У Мілані завершився Тиждень моди fall-winter — 2024, який став знаковим на дебюти, новий інтерактивний досвід та повернення до витоків індустрії. Diesel користувалися можливостями діджиталізації, водночас коли Міучча Прада та Раф Сімонс шукали натхнення в ностальгії. Сабато де Сарно представляв «новий» Gucci, а Versace та Dolce & Gabbana розмислювали над гардеробом сучасної жінки. Редакція L’Officiel Online розповідає, чим запам’ятався міланський Тиждень моди.
Diesel
Видовищні шоу Глена Мартенса набрали оберти в минувшому показі бренда. Після сценографії з 20 000 презервативів Durex та рейву для 7 000 гостей у сезонах осінь — 2023 та весна — 2024 дизайнер представив новий інтерактивний досвід. Свою ідентичність Diesel віднайшли в масштабній Zoom-транслації на стінах подіуму. Більше тисячі гостей дивилися шоу онлайн, «поки за ними спостерігали інші», відзначав Глен Мартенс.
Колекція сезону fall-winter — 2024 мала доросліший характер, водночас не втрачаючи властивої енергійності. На подіумі Мартенс представив джинсовий та трикотажний текстиль — потертий, деформований та унікальний. Також до колекції увійшли лакові тренчі, леопардові шуби, хутряні куртки та пальта, сукні-сорочки, спідниці на низькій посадці тощо.
Fendi
На противагу деконструкції в Diesel правила ідеального крою демонстрував Кім Джонс для Fendi. Стриману та вишукану колекцію представляли елегантні приталені пальта, сукні-блейзери, жакети без лацканів, трикотажні та шкіряні сукні, брюки вільного силуету. Закривала показ серія образів, яка стала даниною мистецтва скульптури. Їх чорно-білі фотографії Кім Джонс розмістив на сукнях, блузах і навіть брюках.
Prada
У новій колекції Міучча Прада та Раф Сімонс виходять за рамки теперішнього і майбутнього, звертаючись за натхненням до романтичного почуття — ностальгії. У сезоні fall-winter — 2024 бренд переосмислює сучасний гардероб та додає йому забутих акцентів. Колекція натхнена робітничою формою, яку Prada вишукано інтерпретує. Шкіряні тренчі бренд поєднує з пастельними сорочками, брюками та капелюхами пілотів, а офісні спідниці-олівці набувають нового значення з декоративними квітками та стрічками.
«Колекція Prada від Міуччі Прада та Рафа Сімонса об'єднує моду з фрагментами історії, дослідженням уявлень про красу та сучасний світ, сформований спогадами. Це романтика минулого», — ділиться Prada.
MM6 Maison Margiela
Симбіоз повсякденності та формальності — у новому сезоні MM6 Maison Margiela привносить практичність на передній план. Бренд представив радикальну та чітко сформовану колекцію: топи з гострими плечима, шкіряні брюки слім-силуету, стримані блейзери та пальта-кейпи. Серед аксесуарів — масивні окуляри, геометричні та дуті сумки, які за своєю формою нагадують дорожні подушки.
Moschino
У своїй дебютній колекції для Moschino Андріан Аппіолаза використовує підхід «прет-а-порте», водночас повертаючи на подіум найбільш знакові форми бренду. Представляючи доречні для повсякденного життя силуети, дизайнер імплементує спадок свого попередника Джеремі Скотта — принт смайлика, хмар та горошок. Мир та кохання — лозунги Moschino, від яких Апполіаза не планує відмовлятися.
Gucci
Gucci не шукають нового світу для життя, натомість відправляючись на пошук способів життя в ньому. «Мої мрії, як і моя мода, завжди спілкуються з реальністю», — зазначив у своїх замітках Сабато де Сарно. Такий підхід дизайнера втілили об’ємні пальта, розшиті кристалами та стразами, бомбери з лелітками, шуби, сукні-комбінації зі стеклярусом та напівпрозорі топи з мереживним бюстьє. У палітрі колекції були присутні як базові відтінки, так і їх антагоністи: небесно-блакитний, гірчично-жовтий, яскраво-рожевий та канарейковий. Калейдоскоп кольорів відображав піднесене бачення де Сарно та фізичний прояв його мрій.
Versace
Сконструювати, розшити, драпірувати та декорувати: у новій колекції Донателла Версаче розмислює над тим, як одягається жінка Versace. «Вона чопорна, але сексуальна. Не пов’язуйтесь з нею!» — закликає дизайнерка. На подіумі бренд представив класичні сукні з білим комірцем поруч з радикальними сукнями з розрізами, твідові костюми поруч з леопардовими світшотами, кашемірові гольфи — з домінантними шкіряними тренчами та жакетами.
Dolce & Gabbana
У рамках міланського Тижня моди Dolce & Gabbana представили колекцію Tuxedo («Смокінг»). Першочергово створені для чоловіків костюми здобули фемінних силуетів, розмиваючи кордони сучасного гардеробу. Жакети в них мають укорочену форму, сорочки замінені на прозорі блузи та топи, а брюки — на мікрошорти та спідниці зі шлейфами. Закривала показ Наомі Кемпбелл, яка з’явилася на подіумі в мереживному бра та напівпрозорій спідниці.
Bottega Veneta
Нова колекція Bottega Veneta стала маніфестом моди для Матьє Блазі. Дизайнер бренду грав з гіпертрофованими пропорціями, баланс яких знаходився в приглушеній кольоровій палітрі показу. Різноманітність матеріалів у колекції свідчила про широкі можливості та вільність, закладену в основу самого шоу. Двобортні жакети, мінімалістичні шкіряні куртки, багатошарові тренчі, спідниці з бахромою, кашемірові светри, сукні з драпірованою горловиною та інші образи колекції fall-winter — 2024 відображали синергію Блазі та Bottega Veneta.