«Вряд ли Микеле покажет что-то новое», — обсуждали мы в редакции, хоть и надеялись на что-то интересное. С первого сезона мы увидели блестящее умение Алессандро создавать калейдоскоп культур и времени в одном образе и наблюдали за этим сначала с восхищением, позже — немного с иронией. А тут приглашение в виде бомбы с таймером обратного отсчета, фееричное шоу в операционной и модели — совсем непохожие на земных людей — с головами своих «близнецов» и детенышами драконов в руках.
Алессандро Микеле, работая над новой коллекцией, размышлял о понятиях «нормальности», «идентичности» и «свободы личности» каждого из нас. «Мы все — Франкенштейны наших собственных жизней, — прокомментировал Микеле. — Есть клиническая ясность в отношении того, что я делаю. Я думал о пространстве, которое представляет собой творческий акт. Я хотел буквально воссоздать лабораторию, которая существует в моей голове. Это физическая работа, как у хирурга». А после показа Микеле добавил, что назвал коллекцию «Киборг». По его же словам, новая коллекция — это отсылка к трудам философа Донны Харавей «Манифест киборга: наука, техника и социалистический феминизм в конце ХХ века».
Одни модели убаюкивали драконов на руках, вторые — несли копии собственных голов, третьи — надевали головные уборы в виде традиционных китайских пагод, другие — прятали лица под полубалаклавы, напоминающие перевязки после пластической операции, или, напротив, гордо демонстрировали свой третий глаз во лбу. Вся эта атмосфера из мозга дизайнера слегка пугает, немного настораживает и, несомненно, вызывает любопытство. Каждая деталь на этом шоу буквально требует, чтобы ее изучали: вот логотипы New York Yankees, а вот здесь — мусульманские тюрбаны, дальше — принт с белоснежной вершиной Paramount Pictures Corporation. Все вместе они составляют дикий симбиоз культур, показывая нам всем образ современного мира — информационной эпохи с Голливудом, Instagram и, конечно, Gucci.
Логотипы модного дома были повсюду, с ними соседствовали графические отсылки к манге (японским комиксам), творчеству режиссера Расса Мейера и Sega. Модели шагали по подиуму в «бабушкиных» платках, покрытых блестками и пайетками платьях, национальных костюмах разных народностей, ювелирных изделиях 20-х годов, китайских шелковых пижамах, английских твидовых жакетах, бежевых костюмах итальянских бизнесменов 80-х годов, «позолоченных» куртках и вязаных свитерах. Словом, все эти чудные образы, собранные со всех уголков нашей планеты, обеспечили Gucci восторг публики, миллионы комментариев и лайков в Instagram на несколько недель вперед и укрепили их статус самого непредсказуемого — и немного безумного — бренда.
Коллажи: Лера Леванова