Абло оставил яркий след в ушедшем году, работая художественным директором линии мужской одежды дома Louis Vuitton и одновременно трудясь на посту исполнительного директора собственного миланского лейбла Off-White. Он заслуженно пользуется славой "укротителя духа времени!". Нам посчастливилось поймать его, чтобы подробнее расспросить о том, как ему это удается.
Его имя определило его судьбу. Оно звучит как обещание эпического пути к созданию творения, которое будет иметь историческое значение. Его назвали в честь великого древнеримского поэта Публия Вергилия Марона, родившегося близ Мантуи за 70 лет до Рождества Христова. Он путешествовал по Малой Азии и Греции, чтобы собрать сведения для написания своей "Энеиды". В этой героической эпопее смешались древние мифы и его собственные впечатления об изменяющемся мире, переживавшем закат демократической Римской республики и приход ей на смену тиранической Римской империи Августа Октавиана. Его тезка, американский дизайнер Вирджил Абло, не менее эпическая личность, правда, уже в мире современной моды.
Родившийся за 20 лет до 2000 года (30 сентября) в Рокфорде (штат Иллинойс, США), он буквально живет в самолете, еженедельно пересекая несколько часовых поясов. Через свои творения он рассказывает историю создания новой империи миллениалов, самой привлекательной категории клиентов для индустрии, а также историю завоевания мира этим новым поколением Y. Его поколением! Словно торнадо, миллениалы (так называют людей, родившихся между 1980-м и серединой 1990-х годов) сметают коды гиперподключенности и перекрестных влияний. Они взращены на уличной одежде, погружены в цифровой мир с момента его изобретения и сливают в единый котел все, что их интересует: моду, музыку, графику, искусство и спорт...
Вот этот причудливый сплав тенденций, мыслей и влияний безошибочно улавливает, фокусирует и передает в своей одежде гиперактивный дизайнер, вошедший в топ-100 самых влиятельных людей мира в 2018 году по версии журнала Time. А его лейбл Off-White недавно был признан самым популярным на планете по результатам исследований, проведенных с помощью Google компанией Lyst – поисковой системой, специализирующейся на роскоши (и поддерживаемой LVMH). Согласно их отчету, опубликованному в конце октября, бренд всего за 5 лет своего существования стал самым востребованным в мире уже в третьем квартале 2018 года, опередив таких гигантов, как Gucci (второе место в списке Lyst), Balenciaga, Nike и Prada! Этот факт чрезвычайно порадовал генерального директора Louis Vuitton Майкла Берка, который во время назначения Вирджила Абло расхваливал умение своего нового сотрудника "построить мосты между классикой и духом времени".
Вирджил Абло с Ким Кардашьян и Канье Уэстом на показе его первой мужской коллекции для Louis Vuitton в Париже в июне 2018 года
Эпоха кобрендинга
Мы встретились с Вирджилом Абло, одетым во все черное Off-White (джинсы, футболку и кроссовки Off-White x Nike Air Presto), в главном офисе Louis Vuitton. Он только что вернулся из Лондона, где с фурором провел показ своей первой коллекции для LV посреди декораций, оформленных в стиле фильма "Волшебник страны Оз", а также линейки следующего сезона. И вот он уже готовится к новому перелету: сначала в Майами (там Вирджила интересуют виниловые диски, страстным поклонником которых он является), потом в Бруклин (по тем же причинам). Несколькими днями ранее он отметил показ своей коллекции за бокалом шампанского из ограниченной серии Moët & Chandon, снялся во втором эпизоде телешоу Televised Radio, записал аудиоряд, в котором скомпилировал музыку и беседы с творческими людьми на радиостанции Beats 1 Apple Music. А за следующие 24 часа Абло ухитрился посетить 2 континента (на Ибице, затем в Лас-Вегасе) и побыть диджеем на открытии первого бутика своего лейбла Off-White в Дубае. (Всего в мире у него на сегодня 27 бутиков плюс более 300 точек продаж в самых престижных мультибрендовых магазинах). Кроме того, он успел напомнить о своем сотрудничестве с мебельным производителем IKEA, создав маленькие уютные пространства с коврами (которые сразу же раскупили), сняться в образе бионического человека в рекламном ролике чемоданов Rimowa (одну из моделей, прозрачную, разработали Off-White)... И не забудем о долгоиграющем выпуске кроссовок в коллаборации с Nike, которые расходятся словно горячие пирожки, – на складах их вечно не хватает.
Такой сверхвыгодный кобрендинг распространяется и на первую капсульную текстильную коллекцию грядущего весеннего сезона, в основе которой лежит черное платье-пачка, созданное для Серены Уильямс специально для игры на Открытом чемпионате США в минувшем августе. "Время, в котором происходит профессиональное формирование дизайнера или художника, дает ему очень важную информацию. Я считаю, что именно оно определяет актуальность его работы. И думаю, что мир сейчас стоит на пороге нового ренессанса: с интернетом и всеми современными средствами коммуникации мы начинаем видеть прошлое по-новому, наше мнение о нем меняется, и теперь каждый может сам творить свою судьбу", – утверждает Абло. Свою миссию дизайнер видит в приближении этого светлого времени посредством наведения мостов между разными сферами и поколениями. Неудивительно, что, прежде чем прославиться в качестве самоучки в стиле и дизайне, он получил диплом по специальности инженера-строителя, а затем степень магистра в области архитектуры. Что до адреса его нового офиса на известной рю дю Пон-Неф, 2, в Париже (в главном офисе Louis Vuitton), то он словно специально создан для Вирджила.
Вирджил Абло с Наоми Кэмпбелл на показе коллекции Off-White SS 2018
Когда ему на это указывают, он отрывается от своего телефона, в котором, как подросток, зависает большую часть нашего разговора, и улыбается: "Мост как проводник... Я верю в совпадения. Я оптимист, и когда спрашиваю себя, где и почему нахожусь, тот факт, что название этой улицы созвучно с моим образом мышления, кажется мне хорошим знаком".
Лук из коллекции Off-White SS 2019, представленной в Париже осенью 2018 года
Стремительный путь к успеху
От пригорода Чикаго, Города ветров, где он вырос, до Парижа, Города света, где он сегодня чаще всего живет, через Азию (где он произвел фурор и собирается открыть свои первые бутики Off-White) и Африку (у его родителей, эмигрировавших из Ганы в США, там есть дом) – дорога Вирджила стремительно ведет его к успеху. И на ней множество судьбоносных перекрестков.
Его модные странствия начались в Риме: действительно, судьба складывалась по-вергилиевски! С дипломом архитектора в кармане молодой уроженец Чикаго, фанат баскетбола и скейтбординга, диджей с 17 лет, ас фотошопа и убежденный фан типографических шрифтов, которыми он украшал футболки, продавая их то тут, то там, известная личность в сообществе хип-хоперов конца 1990-х, прибыл в Вечный город в 2009 году и несколько месяцев стажировался в Fendi. Это был немного дилетантский период, по словам одного из его сокурсников, некоего... Канье Уэста! В том же году Вирджил Абло появился на Парижской неделе моды, правда, пока лишь в качестве зрителя. Его самые яркие воспоминания того времени – гастроли всей развеселой американской банды в Париже: Канье, Вирджила, который был его правой рукой, и менеджера группы, рэпера Дона Си, а также музыкантов Тэза Арнольда и Фонцворта Бентли. Все выглядели ультрамодно, что запечатлено на фото Томми Тона для сайта Style.com. Культовой стала его фотография, снятая на показе коллекции Comme des Garçons и спародированная через несколько недель в мультфильме "Южный парк". Тем не менее Майкл Берк, тогдашний генеральный директор дома Fendi (до его перехода в Louis Vuitton в 2012 году), заметил молодого Абло, которому в то время было 28 лет. Что было дальше, знают все: 26 марта 2018 года его назначили на пост художественного директора линии мужской одежды ведущей мировой люксовой марки. А ведь еще 10 лет тому назад никто бы не поверил, что такое возможно. За исключением разве что самого Вирджила Абло.
Вирджил Абло с Кайей Гербер на показе коллекции Off-White SS 2018
Уличная одежда повсюду
После промежуточной остановки в Риме для чикагского парнишки, ставшего креативным директором бренда его друга Канье Уэста, началась настоящая эпопея. Наматывая круги по земному шару, Вирджил делает художественное оформление обложки совместного альбома Канье Уэста с Jay-Z, Watch the Throne (награжден премией "Грэмми"), вместе с Риккардо Тиши, ныне возглавляющим дом Givenchy. Его интуиция черпает вдохновение из множества источников: будущее за смешением жанров. Затем стартует раскрутка RSVP Gallery, концептуального магазина, который он основал совместно с Доном Си в подвале, утопающем в неоновых огнях. Затем Абло переместился в Чикаго, открыл там офис, а в 2012 году запустил в Нью-Йорке бренд Pyrex Vision, в котором уличная одежда была преподнесена как настоящая роскошь. И сразу же следующая бомба: партия винтажных рубашек Ralph Lauren, которую Вирджил кастомизировал, добавив свой логотип и цифру 23 (в честь кумира его юности, баскетболиста Майкла Джордана), и перепродал по космической цене. Все это было обыграно в Instagram. Результат? Народ вырывал рубашки друг у друга из рук, так же как и спортивные штаны Champion, которые изобретательный дизайнер перемастерил подобным же образом. В бутике Colette его бренд делил одну витрину с моделями Saint Laurent.
После такого калейдоскопа событий Абло в декабре 2013 года анонсировал выход из Pyrex Vision и основание Off-White. "Одно вытекает из другого", – уточняет дизайнер. Только на сей раз его новый бренд обосновался в Милане. Это было символическое послание, означавшее намерение достойно огранить первоначальную творческую энергию добротным качеством и отшлифовать роскошью. В Off-White с долей иронии смешались одновременно мужское и женское, винтаж и современность, роскошь и уличный стиль, спортивная, коммерческая и рабочая одежда, технологическая одежда и одежда из переработанных материалов. От сезона к сезону бренд стремительно эволюционирует, предлагая все более изощренную интерпретацию тех самых "мостов", которые строит его создатель. Его первая женская коллекция SS-2015 называлась I Only Smoke When I Drink ("Курю, только когда пью"). В то время как его спортивная кофта Nebraska на фоне банановых листьев, полюбившаяся Бейонсе и Джиджи Хадид, стала одним из бестселлеров, в его новых силуэтах уже появились драпированные топы а-ля мадам Гре, отличающиеся сложной асимметрией и другими чисто "кутюрными" элементами (к ним приложила руку мать Вирджила).
С момента своего рождения Off-White обретает легитимность в мире моды, покоренном его яркой, самобытной, неизменно узнаваемой индивидуальностью и богатством свежих идей, где каждый нюанс просчитан до миллиметра, начиная с названия, которое можно дословно перевести как "За пределом белого". Сам Вирджил трактует его так: "За пределами – это область между черным и белым". Тут Абло сыграл как на визуальном, так и на интеллектуальном аспекте. Это в равной мере и обозначение, и значение. Его черно-белые графические диагональные полосы, являющиеся одним из фирменных элементов бренда, нарочито сделаны очень широкими, чтобы бренд можно было узнать даже издали. При этом они словно приглашение... читать между строк и размышлять одновременно о контрасте и слиянии. "Мне нравятся метафоры, – говорит Абло. – К ним я прибегаю при выборе цветов". И продолжает: "Каким бы ни был цвет нашей кожи, все мы одного цвета, все произошли из одного места и у всех цветов общий источник". И вот мы дошли до факта, слишком редкого, чтобы не вспомнить о нем: Вирджил – один из немногих чернокожих дизайнеров, работающих на постах креативных директоров известных Домов моды. Оливье Рустен (Balmain) и Освальд Боатенг (Givenchy). А теперь и Вирджил Абло. Этот смысл тоже вложен в его "зебровые" диагональные полоски, как и в другой его символ – знак с четырьмя стрелками.
Все оформления его показов – живая и молниеносная реакция на последние проблемы мира (беженцы, экология). Кроме того, будущим летом в Чикаго, в музее современного искусства, откроется выставка Figures of Speech ("Фигура речи"), посвященная Абло. Так что "Аблофеоз" еще впереди!
Читайте также: Ванесса Паради: "Мои глаза говорят правду"