Индустрию моды часто обвиняют в навязывании нереальных и недостижимых идеалов красоты, но как показывает практика последних нескольких лет – вскоре у обвиняющей стороны не останется улик. Инклюзивность, размытие гендерных рамок, безжалостное разрушение каких-либо шаблонов – лейтмотив мира моды, который диктует новые стандарты красоты, а точнее, их отсутствие.
Milano. No gender. Milano. All genders. Спокойно отбивает ритм голос без выраженной гендерной принадлежности в новом видеоманифесте итальянского бренда MSGM. Билли Портер появляется на красной дорожке в смокинге с пышной юбкой в пол. Обложку ежегодного каталога Sports Illustrated украшает модель-трансгендер Валентина Сампайо, а затем – гендернофлюидная модель Льюис Фриз. Хип-хоп исполнитель Kid Cudi выступает на ТV-шоу в платье с цветочным принтом, которое создал нынешний креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло, – в качестве трибьюта Курту Кобейну. Французский бренд Ludovic de Saint Sernin одевает в кроп-топы и мини-юбки из стразов всех – от мускулистых спортсменов до худощавых завсегдатаев техно-рейвов и поп-икон Ким Кардашьян и Дуа Липы. Беглого и далеко не исчерпывающего перечня недавних примеров размытия гендерных стандартов красоты хватило бы заполнить половину майского номера «L’Officiel Украина», и это только лишь вершки.
Билли Портер
От эксклюзивности к инклюзивности
Мир моды в массовой культуре изображают в виде набора стереотипов: хладнокровные редакторы и дизайнеры, сидящие в роскошных отельных сьютах и попивающие шампанское, с насмешливыми едкими комментариями решают, что в следующим сезоне презренными будут те, у кого широкие брови и ни одной пары расклешенных джинсов в гардеробе. Примерно сто лет назад в этой гротескной картинке была доля правды: моду действительно диктовали те, кто ее создают – дизайнеры и редакторы, решающие, что будет пресловутым «последним писком». Даже в 90-х еще можно было наблюдать отголоски этого клише, хотя уже тогда бурно расцветала тенденция уличной моды, когда дизайнеры вдохновлялись тем, что видели не в своем воображении, музеях или библиотеках, а за окном. Чем дальше – тем больше разнообразия появлялось на подиумах как с точки зрения силуэтов, форм, расовой и гендерной принадлежности, так и с точки зрения различных интерпретаций маскулинного и феминного, а далее – размытия рамок между ними. Невзирая на репутацию «Снежной королевы», мода уже десятки лет – наиболее толерантное и открытое сообщество, которое празднует и пропагандирует самовыражение во всех его проявлениях. В последнее время идеи свободы от рамок и стереотипов становятся уделом не только авангардистов, а и крупных люксовых домов с историей, которая насчитывает десятки, а то и сотни лет. Так, с приходом Алессандро Микеле в Gucci объединились показы мужской и женской коллекций, а гендернофлюидный кастинг давно уже перестал быть новинкой. Лондонская Неделя моды официально стала гендерно нейтральной в 2021 г. – как реакция на то, что все больше дизайнеров отказываются идентифицировать свои коллекции как женские или мужские. Яркие тому примеры – Бетани Уильямс, чей sustainable бренд изначально позиционировался как мужской, но с первых дней все равно воспринимается как унисекс, а также Гаррис Рид, который не ограничивает ни себя, ни свои дизайны гендерной принадлежностью. Показы, рекламные кампейны, журнальные съемки – со всех рупоров, доступных моде, звучит все больше принятия разных оттенков и граней красоты, когда важна эстетика и индивидуальность, а не какие-либо стандарты и рамки.
Gucci, Lewis Freese, Kid Cudi
На пути к свободе
До безоблачного идеала абсолютной инклюзивности моде еще предстоит немалый путь. Во время подготовки майского номера «L’Officiel Украина» произошла вдвойне показательная ситуация, которая демонстрирует как шаги вперед, так и то, что многие к ним еще не готовы. Одним из героев рекламной кампании сумок Valentino стал фотограф Майкл Бейли-Гейтс – он запечатлел сам себя обнаженным, с одной лишь сумкой, – при этом фото вполне может пройти даже довольно жесткую цензуру. Для сравнения – культовый кадр рекламы парфюма с обнаженным Ивом Сен-Лораном в 1971 г. был на порядок провокационнее. Пост в Instagram-аккаунте Valentino собрал в десятки раз больше лайков – за смелость и открытость к новым идеям красоты, но при этом и тысячи возмущенных комментариев, полных осуждения и даже ненависти. Фотограф был вынужден закрыть свой личный профиль, а креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли опубликовал у себя эту же фотографию, получив поддержку от ведущих фотографов, редакторов, звезд и коллег-дизайнеров в ответ.
Harris Reed, Michael Bailey-Gates, Ludovic de Saint Sernin
Он написал: «Майкл. После того как мы опубликовали это фото в Maison Valentino, много людей отреагировали агрессивными и полными ненависти комментариями. Моя работа – доносить свое видение красоты в соответствии со временем, в котором мы живем, и с теми, кого мы считаем красивыми, что отражает наши ценности. Мы наблюдаем большой, огромный сдвиг в человечестве, движение к самоосознанию, которое руководствуется одной идеей: эволюция возможна, только если возможно равенство и инклюзивность, если человеческие права защищаются, а свобода самовыражения поощряется. Ненависть – это не самовыражение, а реакция на страх, а страх легко превратить в агрессию, что может быть как комментарием, так и агрессией по отношению к двум мужчинам, целующимся в метро. Мы должны выступать против и не допускать никакого проявления жестокости, ненависти, дискриминации и расизма, и я горжусь тем, что использую для этого мой голос и свою работу, сейчас и всегда. Это фото – автопортрет молодого красивого мужчины, и зло – в глазах смотрящего, а не в его обнаженном теле. Перемены [к лучшему] возможны, никто никогда не говорил, что это будет легко, но я готов встретиться лицом к лицу с трудностями во имя свободы, любви, толерантности и развития». И его личный, но такой важный и значимый для всей индустрии манифест, ставший реакцией на еще одну несправедливую волну ненависти, как нельзя лучше отражает то направление, в котором движется мир моды, и пункт назначения, к которому индустрия обязательно придет.
Читайте также: Агендерный стиль Дамиано Давида — победителя "Евровидения"