10 февраля состоится показ украинского бренда Iva Nerolli, который обращается в своих коллекциях к теме футуризма. Мы решили вспомнить откуда пришло это понятие и кто еще из дизайнеров увлекался этой темой в своем творчестве
Начало прошлого века
Футуризм появился как художественное течение в начале прошлого века, нашёл визуальное воплощение в кино, откуда стремительно просочился в моду. В 1916 году итальянский фотограф-авангардист Антон Джулио Брагалья срежиссировал фильм, по праву считающийся первым футуристским кино в истории, — "Таис". Кадры фильма были крайне сюрреалистичны, сквозь стилизованные до помутнения геометрические декорации героиня фильма переносит сложные переживания в качестве наказания за то, что губила мужчин. Шестью годами ранее одни из основателей футуризма как артистического движения, братья Амальдо Джинна и Брунно Кора, экспериментировали с существующими технологиями работы со звуком и цветом, что нашло воплощение в коротких фильмах: "Соглашение в цвете", который был основан на символической живописи Джованни Сегантини, "Исследование эффектов четырёх цветов" и визуализированный перевод поэмы Стефана Малларме "Цветы" и "Весенней песни" Мендельсона.
В первые годы зарождавшийся футуризм базировался на культурно-художественном наследии Италии, классицизме и символизме, а целью новых художников была трансформация этого наследия в современные, деконструированные формы, устремляющие мысли в развитие общества в будущем.
В 1917 году на экраны вышел фильм, созданный участниками футуристской группы Флоренции, он назывался "Краткая биография футуриста" и состоял из нескольких частей: "Завтрак футуриста", "Сентиментальный футурист", "Как футурист спит", "Карикатура Гамлета", "Танец геометрического блеска" и "Самосозерцательное исследование в государстве мышления". Показы фильма его создатели проводили, забрасывая экраны помидорами, углем и апельсинами. Футуристское кино для артистов того времени было своего рода радостной деформацией вселенной, как выражались сами художники.
В период расцвета космологических фантазий и бодро шагающей по Европе индустриализации в обществе набирали обороты идеи отрицания устаревших канонов символизма и мистицизма, урбанистическая философия и желание заглянуть в космическое будущее и далёкие неизведанные миры. Периоды депрессии в Америке и надвигающийся призрак войны в Европе повлияли на оптимистичные концепции футуристов — так, в 1927 году был создан фильм "Метрополис" режиссёра Фрица Ланга, в котором события происходят в антиутопическом городе будущего.
Позднее подобная идея мрачного футуризма найдёт отражение в культовых кинофильмах 80-х: "Бегущий по лезвию", "Трон" и других. Образ робота Марии был создан под впечатлением художников от египетских статуй — впоследствии весь футуристический дизайн имел в основе художественное наследие древности. В 2007 году дизайнер Николя Гескьер препарировал эстетику "Метрополиса" в коллекции для дома Balenciaga весна-лето 2007.
С развитием явления футуризм проникал в умы многих художников и особенно ярко выражался в создаваемых ими костюмах. Например, в 1920-х художник Эрнесте Микаэлле, известный как Тайят, создал унисекс-костюм, имеющий утилитарный и сверхлаконичный дизайн, который, по мнению автора, олицетворял идею одежды будущего — подчеркнуто простой и комфортной, с геометричным кроем и минимальными украшательствами.
В 1930-х в Британии Уильям Кэмерон Мензис снял фантастико-философский фильм "Облик грядущего", который во многом определил sci-fi-дизайн. Стилистика костюмов фильма была построена на античных римских и греческих силуэтах и художественных линиях одежд Древнего Египта, адаптированных к новым идеям формы и композиции. Представляя будущее, люди были уверены, что мода будет соединять классические принципы гармонии и инновации.
Середина века
С появлением различных видов пластика позиция футуристической эстетики укрепилась. Фантастические плащи, платья и головные уборы из винила, необычные геометрические украшения 30-х и милитаризированные предметы в 1940-х стали привычными атрибутами.
Развитие функционального дизайна и промышленности с одной стороны и необходимость свести чрезмерные траты на производство с другой обусловили появление своего рода домов будущего, в которых интерьеры, бытовое наполнение и техника имели минималистичный и в каком-то роде неземной вид.
Дизайн одежды также стал более утилитарным. И хотя на протяжении 40-х и послевоенных 50-х роль женщины и вид её гардероба были обусловлены практическими соображениями, а позже — желанием восстановить гендерную гармонию в опустошенном обществе, уже тогда кутюрье и рекламные художники, чувствуя приближение революционных 60-х, создавали свои коллекции и кампании с фантазиями о грядущем.
Юбер де Живанши и Кристобаль Баленсиага были главными новаторами в моде, создающими интеллектуальную и умеренно авангардную одежду. В 1958 году вышел телевизионный сериал "Сумеречная зона", автор которого Род Серлинг воплотил в каждой серии научную фантастику, драму и жанр ужаса, основываясь на знаниях человеческой природы страха перед неизвестностью, полученных на Второй Мировой войне. Несмотря на безрадостную тематику сериала, костюмы женских персонажей представляли собой уникальную смесь эротизма, актуальной элегантности 50-х и внеземной эстетики униформы экипажа космических кораблей.
В литературе идеи одежды и материалов будущего также находили воплощение в произведениях Роберта Хайнлайна, Айзека Азимова, Станислава Лема, Джорджа Мартина, Джеймса Балларда. Ткани, которые можно напылять на тело, биокостюмы, подстраивающиеся под живой организм, перерабатываемые материалы и защитная трансформирующаяся одежда, о которой писали мэтры фантастики в прошлом веке, теперь уже не кажутся чистой выдумкой. Чего стоят только размываемые водой платья на показе Hussein Chalayan сезона весна 2016.
Расцвет чистого футуризма пришелся на 1960-е и 70-е — времена покорения космоса, технологических и экономических прорывов. Человечество приблизилось к тайне далекого и непознанного и принялось вовсю фантазировать, что же будет дальше.
Оптимистичный настрой подхватили и дизайнеры. Андре Курреж, Пако Рабанн, Пьер Карден, Мэри Куант были пионерами новой моды. Создавая коллекции из пластика, экспериментируя с формами, геометрией и кроем, эти дизайнеры вторили фантазиям общества об одежде и образах людей будущего.
Курреж был одержим космосом, рассказами писателей-фантастов и профессией инженера. Однако после окончания обучения у Кристобаля Баленсиаги, отделившись от дома Balenciaga, дизайнер проповедовал идеи эстетической и функциональной оптимизации гардероба для жизни в будущем, то есть предвидение этого самого будущего. Благодаря своему фанатизму и вкладу в популяризацию идей космоса был удостоен приглашения на военную базу, располагающуюся на мысе Канаверал, откуда происходили запуски ракет NASA.
В 1968 году вышел фильм "Барбарелла" режиссёра Роже Вадима с Джейн Фондой в главной роли. Костюмы для "Барбареллы" создавал Пьер Карден — виниловые комбинезоны, платья из пластика и металлических пластин, нательные доспехи и блестящие бикини из металлизированных материалов поражали зрителей и сделали фильм культовым источником вдохновения на все последующие десятилетия.
В том же 1968 году на телевидении вышел научно-фантастический сериал "Звёздный путь", оказавший огромное влияние на популярную культуру и в том числе моду. Члены экипажа космического корабля Enterprise путешествовали за пределы галактики, изучая новые миры и планеты, знакомясь с их обитателями. Мода "Звёздного пути" была яркой и оптимистичной. Женщины экипажа носили ультракороткие юбки, яркие топы и блестящие комбинезоны, а инопланетные гости, послы, короли и принцессы появлялись в каждой серии в умопомрачительных нарядах: роскошных платьях, расшитых металлическим стеклярусом и пластиком, остромодных сапогах, геометрических костюмах и с "неземным" гримом на лице. Цитаты нарядов из сериала можно увидеть в коллекциях Moschino FW 2018, Alexander Wang, Balenciaga времён Николя Гескьера и многих других.
В 1970 году в Британии вышел сериал "НЛО" о вторжении инопланетян на землю. Помимо экстравагантных нарядов персонажей, примечательным был образ героини Гай Эллис - фиолетовые волосы в геометричной стрижке, "египетский" макияж и серебряные костюмы, имитирующие скафандры, многие пытались воспроизвести в жизни. В осенне-зимней коллекции Джереми Скотта 2018 года модели выходили в очень похожих образах: цветных укороченных париках и блестящих космических костюмах, надетых поверх неоновых топов и водолазок.
В 1980-е и 90-е футуризм стал привычным, но по-прежнему актуальным явлением в кино и моде. Например, в фильме "Телохранитель" 1992 года художник по костюмам Сьюзен Нинингер облачила Уитни Хьюстон для сцены в доспехи из металла с юбкой и воротом из цепей и бусин. Умы заскучавшего общества снова захватили антиутопии — и на экранах до самых 2000-х появлялись такие фильмы, как "Бегущий по лезвию", "Безумный Макс", "Трон", "Пятый элемент", "Космическая одиссея" и "Звёздные войны", образы из которых плотно засели в фантазии, а цитаты распространились по всем коллекциям, косплей и фетишистским сообществам вплоть до сегодняшнего дня.
"Трон", как и "Метрополис", нашел отражение в весенне-летней коллекции Balenciaga 2007 года. "Звёздные войны" можно проследить у Vetements SS 2016, Rodarte FW 2014, Acne Studios, Balenciaga Spring 2012 и Triton — бразильский бренд выпустил на подиум девушек в костюмах стормтруперов в 2015 году. Также роскошные и фантасмагорические инопланетные образы — отличительная черта модного дома Thierry Mugler, создававшего в 90-х неповторимые шоу.
В наши дни, когда проблема производственных отходов и угрозы экологии соседствует с прогрессивным освоением космоса, мода не может оставаться в стороне — и уже начиная с 2016 года индустрия берёт курс на устойчивое развитие, переработку материалов и коллекций, использование новых видов биологически целесообразных тканей и, конечно, эксперименты с формами и ретрофутуристическую стилистику.
С тех пор как центр NASA обнародовал данные об открытии семи планет за пределами Солнечной системы, три из которых пригодны к жизни, интерес к теме фантастического и научного возрос. Коллекции Chanel, Akris, Jean Paul Gaultier, Jil Sander и многих других ведущих Домов моды наполнены образами и одеждой с технологичной эстетикой.
Iva Nerolli представят осенне-зимнюю коллекцию, посвящённую образу женщины будущего и поиску внутренней гармонии. Коллекция выстроена на контрастах чёрного, как стремления к космосу и свободе и белого, как символа чистоты. Универсальность - главная характеристика нового футуризма. Дизайнер создала вещи, пригодные для торжественных и повседневных выходов. Космический гламур - так можно описать коллекцию блестящих платьев и прозрачной обуви - наверняка в похожих мы будем прогуливаться по инопланетным городам будущего.
Читайте также: Устойчивость и новый минимализм: 5 скандинавских брендов, за которыми стоит следить