Классика французского стиля: История орнамента "туаль де Жуи"

Узоры, набивки, пасторальные цветы и флористические мотивы украшают обои, дорогие шторы и роскошный фарфор. Кажется, они существовали вечно – но что мы об этом знаем? Специалист по французскому декору и винтажу Тамара Данилов приподнимает завесу тайны.

В XXI веке словосочетание "туаль де Жуи" у большинства fashion-инсайдеров ассоци­ируется с круизной коллекцией, созданной Марией Грацией Кьюри для модного Дома Dior в 2019 году. Затем мы вспоминаем разноцветные ткани с пастухами и пастуш­ками, амурчиками или же дамами в широ­кополых шляпках, которые смотрят на нас со стен и гардин старинных замков.

Проявив здоровое любопытство и загля­нув в Google, мы обнаружим небольшую статью в Википедии, где сказано, что toile de jouy – это французские хлопковые ткани с одноцветными (монохромными) набив­ными рисунками, на которых чаще всего изображались пасторальные сцены. Все те же пастушки и дамы в шляпках. "Вроде все сходится, разве нет?" – спросите вы.

Стулья декорированы текстилем с монохромным набивным рисунком в стиле шинуазери

Методику производства набивных тка­ней изобрели и усовершенствовали далеко не во Франции. А моду на рисунки с повседневными или фантазийными сценами, в которых задействованы всевозможные персонажи, ввели англичане. Сама же фабрика в городке Жуи, неподалеку от Версаля, просуществовала всего 60 лет, и ее нет уже почти два века. Но поче­му-то те самые набивные ткани, которые производились и производятся до сих пор по всему миру, называют именно "туаль де Жуи" (дословный перевод – "ткань из города Жуи"), и это название стало именем нарицательным.

Так что "туаль де Жуи" – это феномен, созданный основателем фабрики Обер­кампфом. В первую очередь, конечно же, эстетический. За период с момента созда­ния в 1760 году и до того, как мануфактура была продана в 1821-м (после смерти основателя), ее архивы насчитывали 30 тысяч эскизов рисунков для тканей. Это колоссальный архив. Особенно если учиты­вать, что это вторая половина XVIII века.

Бело-голубые набивные ткани с азиатскими мотивами

Работа с художниками и гравировщи­ками – процесс сложный и дорогостоящий. В эпоху плохих дорог без коммуникации и свободного перемещения между горо­дами следить за тенденциями и отыскивать таланты исключительно по переписке было делом весьма сложным. В то время как среднестатистические мануфактуры пере­рисовывали принты из ежегодных печат­ных каталогов с "тенденциями" (в которые входило лишь несколько десятков вари­антов), Оберкампф предпочитал работать с художниками напрямую. И что самое важное – выращивать своих специали­стов, выискивая таланты среди молодых подмастерьев. К слову, печатные каталоги с обзором некоторых тенденций в принтах, по которым выпускали свои коллекции мануфактуры в XVIII и IXX веках, были довольно распространены и в тканевой промышленности, и на производстве фар­фора и фаянса. Поэтому рисунки так часто повторяются – от мануфактуры к мануфак­туре. И, наверное, самое время сказать о втором феномене ткани "туаль де Жуи", который позволил ей войти в историю, – бизнес-стратегии создателя мануфактуры. Прогрессивность, открытость к новым технологиям и постоянная готовность вкла­дывать в них и время, и капитал – удиви­тельны для консервативного XVIII века.

Женское цветное карако и фартук из набивного хлопка Jouy. Рисунок конца XVIII века

И чтобы нам уж совсем все было ясно, рассмотрим предысторию появления набивных тканей в Европе. Во второй половине XVII века, в разгар Индийской кампании, корабли начали завозить невероятно красочные коттоновые ткани из Индии в Европу. Ни в одной европей­ской стране не было аналогов привозным индийским отрезам – ни по красоте, ни по качеству. Чтобы отличать их от других типов текстиля, эти ткани так и назы­вали – indiennes ("индийские"), даже если те производились в Европе. Они стали отдельным классом тканей и по стилю, и по качеству. И все было хорошо, пока в 1686 году, под давлением владельцев локальных французских ткацких фабрик, чья продук­ция по качеству и красоте сильно уступала привозным, ввоз и производство indiennes в стране официально запретили. Подобные ограничения были приняты и в соседних странах, но на очень лояльном уровне или же быстро снимались. Началась эпоха кон­трабанды этих красивых набивных тканей из Индии и стран Европы во Францию.

Только представьте: Франция, мировой центр эстетики и роскоши, в котором запрещены самые роскошные ткани современности! И знаете, под чьим натиском запрет был снят? Женщин, конечно же. Только стенам королевских резиденций известно, как Маркиза де Помпадур добилась у Людовика XV снятия моратория в 1759 году. Целых 73 года активно развивающаяся по всей Европе индустрия была во Франции под запретом! Естественно, после снятия моратория единственным вариантом для открытия фабрики стало привлечение специалистов из Швейцарии, Англии или Голландии, где производство набивных индийских тканей было наиболее развито.

Фарфоровая десертная тарелка из коллекции Toile de Jouy, DIOR. Стул из бука, выполнен в стиле Людовика XVI, коллекция Toile de Jouy, DIOR. Репродукции тканей Toile de Jouy из архивов 1777 года, созданных мануфактурой Pierre Frey, коллекция "Ананасы"

Но снятие запрета не означало конец противостояния локальных мануфактур. В 1760 году швейцарец Кристоф-Фи­липп Оберкампф (Christophe-Philippe Oberkampf) открывает ателье по произ­водству набивных тканей в городе Жуи- ан-Жоза неподалеку от Версаля, в самый разгар протестов против снятия морато­рия. Понятно, что становление маленького иностранного ателье как технически, так и политически было крайне слож­ным. А какими же были первые ткани из городка Жуи? По колористике – бело-крас­ные или бело-голубые. Потому что именно эти два цвета производители первыми смогли зафиксировать на ткани так, чтобы рисунок не смывался при стирке. Этой премудрости они научились у армянских татуировщиков.

А принты? Это были всевозможные флористические мотивы. Почему они назывались набивными? Да потому что для их нанесения использовали дере­вянные дощечки с вырезанными на них рисунками. Первое производство было нацелено на потребителей из среднего класса. Для аристократии украшение дома заморскими индийскими тканями руч­ной росписи считалось признаком пре­стижа. А представители среднего класса новые набивные ткани использовали для перетяжки мебели – те служили годами и отличались относительно недорогой стоимостью. И естественно, стилистика принтов должна была соответствовать популярным мотивам. Благодаря колос­сальной работе над закрепителями красок на фабрике в Жуи (такая себе лаборатория R&D XVIII века) было налажено произ­водство очень ярких и сложных по своей детализации рисунков для тканей. Позд­нее, с появлением станков для нанесения рисунков, стали использовать гравиро­вальные медные пластины, а со временем и медные бобины (ирландское изобрете­ние) – и процесс стал достаточно автома­тизированным. И уже в 1783 году фабрика Оберкампфа получила статус королевской! К слову, надпись manufacture royale не значит, что мануфактура принадлежала королю. Это скорее некий знак качества, которым награждали предпринимателей. Он свидетельствовал о том, что производ­ство достигло высшей степени мастерства, достойного самого короля. Естественно, к этому времени такие ткани уже исполь­зовали и для обивки мебели, и стен, и для одежды.

Репродукции тканей Toile de Jouy из архивов 1777 года, созданных мануфактурой Pierre Frey

А вот моду на те самые знаменитые принты с пасторальными сценами Обер­кампф привез во Францию в 1773 году после своего путешествия в Лондон на фабрику Роберта Жонса (Robert Jones), где активно использовали методику нанесения рисунка на ткань с помощью медных пластин. Почему же всевозмож­ные сюжеты с участием персонажей стали столь популярными? Просто потому что медные пластины уже активно использова­лись для производства гравюр, на которых и воспроизводились сцены из жизни. Мно­жество гравировщиков, работавших над созданием пластин для печати, перешли в тканевую промышленность и гравиро­вали пластины уже для нее.

Когда Оберкампф привез новую техноло­гию во Францию, ее стали активно исполь­зовать. Во-первых, эта техника позволяла создавать очень детализированные принты. Во-вторых – заказывать гравюры, где изображены символы достижений и знаковые для заказчиков даты, которые затем переносились на ткань. К примеру, Оберкампф после получения статуса королевской мануфактуры заказал тираж тканей с изображением разных этапов производства на его фабрике. На одной из сцен изображен и он сам с сыном. Вот откуда пришли к нам те самые пастушки. И как иронично это бы ни звучало, но ткани английского фабриканта Роберта Жонса тоже называют "туаль де Жуи".

И все же, вопреки распространен­ному мнению о монохромности «туаль де Жуи», архивы эскизов этих тканей показывают, что они в основном пред­ставляли собой многоцветные полотна. Со всевозможными цветными рисунками, индийскими мотивами, экзотическими растениями, бабочками и птицами. И куда же без тематики шинуазери! Именно эти мотивы активно поднимают из архивов современные производители тканей. Гуляя по замкам, музеям, сидя на красивых кра­сочных креслах, перетянутых вышитыми творениями Пьер Фрей, вы видите именно те самые ткани Жуи.

Трудно сказать, почему именно эти монохромные принты так активно вошли в нашу современную культуру, и мы ничего не знаем о 30 тысячах других эскизов, несмотря на то, что они окружают нас в декоре буквально повсюду. Конечно же, тут не обошлось без Жан-Поля Готье и его монохромной коллекции с бело-крас­ными тканями, и бело-голубой коллекции Кастельбажака. И вишенкой на торте стали легендарные принты Dior. Поскольку мы – умный глянец, вы теперь знаете то, что скрыто от других. И конечно же, нам очень хочется, чтобы для читателя ткани Жуи стали не только модным трендом, а и при­мером успеха легендарного бизнесмена, чей инновационный, прогрессивный под­ход позволил ему создать компанию- легенду, затмившую другие мануфактуры.

Читайте также: В поисках уюта: 5 украинских брендов домашнего текстиля и одежды