«Розкіш має багато значень», – влучно сказав креативний директор Balmain Олів'є Рустен. Цей вираз можна сміливо застосувати до кожного з показів осінньо-зимових колекцій на Тижні чоловічої моди в Парижі.
Від балетної спадщини в колекції Dior до золотої лихоманки Balmain, від Дикого Заходу до позаземних просторів – згадуємо найкращі та найнеординарніші покази події.
На Дикому Заході з Louis Vuitton
Показ Louis Vuitton відкрив Тиждень чоловічої моди в Парижі ковбойськими капелюхами, пейзажами Дикого Заходу та традиційним для корінних народів Америки співами. Фаррелл Вільямс продовжує знайомити фешн світ зі своєю культурою, торуючи дорогу від Вірджинії до Парижа.
Мотиви кантрі та вестерну захопили колекцію: від ковбойських капелюхів з фірмовим логотипом LVERS до черевиків з монограмою Timbaland. Над створенням аксесуарів працювали художники з народів дакота та лакота під керівництвом Dee Jay Two Bears з племені Standing Rock Sioux. Презентація колекції була доповнена виступами виконавців з групи Native Voices of Resistance. Звісно ж, Фаррелл доклав зусиль до створення унікального саундтреку, в який увійшли оригінальні композиції.
Наомі Кемпбелл на показі Balmain
«Розкіш має багато значень, – сказав креативний директор Олів'є Рустен. А це – волаюча розкіш». Колекція побудована навколо обличчя, згенерованого штучним інтелектом, яке перенесене на кришталеве покриття. Риси останнього: губи та очі – стали принтом на одязі та формою для аксесуарів колекції. Винятковими є туфлі з принтом нафарбованих червоних вуст.
Золоте пальто, золоті прикраси на обличчі, нагромадження золотих ланцюжків, золотий портфель і золотий шолом додали ще більше блиску. Показ завершила Наомі Кемпбелл у сюрреалістичному поясі, застібкою якого були дві руки, що тримають золотий букет золотих квітів.
Балетна спадщина у колекції Dior
Кім Джонс, художній директор чоловічого одягу Dior, присвятив осінньо-зимову колекцію своїм покійним дядьку Коліну та батькові Девіду Джонсонам. Головною темою модного шоу стало сценічне та особисте життя танцівника Рудольфа Нурєєва, якого фотографував його дядько для Time Life.
Колекція пройшла під супровід композицій з балету «Ромео і Джульєтта», адже насамперед Нурєєв відомий як партнер прими-балерини Марго Фонтейн у дебютній постановці згаданого балету 1965 року. Джонс представив чоловічі сукні, туфлі, натхненні балетками, і тюрбани, зав'язані збоку, – усе є відсилкою до артиста балету. На показі з’явилися нові крої класичних костюмів і безліч варіантів піджаків в стилі casual-luxe. Винятковим стало розшите кімоно, виготовленого вручну в Кіото.
Динамічна колекція Yohji Yamamoto
Йодзі Ямамото творить не тільки як дизайнер, але й – художник, сценограф та письменник. Колекції притаманна виняткова динаміка, що створюється нашарованими силуетами й довгими подолами. Асиметрія деталей, зокрема лацканів жакетів, чіпляє погляд, а незвичайної форми аксесуари додають характеру.
Елементи одягу містять рясно вишитий текст, від країв якого відходять вільно пущені нитки. У цих ансамблях були одягнені деякі з його давніх художників-співробітників: кінорежисер Вім Вендерс, фотограф Макс Вадукул, а також автор Уоррен Елліс, танцюрист Брендон Міель Маселе та інші. Хоча вони є окремими особистостями, однак відображали певну сутність самого дизайнера.
Справжньою несподіванкою став музичний супровід, а саме пісні Radiohead, Dua Lipa, Тейлор Свіфт, виконані у сповільнених, блюзових каверах.
Паризький настрій показу Ami
Паризька невимушеність, метушливість та гамір у колекції французького дизайнера Александре Маттіуссі. Запрошення на показ містило десятки каталогів, листівок та рахунків за комунальні послуги AMI, а зала нагадувала паризькі багатоквартирні будинки.
Колекція пронизана мінімалізмом та вишуканістю класичних силуетів. Коричневий та бежевий ближче до середини показу змінилися глибоким синім, а строгі силуети стали обтічними. Золоті сукні-комбінації, топи з відкритими плечима і мішкуваті джинси з деніму від AMI сяяли, створюючи перехідний гардероб для ранкових зустрічей і вечірніх виходів.
Прибульці на показі Rick Owens
Колекція Ріка Оуенса під назвою «Porterville» присвячена рідному місту в Каліфорнії. У такий спосіб дизайнер вшановує віхи своєї кар’єри утопічними солдатами, радше схожими на позапланетні створіння.
Моделі були одягнені в комбінезони, які об’ємом і силуетами нагадували скафандри, та взуття, схоже на повітряну кулю, створене у співпраці з лондонським дизайнером Straytukay. Маски й чорні склери додавали особливої моторошності. Дизайнер у своїй колекції звернувся до техніки апсайклінгу, деконструювавши велосипедні шини, щоб створити прогумоване спорядження з альтернативних світів.
