Не смотри в зеркало: Christian Dior посвятили коллекцию сказкам и внутренней красоте

ПОДЕЛИТЬСЯ
Осень-зима — 2021
ПОДЕЛИТЬСЯ

Несколько сезонов подряд дом Christian Dior обеспечивает нас всё новыми поводами для философских и мистических размышлений о теневых сторонах нашей жизни. Кутюрная коллекция взывала нас к образам внутренней дуальности, смешению мужского и женского и взаимодействию с картами Таро. На этот раз Мария Грация Кьюри предлагает заглянуть еще глубже в самих себя. Как часто нас сопровождает собственное отражение? В виде миниатюры на мониторе во время Zoom-конференций, в кадре фронтальной камеры телефона или в зеркале. Культура самопрезентации разрослась настолько, что свой образ мы привыкли тиражировать повсеместно. За всем этим от нас ускользает кое-что очень важное, считает Мария Грация. 

Ролик для осенней коллекции сняли в Зеркальном зале Версаля. Художница Сильвия Джамброне покрыла зеркала слоями воска и острыми шипами-иглами, а в постановке хореографа Шэрон Эйал артисты балета превратились в метафизические тени и обособленный образ человеческого "я", ведущего тревожные диалоги с этими зеркалами. Главная героиня, проживающая не то акт одержимости, не то освобождения, покрытая лепестками роз, в эфемерном платье из плиссированного шифона, лежала на полу дворца, оказываясь попеременно в туманном лесу при свете луны, в готическом платье из черного гипюра.

"Если вы хотите увидеть свою индивидуальность, не смотрите на себя в зеркало", — завещает Мария Грация. Идеи разрозненности внешнего и внутреннего, тщеславия и чуткости, предстали в новой коллекции отрывками из сказки "Красавица и чудовище", написанной мадам де Вильнев в 18 веке и адаптированной сюрреалистом Жаном Кокто в 1946 году, а также историями о Золушке, Красной Шапочке, Спящей красавице. Творения Шарля Перро вдохновили дизайнера на то, чтобы выдержать грань между практичным, вневременным гардеробом, не требующим долгих раздумий, и притягательной опасностью сказки, которая окутывает нас, проникая в наш мир через зеркала.

Смешение роскошного и простого, тоска по богатству, подавляемая аскетизмом пандемической реальности, стали идеологическим фундаментом для коллекции. В ней есть и нарочито упрощенные "рабочие" костюмы с прямыми джинсами и стегаными куртками, и белоснежные блузы с отложными воротниками и резными кожаными фартуками, заимствованные из "Алисы в Стране чудес", и наряды из кружева с изысканными бархатными пальто. Вышивка переплетается с грубыми фактурами твида и денима, а утилитарные силуэты, близкие к форме работниц фабрик в 50-х, вшиты в ряд женственных образов в духе New Look. Пару рубиновых туфель украшают ремешки с шипами, напоминая нам о тревожной атмосфере "Красных башмачков" Андерсена, а отдельные образы венчают мундиры королевской гвардии с золотыми пуговицами, совсем как у оловянного солдатика. Грань между вымыслом и реальностью способна удержать наше "я" в балансе, считает Кьюри, и создает гардероб, который наполнит нашу индивидуальность энергией и романтикой сказки, не затрудняя движений нашего тела.

Читайте также: Сон сюрреалиста: Ода женскому телу и свободе в коллекции Schiaparelli

ПОДЕЛИТЬСЯ
На сайте доступны аудиозаписи статей, подкасты и рекомендации стилистов в аудио-формате. Такие материалы отмечены соответствующим знаком(слева).