Сповнений контрастів, Тиждень моди в Нью-Йорку підійшов до кінця. Колекції сезону весна-літо 2024 вирізнялися одночасно максималізмом та мінімалізмом, а в календар потрапили як дебюти, так і повернення флагманів американської модної індустрії. Так, фешіоніста спостерігали за дебютом Пітера До в Helmut Lung і першою появою Ralph Lauren в розкладі після чотирьох років. Іншими вірусними моментами стали демонстрації PETA, пранкер на подіумі та бій у багнюці на показі Elena Velez. L’Officiel Online розповідає про найголовніше з Нью-йоркського тижня моди.
АКТИВІСТИ PETA ТА ПРАНКЕРИ
Коли блогер Фред Баєр впевнено пройшовся подіумом у пакеті для сміття та шапочці для душу, не всі гості шоу відрізнили пранкера від моделей. Цей казус на заході мережі агенцій Creators Inc. знову порушив питання надмірної театральності моди. Водночас на показі Coach і Michael Kors також з’явилися «непрохані гості». Активісти PETA — організації із захисту прав тварин — персонально закликали Майкла Корса припинити використання хутра кролів і кіз. На шоу Coach дві борчині за права тварин також пройшлися подіумом, одна з них із табличкою «Coach: шкіра вбиває».
Дебют Пітера До в Helmut Lang
Одним із найочікуваніших показів у Нью-Йорку був дебют Пітера До в Helmut Lang. Фешн-індустрія з нетерпінням чекала нової колекції, щоб побачити, як в’єтнамський дизайнер інтерпретує спадщину бренду. Передусім До вдалося переосмислити мінімалістичні коди будинку, якими був відомий Helmut Lang у часи засновника. Він поринув в архіви бренду й представив новий погляд на bubble-спідниці, денім відтінку індиго та яскраву фуксію. Деконструйовані піджаки, костюми в стилі смокінга та кольорові спалахи — у них помітний особистий почерк дизайнера, сформований в однойменному бренді Peter Do.
Повернення Ralph Lauren після чотирьох років
Чимала кількість нових талантів у календарі не затьмарила повернення Ralph Lauren. Флагман американської моди з’явився вперше в розкладі Тижня після чотирирічної паузи. Нова весняно-літня колекція стала втіленням стриманого гламуру із традиційними кодами бренду. Дизайнер Ральф Лорен завжди репрезентував американську мрію. Цього разу концепція американської мрії набуває нових форм у денімі, структурованих піджаках, брюках, богемних сукнях і мастхевах для бренду — футболках-поло.
МІНІМАЛІЗМ ЧЕРГУВАВСЯ З МАКСИМАЛІЗМОМ
У Нью-Йорку суміші принтів, яскрава палітра й флористичні мотиви збалансовували колекції в стилі «тиха розкіш». До невимушеного підходу звернулися такі бренди, як Altuzarra, Michael Kors, Carolina Herrera та Gabriela Hearst. Водночас Ulla Johnson представив айтеми з геометричним в’язанням, кольорові об’ємні максіспідниці й максісукні. Collina Strada звертається до максималізму, виявленому в домінуванні драпірувань, невагомих рюшів і деконструйованого дизайну. Зроблена із застосуванням ШІ, колекція дизайнерки відбулася під екзистенційною егідою: «Ми всі приречені. Світ у вогні, але ми робимо показ мод, бо це те, що ми вміємо робити».
Бійка в багнюці в Elena Velez
Володарка нагороди CFDA, цього сезону Елена Велес вирішила стати лиходійкою. Така трансформація дизайнерки співзвучна з лейтмотивом її колекції — вона про «антигероїнь» і дуальність жіночність. Структурні й багатошарові айтеми ніби показували ще один бік фемінності — агресивний, нестримний і прямолінійний. Завершенням показу стала бійка в багнюці моделей, обличчя й тіло яких уже було у білих плямах.
Читайте також: «Дитина Розмарі»: прохолодний мінімалізм у колекції Altuzarra весна-літо – 2024.