Консуэло Кастильони не любит общение с прессой, шумихи вокруг себя и прочих подобных активностей – чему мы, в эпоху постоянного развития социальных сетей, можем лишь посочувствовать. И эту же закрытость – в хорошем смысле этого слова – она пропагандирует и в возглавляемом ею бренде: Marni – марка совершенно свободная, независимая от внешних изменений в моде и от общих тенденций и трендов. Поэтому Кастильони – одна из немногих, кто безошибочно и легко может выпустить на подиум объемное платье с пышным абстрактным принтом, дополнив его поясной сумкой с гигантскими карманами в тон платью. Несмотря ни на что, эта сумка, ужасающий, на самом деле, убийца бедер, который из любой, даже самой худенькой девушки, сделает боттичеллиевскую музу, наверняка возглавит списки самых желанных аксессуаров сезона. Потому что это Marni. Также в коллекции – с архитектурной точностью скроенные платья, состоящие будто из отдельных блоков тканей, сложносочиненные образы из рубашки, юбки, широкого пояса и укороченных брюк и пестрые платья затейливого кроя.
Родольфо Пальялунга и Jil Sander встретились, цитируя Бойцовский клуб, в странный период жизни бренда: трижды покинутый своей основательницей, он ждал кого-то, кто сможет воспользоваться архивами и аккуратно адаптировать их к сегодняшней моде. Даром что минималистичный стиль, который своей деятельностью активно пропагандировала Сандер, актуален до сих пор. Первые два года Пальялунга занимался тем, что придерживался уже заданного Джил курса, не особо что-то меняя, но зато и не рискуя. И вот на этот раз дизайнер таки решил показать норов, обратившись за вдохновением к 80-м и придав гипертрофированный объем практически каждому образу. Впрочем, Пальялунга заверил, что все подкладки при желании легко можно снять. А в целом, глядя на то, как ловко обращаются с наследием «своих» брендов его коллеги, – скажем, тот же Гескьер – хочется пожелать Родольфо большей затейливости.
За что мы любим Dolce & Gabbana – так это за их прекрасную привычку не мелочиться и не выпускать, в отличие от той же Кастильони, на подиум каких-то тридцать моделей: нет, Доменико и Стефано выпустят добрую сотню улыбающихся красавиц. В этот раз признанные мастера ярких и узнаваемых принтов украсили платья и аксессуары изображениями на тропическую тематику: бананами, стаканами с коктейлями и зонтиками, а еще мороженым, томатной пастой, ананасами и Девой Марией – на всякий случай. Отдельного внимания, впрочем, заслуживают две детали: огромные лого D&G в некоторых выходах как насмешка над безжалостной логоманией и невероятной красоты расшитые камнями камзолы и солдатские пиджаки.
Если бы Афродита решила выйти из пены морской еще один раз сегодня и внимательно выбирала, в чем именно она хочет появиться на критских берегах, то наверняка мы увидели бы ее в образе Armani. Весенне-летняя коллекция итальянского бренда действительно невероятно похожа на море: плавностью, с которой воздух разрезают ткани, оттенками – от цвета той же пены до лазури морской глади во время штиля – и текстурой декора. Непонятно, стремилась ли дизайнерская команда создать именно такой, морской образ, но ей в любом случае это удалось: жакеты в крупные пайетки, похожие на чешую, легчайшие накидки, плывущие по воздуху, шорты глубокого синего цвета и узоры, напоминающие подводную флору. В общем, если следующим летом вы так и не успеете съездить на море, то хоть платье Armani купите.
Представив миру девушку Versus Versace – бунтарку и поклонницу молодых рок-групп, Донателла Версаче знакомит нас с более зрелой барышней, отличительной чертой которой становится ее внутренняя сила. Она читается в непоколебимой уверенности в себе, в легкости, с которой она чередует спортивную одежду, деловые костюмы и романтичные платья, и в смелости сочетать несочетаемые цвета и фасоны. Версаче представила полноценный гардероб для такой девушки: начав спортивными платьями, лосинами, брюками и юбками, затем дизайнер переходит к деловой одежде, чтобы завершить сияющими мини-платьями, расшитыми кристаллами и блестками.
Главное в прошедшем шоу бренда – оно отмечало пятидесятилетний юбилей Bottega Veneta, что значило, что Томасу Майеру, креативному директору бренда, придется придумать нечто особенное, что соответствовало бы такой солидной дате. И он придумал: рука об руку по подиуму прошлись два поколения моделей в лице Джиджи Хадид – 21 год – и Лорен Хаттон – 73 года. Джиджи была одета в пыльно-розовый комплект из брюк и топа, а Лорен – в бежевый тренч. Итак, согласно заявлению самого же Майера, коллекция была посвящена красоте ни к чему не обязывающей одежды – nothing clothing, как он сам ее назвал. И правда, его работа в который раз прославляла минимализм и какой-то аскетизм от моды: только глубокие цвета, только лучшие ткани и выверенные до миллиметров силуэты. Квинтэссенцией шоу и эстетики Bottega Veneta стал выход молодой датской модели Джесси Блюмендаль: многослойный образ из укороченных брюк, жакета и легкого плаща одного цвета изящно драпировал модель, а необходимыми цветовыми акцентами выступили клатч и ботинки.
