллекции твидовые пиджаки, визуально очень напоминающие Chanel, вечерние платья с высокими бархатными перчатками и вариации на тему смокингов.
Для контраста Вэнг разбавляет их джинсами и джинсовыми куртками (одеждой рабочих), костюмами-тройками (как в фильме "Деловая женщина", 1988), боксерскими шортами, леопардовыми шубами, пальто верблюжьего цвета (обязательный атрибут "белых воротничков" с Уолл-стрит) и спортивными поло (как у игроков регби). Вместо оверсайз-сумок – в руках моделей неоновые и леопардовые чехлы для одежды, подсмотренные в 1980-х, когда карьеристки разрывались между офисом и классом по аэробике.
