1980-е вошли в историю как эпоха неоновых легинсов, пышных причесок и эксцесса во всем: от косметики до аксессуаров. А заодно – как десятилетие, в котором были созданы одни из самых визуально впечатляющих и стильных фильмов в истории кинематографа. Мода 1980-х была очень разнообразной: началось все с относительно лаконичных андрогинных нарядов приглушенных оттенков, а закончилось массовыми попытками повторить эпатажные наряды Мадонны и Майкла Джексона. Подобная эклектика отображалась не только на подиумах, но и в образах киногероев.
О фильмах этого десятилетия часто говорят, что сейчас они выглядят визуально устаревшими и даже неумышленно смешными, особенно когда речь идет о научной фантастике или фэнтезийных лентах. Впрочем, есть и исключения – даже изначально неуспешные в прокате картины Ридли Скотта, например, со временем стали культовыми и выглядят весьма солидно и по сравнению с новинками жанра. Удивительную способность работ режиссера выглядеть современно даже спустя тридцать лет после выхода на экраны уже успели обозвать «эффектом Ридли Скотта». Особенно ярким примером этого явления по праву считают оригинального «Бегущего по лезвию», который не только стал классикой научной фантастики, но и до сих пор вдохновляет дизайнеров.
Часть визуального шарма антиутопического нуара как раз в том, что Скотт не допускает стандартную ошибку режиссеров футуристических фильмов. Вместо того, чтобы фантазировать о том, каким может оказаться будущее, и одевать героев в стереотипные латексные костюмы, он обращается к уже классическим образам из прошлого. Конечно, в этом есть и огромная заслуга сценариста ленты Хэмптона Фанчера, который во время разработки адаптации представлял себе главного героя похожим на актера Роберта Митчема. Забавно, что сначала образ протагониста задумывался гораздо более нуарным – Декард должен был носить тренч и федору. Когда на роль взяли Харрисона Форда, насчет шляпы быстро передумали, так как иначе зрители могли бы решить, что перед ними очередной фильм об Индиане Джонсе.
В итоге костюмеры Чарльз Кноуд и Майкл Каплан решили одеть персонажей в классические наряды 1940-х, напоминающие работы знаменитого дизайнера Адриана, добавив им современности с помощью отсылок к японской моде и субкультуре панк-рокеров. Героиня Шон Янг и вовсе выглядит как футуристическая версия староголливудской дивы Джоан Кроуфорд: все те же строгие юбки, меха и подплечники экстремальных размеров. Другие репликанты выглядят не менее экстравагантно, но чуть более в стиле 1980-х – у них панковские прически, рваные колготки и, конечно же, гетры. Забавный факт: придумывая костюмы для фильма, дизайнеры также вдохновлялись хитовым мюзиклом «Коты».
Наряды из «Бегущего по лезвию» до сих пор продолжают служить источником вдохновения – Раф Симонс, например, считает фильм «идеальной картиной, к образам из которой хочется обращаться из года в год». Но дело не только в культовом статусе ленты. Несмотря на то что первые рецензии на творение Скотта были неоднозначными, а кассовые сборы – однозначно плохими, его влияние на мир моды было практически моментальным. Уже в 1983-м, лишь через год после выхода фильма на экраны, Вивьен Вествуд использовала эстетику мира «Бегущего по лезвию» в своей коллекции Punkature. В 1998-м Александр Маккуин переосмыслил образ Рейчел в своей коллекции для Givenchy, а в 2009 году Жан-Поль Готье обратился за вдохновением к образу еще одной репликантки, секс-бота Прис.
Впрочем, Жан-Поль Готье не только использовал образы из кино 1980-х, порой он их сам же и создавал. В 1989 году дизайнер выступил костюмером для спорной, но чрезвычайно важной картины Питера Гринуэя – «Повар, вор, его жена и её любовник». Наряды, которые Готье создал для Джорджины, героини Хелен Миррен, сочетают в себе роскошь и изысканность, но стесняют ее движения и порой вовсе напоминают клетки. Именно костюмы стали ярким визуальным показателем сюрреалистичности ленты – платья Джорджины необъяснимо меняют свой цвет в зависимости от того, где находится персонаж. После того как героиню избивает муж, ее красно-черный образ дублирует следы насилия на ее теле.
Гринуэй задумывал фильм как сатиру на жадное и перенасыщенное британское общество, и выбрал крайне подходящего дизайнера костюмов. Дело в том, что в 1984 году Готье шокировал публику скандальной коллекцией с громким названием «Ты чувствуешь, будто слишком много съел», которая во многом напоминала посыл ленты Гринуэя. Замечательная иллюстрация того, как сотрудничество дизайнера и режиссера может базироваться не только на похожей эстетике или визуальном взаимопонимании, но и на похожих политических и социальных взглядах.
Еще одним примером успешного сотрудничества режиссера и дизайнера может служить совместная работа Патриции Норрис с Дэвидом Линчем. Норрис создавала для Линча все костюмы вплоть до своей смерти в 2015 году, начиная с «Человека-слона» (1980), за который она получила свою первую номинацию на «Оскар». Уже в «Синем бархате» Норрис отвечала не только за наряды героев, но и за дизайн всей постановки. И сделала это чрезвычайно успешно – бархатное платье Изабеллы Росселлини по праву считается одним из самых знаковых в истории кино.
На этом знаковые платья авторства Норрис не заканчиваются: в 1983 она создала костюмы для ленты «Лицо со шрамом». Безвкусные пестрые костюмы гангстера Тони Монтаны, конечно, классика, но еще больше мы все запомнили знаменитое зеленое платье героини Мишель Пфайффер. С ним связана забавная история: когда режиссер Бретт Рэтнер снимал документальный фильм о «Лице со шрамом», он долго не мог поверить, что платье создала сама Норрис. Рэтнер несколько раз звонил костюмеру, расспрашивая ее, у какого из кутюрных домов она купила для ленты роскошное платье, так как был уверен, что это точно дело рук кого-то из именитых дизайнеров.
