Прошедший год был полон переломных моментов, провалов и триумфов, а также переворотов в сознаниях. Вспоминаем наиболее интересные и значимые моменты уходящего года — наверняка некоторые из них станут отправными точками для дальнейших событий.
Компании и марки взяли курс на устойчивое развитие — стратегию, предполагающую этичное и экологичное производство, которое удовлетворит запросы современного общества, озабоченного судьбой планеты. 31% компаний (а это треть от всех компаний в мире) пересмотрели свои производства и запустили ряд соответствующих изменений. 84% из этих компаний заявили об экономических улучшениях в своей работе после внедрения стратегий устойчивого развития.
От натурального меха отказались Furla, Versace, Burberry, Jean Paul Gaultier, Coach, Maison Margiela, Diane von Furstenberg. Gucci решили не использовать ангорскую шерсть, а Chanel - экзотическую кожу.
Скандалы, интриги, расследования. Десятки брендов и компаний были подвергнуты обвинениям со стороны общественности за неосторожные кампании и принесли публичные извинения за свои морально-этические "промахи". H&M и Prada обвинили в расизме, Dolce & Gabbana — в издевательстве над китайцами, а Гошу Рубчинского вообще в приставаниях к несовершеннолетнему.
Движение #Metoo, направленное на борьбу с домогательствами и насилием, настигло всех, включая культовых знаменитостей модного мира. Создан черный список фотографов, дизайнеров, стилистов и агентов, позволивших себе неподобающее поведение в разные периоды своей профессиональной деятельности. В этом списке есть фотографы Патрик Демаршелье, Марио Тестино, Давид Бельмер и Брюс Вебер. Также после секс-скандалов покинули свои посты креативный директор Guess Пол Марчиано и британский бизнесмен-миллиардер, бывший председатель Arcadia Group (Topshop, Top Man, Wallis, Evans, Burton, Dorothy Perkins и Outfit).
Креативные директора модных домов без остановки сменяли друг друга, уходили, приходили и снова уходили. На посты ведущих домов приглашали неожиданных дизайнеров. В одних случаях это было удачно, в других повлекло за собой снижение жизненных показателей брендов. Так, креативным директором дома Celine стал Эди Слиман, сменив Фиби Файло, в Burberry пришел Рикардо Тиши — и, кажется, хорошо себя там чувствует, Ким Джонс из Louis Vuitton Homme ушел в Dior Homme, откуда до этого перешел в Berluti Крис Ван Аш. Джозефа Фонта в Delpozo сменил дизайнер Лутц Уэлле, ну а Calvin Klein пригласили на должность креативного директора Рафа Симонса — и это обернулось для марки коммерческим провалом.
В обществе обострилась эскапистская тенденция поиска альтернативной реальности на фоне гнетущих социально-политических событий, и мода стала наглядной иллюстрацией таких настроений: созданы виртуальные аватары, ставшие модными инфлюенсерами с собственными инстаграм-аккаунтами, миллионами подписчиков и модными предпочтениями. Кампании ведущих брендов, таких как Balenciaga, были выстроены на взаимодействии с виртуальной реальностью. Кажется, ретрофутуризм и антиутопии перестают быть исключительно фантазиями. Самой знаменитой виртуальной моделью стала Лил Микела, а в первом ряду на показе Alexander Wang Fall — 2019 вообще была робот София, которая, к слову, выглядела фантастически модно.
Это был год коллабораций. Их было так много, что мы все сбились со счета. Наиболее коммерчески успешные — JW Anderson with Converse, Fendi with Fila, Burberry with Vivienne Westwood.
Великое разнообразие во всем — от обложек журналов до модных шоу. На модном небосклоне зажглись звезды моделей почти всех этнических принадлежностей, форм телосложения и возрастов. Одними из самых популярных были темнокожие модели Адвоа Абоа, Шанель Иман, Ясмин Сандерс, Йеша Ходжес, Джордана Филлипс, Даки Тот и Винни Харлоу, известная как модель с синдромом витилиго.
Читайте также: Что делать со слишком знаковыми вещами в гардеробе