Входя в 90-е, не стоит поддаваться какой-то дикой романтизации того времени, ведь на деле было тяжело. В одном контексте с золотыми пуговицами и малиновыми пиджаками находилась абсолютная нищета, которая была катализирована повсеместным бандитизмом ака накоплением капитала. Люксовый ретейл зарождался, создавая персонажей, знакомых нам по сей день, а вот легкая промышленность отмирала, погребая под собой имена, созидающие весомый отрезок времени. Лучше всего эту декаду раскроет диалог.
До определенного момента мы с папой были в весьма сомнительных отношениях (именно с папой, потому что слово «отец» я всегда считал довольно грубым и отталкивающим, называть его так мне не хотелось никогда). Сейчас
я стал понимать, что это имело место только потому, что мы очень похожи! Настало время извлекать из этого дополнительную полезность. До 1992 года он проработал в здании на Шота Руставели, 16а, которое уже упоминалось в прошлых материалах.
АВ, папа автора
С 1988 по 1992 – сотрудник киевского Дома моделей, модельер-закройщик
Как проходили будни в киевском Доме моделей?
В рабочем порядке! Все, по идее, было довольно структурировано: конструкторы, исполнители (швеи), художники. Часто художники выполняли роль конструкторов.
Ты был конструктором?
Творческий процесс нельзя четко разделить. Потому что одно дело видеть и представлять в голове, не держа в руках. Другое – держать и ощущать. У художника была определенная идея, которую он обрисовывал. Когда это переходило к конструктору, появлялся новый твист, потому что человек другой. Он мог изменить-добавить. Третий момент – исполнитель, который должен обладать знаниями и художника, и конструктора. Очень много зависело именно от них, так как эти люди имели огромный багаж особых навыков. Сделал другой кант – получил новую вещь. Может, это и не так, как задумывал художник, но по итогу будет даже лучше!
Есть сезонность. Как сезонность была построена у вас?
Киевский Дом моделей работал не совсем по тому сезонному принципу, который есть сейчас. Не было этих четырех коллекций в год, так называемых пре-спринг, весна-лето, пре-фол и осень-зима. Были изделия, которые предназначались для массового производства, выпускались особыми блоками. Делались конструкции, отшивались семплы, и потом это шло в массы. Также были авторские коллекции, которыми занимались художники, чувствующие свой потенциал (дизайнеры). Художник обязательно шел на склад. Учитывая, что структура была не частная, выбор тканей для закупки зависел от директора – Светланы Николаевны. Тут люди могли за счет денег государственных создавать свои личные коллекции. Хотя и принадлежали они не лично человеку, а структуре. Из этих изделий составляли коллекции, которые показывали в зале. Эти коллекции формировались под сезон. По сути, это был микс из изделий больших авторов, вроде Герца Моисеевича Мепена, и массовой одежды.
Сам процесс закупки и поиска тканей. Дом моделей мог влиять на то, что производилось: паттерны, плетение
и т. д.?
Все планово. Но эта плановость, учитывая личность руководителя, носила творческий характер. Светлана Николаевна имела непосредственный контакт с художниками, которые оставляли
свои запросы, и с производствами. Если художник сам знал, где производится
то, что ему надо, – говорил об этом начальству, и дальнейшая логистика уже была на их стороне. К сожалению, ездить далеко было просто невозможно. Ты
мог поехать, например, на Дарницкий шелковый комбинат и посмотреть, что там есть.
Вспоминая все, что ты делал, чего было больше всего?
Пальто, больше всего было именно пальто.
Ты выполнял отдельные заказы?
Да, это были авторские работы, которые выставлялись в зале.
Я тут скорее об индпошиве: ты кому-то, кроме меня, шил?
Конечно. Была такая форма в Доме моделей – сделать личный заказ. Но для этого надо было быть в руководстве, партноменклатурой так сказать. То есть человек с улицы не мог этого сделать. Важным фактором также был личный контакт с директором. Тогда все происходило как в обычном ателье. Мерки, рисунок, конструкция – и процесс шел. Твоему деду, кстати, там шили пальто. Но это с оглядкой на то, что я мог подойти к Светлане, сделать заказ, выбрать ткань... А еще мы ему сделали кепку! Из плотной, очень дорогой шерсти. Кстати, высшее руководство именно у нас и шилось.
Как проходили показы в то время?
Был разгул демократии. В один прекрасный момент поступила инициатива снизу: я уговорил Светлану Николаевну на определенные изменения, чтобы стать более заметными для людей вокруг и заманивать их, скажем так. На первом этаже (сейчас – ресторан на пересечении улиц Шота Руставели и Рогнединской) был огромный стеклянный выставочный зал. Туда поставили телевизор, на котором я крутил показ Кардена, оставленный на кассете после его визита. Позже в Доме появилась камера VHS, я записал один из показов и смонтировал его на магнитофоне: мы стали крутить микс из Кардена и показа Дома моделей. Периодически обновляли вещи на манекенах и видеоряд. Дольше всех на видео задержалась коллекция Мепена: в белых цветах, с гуцульскими мотивами. Обязательно показывали свадебные выходы, которыми заканчивались все шоу.
Ты помнишь свое самое любимое изделие, которое ты создал?
Мужское я делал в индивидуальном порядке. Свой белый пиджак-спенсер (короткий пиджак). Его сшил на свадьбу друга, заканчивая прямо в день праздника. Шикарная вещь из белой шерсти. А еще черный двубортный пиджак. Это было невероятно стильно! Бесконечное количество брюк...
А моя кожаная куртка?
Да, твоя кожаная куртка. Да и вообще твои детские вещи. С этим проблем не было. Все, что делалось для себя, подмечалось острым глазом во всех доступных источниках. Главными были немецкие каталоги, которые надо было искать и потом бережно, в пакетах, передавать из рук в руки. Визуальные образы формировались очень динамично. Достать видео – заоблачная мечта!
Шоу непосредственно в зале уже начинали становиться похожими на то,
что есть сейчас. Но в первую очередь это были коллекции массовой одежды. Позволить себе сольное шоу могли далеко не все, тот же Мепен. А еще был Воронин, который тогда уже начал делать свою отдельную структуру и мог немного разгуляться. Он, кстати, использовал очень интересную технику снятия мерок посредством жилетки с липучками, где были сантиметровые метки. Такая базовая конструкция пиджака без рукавов, которые можно было корректировать под человека. Это очень ускоряло процесс.
Ты бы сейчас занимался одеждой? Хотел бы шить?
Нет, это все-таки не мое.
Где лучше всего одевались? Где были самые красивые люди?
Как таковых злачных мест, светских, было очень мало, все только начиналось. Ночные клубы с «передовой молодежью». Если говорить о крутой классике, то ничего нового: театры, политические мероприятия.
Какую вещь ты бы назвал вещью декады?
Сегмент? Вот джинсы-пирамиды, двубортный красный пиджак... Все определяется интеллектуальным уровнем и кругом общения!
Твой личный объект желания?
Верхняя одежда. У меня был невероятный плащ с подплечниками – это была вещь! Один, сшитый специально для меня, и другого такого не было.
Мы быстро договорились о короткой встрече. И вот, постояв в пробках на Подоле и Днепровской набережной, я поднялся на борт самого важного для украинского модного контекста здания – офиса Ukrainian Fashion Week (на воде). Так или иначе, с Ириной Данилевской мы знакомы уже давно, но как выглядела жизнь первого глянцевого главного редактора, всегда оставалось для меня загадкой.
ИРИНА ДАНИЛЕВСКАЯ
Основатель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week
Одно слово, которым вы могли бы описать 90-е в мужской моде в Киеве?
Если я просто скажу «малиновые пиджаки», я никого этим не удивлю. Тогда у меня был чуть-чуть глубже взгляд. Поэтому «есть нюансы».
Первый – мужчины одеты лучше женщин. Потому что уже появляются, пусть даже не официально, бренды вроде Brioni, Paul Smith... А женщины все еще
в черных стретчевых платьях. Второй – период накопления капитала имел свои проявления во всем. У одних были страусиные туфли, у других – Vacheron Constantin. А сверху это было «покрыто» борсетками с печатками, и Наташа Доильницина, глава рекламного департамента L’Officiel на то время, говорила: «Где борсетка – там печатка». То есть микс из достаточно известных брендов
в невероятном сочетании с абсолютно неуместными и не стильными аксессуарами.
Буквально вчера прочитал одну замечательную фразу: «Missmatch made in heaven». Как выглядели самые интересные места с одеждой для тех, кто не выезжал за границу? Если очень утрировать – как выглядел ретейл?
В том-то и дело... Когда ты заходил
в SANAHUNT или в VOGUE в Музейном переулке, который был аутлетом SANAHUNT, ты попадал в другой мир, очень эстетичный, с хорошим интерьером, представленными коллекциями и т. д. Но были люди, которые боялись туда заходить! Перед каждым магазином с хорошей дорогой одеждой, а значит с хорошими дорогими клиентами, стояли два огромных охранника устрашающего вида – и мне звонили подруги с просьбой: «Сходи со мной! Мне страшно». Бывали очень смешные моменты. Я покупаю Нечипоруку (муж Ирины) пальто Cerruti, мы его оплачиваем на кассе, и человек, который нас обслуживает, директор магазина, говорит шепотом: «А еще у меня есть хорошие итальянские шелковые галстуки» – и достает их из-под кассового аппарата, по 200 долларов. Ну вот так: тут мрамор, хороший свет, пальто Cerruti и... из-под полы: «У меня для вас есть хороший галстук!»
Отличная история!
Да, когда вы спрашиваете, какой ретейл, – а вот такой.
Вам не кажется, что в некоторых моментах это не изменилось?
Сейчас мы называем это иначе, вроде сейл для своих, специальная распродажа и т. д.
Вот вы сказали об охранниках...
В некоторых местах они пугают меня до сих пор!
Я вам объясню, почему это делалось в 90-е. Почему так происходит сейчас, мне трудно сказать: я бы поставила красивых мальчиков в слим-костюмах. Тогда, в период «накопления», большинство денег было заработано нечестно. Неочевидный источник дохода. Люди, которые приезжали в магазин, хотели понимать, что если вдруг сейчас начнется перестрелка, драка, то вот стоят амбалы, которые их прикроют, защитят. А если еще и пиджак оттопыривается (есть кобура), то это вообще замечательно!
На вашей памяти были конкретные стычки?
Я не была свидетелем, я ведь такая милая девушка из другой сферы и никогда не отличалась богатством. Меня всегда ждали в этих магазинах для чего? Чтобы я взяла эту вещь, поносила и, если захочу этого, вернула. Считать меня своим клиентом не было смысла, я уже тогда отдавала предпочтение украинским дизайнерам, но люди уважительно относились к моей публичности.
Важным моментом для ретейла того времени было желание многих видеть что-то красивое и хорошее и то, что слава брендов шагала впереди поставок. Ты заходил в магазин и видел бренды, о которых уже читал. Реклама срабатывала хорошо. Вот эта наша тяга к тому, чтобы что-то увидеть, прочитать, узнать, очень была на руку магазинам. Они привозили именно то, что было остроинтересным. Оля Шпирт говорила: «Когда мы привезли Маржела в Одессу, нам сказали, что мы ненормальные! Возили же Roberto Cavalli и т. д., ну и продолжайте». Но ретейлеры были люди ушлые и понимали, что происходит, готовили нас к хорошему, иногда опережая спрос.
То есть осведомленность о бренде построить было легче?
Безусловно, меньшее количество каналов для коммуникации делали каждую информацию авторитетной, а рекламные кампании были похожи на атаки!
Куда чаще всего ездили? С кем ездили и кто возил?
Все ездили в Милан, потому что Париж – дорого и снобски. Тем более довольно сложно было проследить, кто покупал в универмагах и главных магазинах брендов, а кто – в аутлетах. Но у меня есть чудесная история о туфлях Ferragamo, которые я не успевала купить, опаздывая на самолет, потому что девушка передо мной взяла семь пар и рассчитывалась наличными деньгами. Магазин был парализован: все стояли и считали деньги или заворачивали покупки, а девушка с долей оправдания приговаривала: «Муж дал мне денег и сказал: «Развлекайся», – и вот я тут!» Девушка была из Украины.
Самая запоминающаяся вещь, которую вы купили в 90-е?
Пальто Cerruti не считается?
Считается, конечно, но я хочу еще!
Босоножки Dolce & Gabbana. Я была довольно вышколенная, в лучших традициях главных редакторов: что-то черное, концептуальное, желательно с необработанными краями. Долго смотрела на золотые босоножки Дольче, пока ко мне не подошла девушка-консультант и не сказала: «Что вы смотрите? Каждой девушке нужны золотые туфли!» И я ни разу в жизни не пожалела!
Было очень приятно, когда мы с Сережей Бызовым пришли в WestMont купить костюм для моего мужа и он говорит: «Кoстюм...» Ему несут Brioni, на что он отвечает: «Вы мне это даже не показывайте! Несите нам Paul Smith». Очень помогали друзья. Были времена, когда Лиля Пустовит, проходя где-то, могла потом позвонить и сказать: «Я там отложила тебе... Если есть деньги и желание, посмотри! Я понимаю, у тебя особо времени ходить по магазинам нет». Вoт какие-то такие моменты.
А еще очень хорошо помню свое первое пальто Max Mara. Кoнцепт концептом, а пальто – Max Mara. Это теперь пальто должно быть Litkovskaya.
Без чего конкретно вы не можете представить свой гардероб из 90-х?
Бызов и Пустовит. У Пустовит была потрясающая коллекция из платков! И Бызов, который делал нас действительно красивыми. Помню, у меня была двойка от Бызова: блуза с плечами из плащовки – и на нее надевался достаточно глухой жилет другой фактуры. Второй любимый комплект – сатиновая юбка Пустовит, которую я носила с бархатным пиджаком с баской, подобранным для меня Мишей Липаковым в Armani. Это было такое сочетание, что мне даже посол Франции на приеме сделал комплимент!
Какой украинский бренд с мужской линией мог бы начаться в 90-е и прожить до наших дней?
Он и начался, причем довольно неплохо, это был Саша Гапчук. Дерзко, с фантазией. Мужские пиджаки в ромашку. Он был очень смел и качественен. Мне очень жаль, что развитие бренда имело свои особенности и реалии увели его в масс-маркет. Это было правда хорошо! Когда он вывел парней в дубленках из искусственного меха на своем первом показе, в ушанках – было невероятно! Видя гостей на UFW, я всегда знала, что эти ребята – от Гапчука. Самое странное было то, что они были из банковской сферы и они были благодарны за возможность «оторваться». Потом достаточно быстро присоединился Анисимов. Он был и раньше, но занимался дамами изначально.
Кто лучше всех одевал? Из стилистов, друзей и пр.
Владимира Нечипорука помогали одевать дизайнеры. Тогда мы только начинали говорить о такой профессии – стилист. Точно и быстро – это история о Мише Липакове, который, окинув взглядом огромный магазин, сразу приносил идеальное решение!
То есть аутлеты?
Вроде того, только по полной цене. Такое было начало в Киеве. Мужчинами и не пахло – был Воронин!
Вы можете вспомнить тех, кто первый начал ездить и хорошо выглядеть?
Конечно! Первыми хорошо выглядели дипломаты. Была возможность. Также хорошо одевались бандиты. Они еще
не ходили как в La Dolce Vita: вот этот пре-люксовый гангстерский стиль. По крайней мере, они были в пиджаках и уже в джинсах. Вот вам собирательный образ: кожаная куртка (в лучшем случае), рубашка, заправленная в джинсы, обязательно с поясом, джинсы высоко сидят, кроссовки (опять-таки – в лучшем случае).
Хорошо выглядел Валерий Мищенко, который открыл первый валютный супермаркет на Горького. Валера и Таня, его жена, были самой красивой, очень прозападной парой в Киеве. Если я не ошибаюсь, Валера был связан изначально с дипломатией. Хорошо выглядели Сергей с Мариной, отвечающие за протокол при Кравчуке, а потом – при Кучме. Наверняка были еще люди, а это именно те пары, которые хоть немного светились.
Что насчет дизайнеров?
Их не было! Первые дизайнеры появились позже. Был Воронин!
Анисимов?
На тот период Анисимов еще в школу ходил! Он появился в 1995 году.
В этом моменте мы начинаем чувствовать постмодерн, ведь изначально я планировал встретиться с Сергеем Бызовым лично, но в итоге вопросы, написанные мной, ему задавал Юра Амосов, а мне же осталось только расшифровать. Но этот заочный разговор впечатлил меня не меньше, чем если бы нам удалось пообщаться лично!
СЕРГЕЙ БЫЗОВ
Байер
Каким словом вы бы охарактеризовали мужскую моду в Украине в 90-е?
Пиздец!
А можно синоним?
Жлоб. Ответа, наверное, нет. Одного не получится. Это было ужасно, потому что в тот период (1989-95 годы) была ломка системы. Пик пришелся на 92-й, товарно-бартерные отношения. Люди одевались на стихийных базарах, которые возникали повсюду, в том числе и во Дворце спорта или на «Олимпийском». Это в лучшем случае была жесткая Турция с дубленками, варенками, паленками и прочими слаксами. Малиновые пиджаки закончились к 1991-92 году, это вообще отдельная история. У моих друзей до сих пор хранятся малиновые пиджаки, сшитые в ателье Воронина. Ни о какой моде речь еще объективно не шла. Первые магазины плавно начинали появляться. Вроде торгового центра на Львовской площади. Был Воронин, был Сарафанов, да и все.
У женщин – с ног до головы Versace...
Это миф! Таких женщин в Киеве было максимум три. Вот я, например, помню Оксану Хант и свое первое впечатление, когда ее увидел. Была зима, очень красивая женщина, блондинка в лакированной жилетке, шортах, ботфортах и в длинной шубе из шиншиллы, и еще у нее был целый саквояж с собой – телефон Nokia. Наверное, первый мобильный телефон, который я видел в Украине. Зачем он ей был нужен, если тут еще такой связи не было? Я не знаю.
Таких женщин мало, я их всех знаю по именам. Это были жены в основном бандитов. А в Москве – да, потому что там с 91-го уже был бутик Versace, который держала очень неприятная престарелая женщина. Вы идеализируете, ничего подобного не было. До 1995-го Красноармейская и Крещатик были без света!
А у мужчин-то что?
Как я уже сказал, были варенки, ужасные туфли, громоздкие кожаные куртки и дубленки. Каких-то пиджаков и костюмов еще не было, об этом вообще речь не шла!
Где одевались люди, которые не выезжали за границу?
А почти никто еще и не выезжал, это было просто невозможно. На рынках! Это было на рынках, в комиссионках... Денег иногда на еду не было, а на одежду тем более.
Был еще магазин в Пассаже, который держали Черновецкие. Двухэтажная комиссионка, где продавались стоки. Что-то аналогичное было на Леси Украинки. Не знаю, где они это брали...
Несерьезный вопрос: кто лучше всех наливал?
Так, как угощали в SANAHUNT, не угощал никто. Это был знак уважения к клиентам. Для клиентов же это была возможность встретиться в неформальной обстановке и переговорить, не ревнуя друг друга к вещам, которые ты купил. Вечеринки в магазинах были шикарные: в «Коконе» (Одесса), в «Домино» (Донецк). Алена Гуменюк делала потрясающие вечеринки.
Если бы я попросил вас выбрать одну вечеринку десятилетия?
Не знаю! SANAHUNT, когда открывали корнер Dior. Но это уже 2002-й.
Вокруг все становится лучше или хуже?
Все становится лучше!
Правильный ответ! Чего больше всего не хватало моде в 90-х?
Системности и стиля! Ведь вы посмотрите, кто одевал мужчин?
Женщины, которые не умели одеваться.
Жена или, в лучшем случае, секретарша. Поэтому были вот такие перекосы вроде плохо сидящих пиджаков или неуместных аксессуаров, обуви. Понимаете, было время парадоксов, когда хотелось одеться, но на попытку дать рекомендацию мужчина отвечал: «Что ты мне рассказываешь? Я пацан! Какая сорочка на две пуговицы у ворота?» Приятно понимать, что UFW приложила руку к формированию когорты стилистов. Той же Кати Ореховой (personal shopper), которая сказала, что был момент в ее работе, когда у нее все клиенты оказались мужчинами.
Есть ли смысл говорить о существовании предмета нашего разговора на момент 90-х?
Я думаю, нет, потому что мода – это такое искусство, которое не может жить без обратной связи. Картина может лежать в запасниках годами. Музыку могут не принять сразу. Так бывает. А в моде так не бывает. Нет обратной связи – нет жизни. И поэтому говорить о мужской моде в Украине в 90-х невозможно.
О женской – легче.
Но это же еще 90-е!
Да, просто потом произошел резкий скачок! Первые сроки Кравчука и потом Кучмы, все было очень шатко и неуверенно, а затем начало резко развиваться. С 1993 года все начало форсироваться. А после 95-го в Киеве можно было и одеться. В Музейном переулке Оксана открыла VOGUE, над ним был магазин, где продавался De Fursac и что-то еще мужское. Ни Brioni, ни Ziili, ни Kiton пока нельзя было найти. Только классическая мужская мода. Мода contemporary появилась на порядок позже.
Кого из дизайнеров можно выделить?
И все еще Воронин. Его монополия продлилась до 1999-2000 годов. Анисимов начинал ведь с женского, а уже позже немного стал встраивать мужскую линию. Не могу вспомнить дизайнера, который бы занимался только мужским. Был Сарафанов, погибший, у которого была мужская линия.
Вспомните самую лучшую вечеринку того времени?
Да, могу! Вот не смейся, вечеринки с начала 90-х были классными. Был клуб «Фламинго» в гостинице «Мир», его держал Семен Юфа. Там было весело.
И кто как одевался на вечеринках? Отличалось от дневного?
Незначительно. Тусовщиков как таковых не было. Появился молодой Чичкан, Юсупов. Но они просто выглядели иначе. Еще не было где взять, скажем так. Это было как-то, но ничего такого. Появился Залевский к 94-му – реальный фрик.
Чего не хватало мужской моде?
Всего! Не было еще страны: не было еды, одежды, бензина на заправках. Это было страшное время. Вы уже, наверное, и не сможете себе представить! А потом все резко изменилось. Образовались модники, появились первые дорогие машины в городе, мажорные деятели, мотоциклы. Люди начали больше ездить. После 1995-го появились луки. Начались Дольче, это был их расцвет. Как ненормальные, все скупали их деним резаный. Helmut Lang, например, появился.
Как можно описать золотых детей второй половины 90-х?
Собирательный образ: D&G. Это был самый популярный бренд. Как выглядели парни? Это были драные-рваные джинсы, гавайские рубашки, поло, футболки с необычными принтами и пояса с огромными бляхами. Мокасины обязательно!
Самый большой модник в конце 90-х?
Даже не знаю, никто не приходит сразу в голову. Сильно выделялись художники, но конкретных персоналий не помню в этот период.
Что делаете с вашими вещами из 90-х?
Это отрезано и забыто! Я перевернул эту страницу. И добавить по большому счету нечего.
Пройдя этот сложный период, который запросто мог сломать, мы начали строить что-то новое и невероятное. Теперь, имея полный контекст, нам будет легче понять, что же происходило последние 18 лет, и, возможно, предугадать, что произойдет уже совсем скоро.
Какое-то абсолютно непередаваемое ощущение – осознать то, что ты рос одновременно с явлением, с которым идешь рука об руку почти всю свою карьеру! Поэтому еще раз попрошу быть максимально лояльным ко всему, ведь это, с одной стороны – историческая справка, призванная систематизировать все, что было найдено в процессе, а с другой – абсолютно личные переживания.
Читайте также историю мужской украинской моды: 70–80-е годы
